Ознакомительная версия.
В конце лета или в начале осени, когда навоз достаточно перепрел, грядки вновь перекапываются вершков на 6–7 (до 31 см), не захватывая нижнего слоя навоза и окончательно приготовляются для посева, то есть поверхность грядки выравнивается, и бока прихлопываются на откос деревянной лопатой. Когда наступит время посева поверхность грядки покрывается на полвершка (2,2 см) толщины сухим песком, смешанным пополам с сухим перегноем, затем проводятся по краям гряды, отступя от края вершков 5–6 (до 27 см), две борозды от 1½ до 2 вершков (до 9 см) глубиною, и на дно борозд укладываются плашмя семена тыквы на один вершок (4,5 см) друг от друга и засыпаются на 1/8 вершка сухим песком и прихлопываются верхней частью кисти руки или деревяшкой от 1½ до 2 вершков в диаметре, а затем вся гряда покрывается на ½ вершка перегноем и в таком виде остается под зиму.
Весной, когда земля провянет, вся грядка между бороздами и по краям разрыхляется длинным и узким совком 4-вершковым (18 см) или небольшой лопаткой; перегной при этом закапывается в землю, а когда появятся всходы, производится рыхление и между взошедшими растениями. На ночь борозды надо покрывать соломой, которая на день убирается, если нет заморозков, и продолжать это до окончания заморозков, так как тыква хотя и нетребовательна к теплоте, но не переносит мороза даже в полградуса. Тыква, посеянная осенью под зиму, выдерживает мороз до одного градуса, но от мороза свыше градуса очень страдает, а иногда и совсем погибает. Во время майских высадок из комнатных посевов мороз в четверть градуса окончательно убивает растения. После 5–6 мая (18–19 мая по новому стилю) тыкву надо проредить до 10–12 вершков (более 45 см) между растениями, оставив их в шахматном порядке, и уже больше не покрывать соломою на ночь. Когда тыква начнет пускать плети, их надо направить поперек гряды к противоположному краю гряды, а сидящие на том краю направляются к этому краю; хорошо при этом плети слегка прикреплять к гряде деревянными крючочками.
Обрезка плетей на 3–4 (до 18 см) вершка длиною начинается в конце июня или в начале июля [36] и продолжается до конца лета 2-й способ посева примороженными семенами; этот способ для неопытных огородников более верный, заключается в следующем: отобранные, ровные, не кособокие, хорошие семена тыквы, без червоточины, просушиваются дня три в теплом месте на печке или над плитой и 3–4 дня на солнце; когда семена будут хорошо просушены, берется небольшой ящик, на дно его насыпается на один вершок (4,5 см) хорошо просушенный песок, уравнивается и приминается, и на примятую поверхность укладываются семена тыквы довольно часто, лишь бы не прикасались друг к другу, засыпаются на 1 вершок песком, приминаются рукой, затем укладывается другой ряд семян тем же порядком, а если нужно, то и третий, вплоть до наполнения ящика и когда начнутся морозы, в первой половине октября (можно и позже) ящик покрывается доской или жестянкой и закапывается в землю на 1 аршин (71 см) глубины где-нибудь под крышей (в сарае под крыльцом и т. п.), чтобы не залила весенняя вода.
В конце марта или в начале апреля [37] , глядя по погоде во всяком случае надо делать это ранее и не оставлять в ящике семена долее 5-10 апреля (18–23 апреля по новому стилю), иначе семена могут попортиться; если же сырая и холодная погода не позволит приступить к работе в первых числах апреля (2 5 числа или 15–18 по новому стилю), лучше семена вынуть из ящика и посадить в маленькие горшки и при первой возможности высадить в грунт со стулом в приготовленные ямки на гряде; если же погода будет благоприятная, то на гряде или на грядах (когда тыквенной спаржи будет требоваться много), в защищенном, но солнечном месте, перекопанных на перевал летом или осенью и вновь разрыхленных весной и перемешанных с достаточным количеством перегноя и золы (на 1 аршин грядки 3 лопатки перегноя и одна лопатка золы) и приведенных в полную готовность, то есть когда поверхность выровнена, бока на откосе прихлопаны деревянной лопатой, – проводится ручкой грабель вдоль гряды, двухаршинной (около 1,5 м) ширины, по ее краям, отступя на пять вершков (22,5 см) от края, по одной борозде в 1½-2 вершка (до 9 см) глубины.
Когда все это сделано, ящик с семенами вынимается из земли, семена из него выбираются и тотчас же, не давая им обсохнуть, укладываются на дно борозд на 4–5 вершков друг от друга заостренным концом вниз и засыпаются на 1/8 вершка (0,5 см) просеянной дерновой землей, прихлопываются верхней частью кисти руки или деревяшкой, затем борозды засыпаются на полвершка (2,3 см) перегноем, и вся гряда поливается через ситку колодезной нагретой на солнце водой. Когда появятся всходы, их нужно проредить, оставляя более лучшие и сильные экземпляры, на 8-10 вершков (до 45 см) расстояния между растениями, стараясь по возможности, чтобы в рядах растений, по отношению к противоположному ряду, получился шахматный порядок.
Дальнейший уход тот же что и при посевах тыквы под зиму, причем появляющиеся цветочные букеты надо ощипывать, и тогда плетей для обрезки будет значительно больше, и они будут несравненно нежнее, вкуснее и пикантнее, чем если бы допускать развитие цветовых бутонов и не следить за своевременным уничтожением их.
В первой половине июня, если высадки сделаны рано (в начале апреля [38] ), или в конце июня [39] можно приступить к обрезке плетей на спаржу, не срезывая много главного ствола. Сорные травы обязательно уничтожать и содержать гряду чистой, направляя по ней плети растений от одного края грядки к другому и пришпиливая их деревянными крючочками; лежа неподвижно на гряде плети, укореняются, сильно развиваются и дают много новых толстых и сочных плетей.
Лучшие тыквы, – сообщает П. Андреев, – получаются на сильной хорошо удобренной вполне разложившимся перегноем почве. В южных и, отчасти в средних губерниях, климатические условия вполне благоприятствуют культуре тыквы, и только в исключительно холодное лето не удается получить достаточно крупных экземпляров. Другое дело на севере: летнего тепла и короткого периода лета не хватает для получения выдающихся по величине тыкв, и приходится искусственно доставлять растениям тепло, которого не дает северное лето, и искусственно удлинять растительный период.
Последнее достигается тем, что семена тыквы высевают по 1–2 в 2-3-вершковые (до 13,5 см) горшочки в парниках или в комнатах, в сильную, глинисто-черноземную землю, приблизительно за месяц до того времени, когда можно будет безопасно высадить растения в открытый грунт. Горшки с посеянными семенами до появления всходов следует держать возможно теплее (приблизительно в температуре 25–31 °C), чтобы скорее вызвать прорастание семян. Как только появятся ростки, горшки переносятся на южные окна теплой комнаты и ставятся ближе к свету. Из взошедших сеянцев в каждом горшке оставляется один, наиболее сильный. До высадки в грунт уход за тыквами заключается в обильной поливке (если растения стоят в теплой комнате, с температурой не менее 18 °C; в низшей температуре развитие растений происходит слабо и, конечно, поливка должна быть значительно умереннее). По достижении растениями 3-го или 4-го настоящего листа производится прищипка, то есть отщипывают или отрезают верхушки растений с целью вызвать скорейшее появление боковых плодоносных плетей.
На огороде, к тому времени, когда можно, без боязни вреда от утренников, высадить растения в грунт, устраивается следующее приспособление. Выбирают место где-либо с южной или юго-западной стороны забора стены и т. п., защищенное от холодных ветров место; на расстоянии 1–2 аршин (до 1,5 м) от стены вырывают круглые ямы глубиной около 6 вершков (18 см), диаметром до полутора аршин (около 1 м). Таких ям вырывают по числу высаживаемых растений, по одной для каждого растения. Если земля, вырываемая из ям, достаточно хороша для выращивания тыквы, ее складывают тут же в кучу, около каждой ямы; неразделанную еще или вообще непригодную для культуры тыквы землю разбрасывают тут же на огороде, а для тыкв привозят свежую. Лучшая земля для намеченной нами цели глинисто-черноземная; в случае, если она недостаточно питательна, ее удобряют совершенно разложившимся парниковым перегноем или коровяком.
Когда ямы вырыты, подвозят горячего конского навоза и сваливают его в эти ямы кучами вышиной приблизительно около полутора аршин (около 1 м), считая от дна ямы; кучам навоза придают коническую форму. Если располагают запасами сухих листьев, оставшихся от прошлого листопада полезно к конскому навозу примешивать на одну треть листьев; этим приемом мы уменьшим силу горения навоза, но зато навоз не так быстро остынет и будет в течение всего лета подогревать почву, в которую мы высадим тыквы. Вместо чистого конского навоза с успехом можно брать коровий, смешанный с конским; в этом случае брожение навоза будет также менее энергичное, но продолжительное.
Ознакомительная версия.
