Ознакомительная версия.
Размножение винограда черенками
Выбираются умеренной толщины однолетние ветки на взрослых кустах (не моложе 7–8 лет) со сближенными междоузлиями, с гладкой неповрежденной корой и с хорошо вызревшей древесиной (что достигается поздней обрезкой ветви, до начала движения сока). Кусты винограда, расположенные на сухих местах, обращенных к югу, считаются наиболее пригодными для резки черенков, так как древесина веток у них лучше созревает. Срезанные черенки связываются пучками по 50–100 штук, укладываются горизонтально в сухом по гребе, хорошо защищенном от морозов, и покрываются сырым песком. Сохраняют черенки и на открытом воздухе, в канавах с отводом для воды. Уложенные в канаву, на возвышенном месте, черенки покрываются землей в виде конической насыпи, поверх которой кладется слой длинной соломы или камыша для защиты от дождя и снега. Перезимовавшие черенки перед самой посадкой подвергаются особому испытанию с целью определения их доброкачественности. Для этого берут из пучка любой черенок и, вставив его в бутылку с водой, держат в теплой комнате, на солнечной стороне: если по истечении нескольких дней глазки набухнут и распустятся, значит, черенок годен для посадки, в противном же случае не стоит и пытаться сажать черенки. После такого испытания у годных черенков нижний срез, под глазком, обновляют и сами черенки держат несколько дней в чистой воде или в очень слабом растворе селитры. Если имеют дело с американскими черенками с твердой древесиной, то черенки подвергаются той же операции, какая практикуется в садоводстве при разведении черенками растений, трудно укореняющихся, а именно: на двух последних междоузлиях снимают в трех местах продольные узкие полоски коры или эти междоузлия раскалывают и в пораненное место закладывают крупный песок; прибегает и к другим способам: на последнем междоузлии под глазком снимается кольцо коры или же делается тугая перевязка струной, тонкой проволокой и др. Все это делается с целью вызвать скорейшее образование корней. Длина, на которую режутся черенки, различна, смотря по назначению: для посадки в питомник черенки режутся не длиннее 25 см, для посадки прямо на место – до 45 см, наконец, если почва, назначенная для посадки черенков, песчаная и местность подвержена засухам, то черенкам дают длину 55 см.
Закрывание виноградников на зиму при замерзшей земле
Если не будет возможности закрыть виноград землей (закрытие одной землей – самый лучший способ защиты виноградников по многим обстоятельствам), следует закрывать его соломой, обрезанными чубуками и бурьяном. Такая покрышка собирает и удерживает снег, отлично защищающий виноград от морозов. Кстати сообщаем, что морозов до –12 °C виноградная старая и молодая, но вполне спелая лоза не боится. Сообщаем также о способе, позволяющем растаять мерзлую землю даже при –16 °C. Нужно посыпать землю негашеной известью и полить, если нет снега, а если земля покрыта снегом, то перемешивать известь со снегом. Известь должна быть негашеной, а воды и снега должно быть достаточно для того, чтобы известь погасить полностью. Известь при гашении развивает сильнейший жар, и земля согревается. Известь надо гасить с вечера, чтобы утром иметь растаявшую землю. Следует остерегаться присыпки извести близко к шейке лозы.
Ранняя выгонка винограда
Ранняя выгонка винограда (в воронежском рассаднике) большей частью начинается с 1 января (не позже 15-го), а поздняя – с 15 февраля. Теплицы должны быть односкатные, скат на юг в 40–45°. Для посадки надо брать лозы, воспитанные в горшках (года за два перед тем), сажать в октябре и весной, в первом случае покрыть землю листьями на зиму в 15 см толщиной, расстояние между кустами – 2 м. Наиболее пригодная форма – горизонтальный кордон с вертикальными плодовыми лозами. Начинать следует выгонку с низкой температуры и исподволь увеличивать: в первую неделю поднять до +4 °C, подрезать от 4 до 7 глазков – по силе роста, подвязать; если грунт хорошо растаял, то перекопать на 1 лопату. Во вторую неделю довести тепло до +6,5 °C и полить водой (+20–24 °C); если грунт сухой, начинают опрыскивать теплой водой утром и вечером. На третью и последующие недели продолжают опрыскивать и повышать тепло на 2 °C в неделю и так до распускания почек. Тогда ставни на день открываются, тепло держат при 12–13 °C днем, а на ночь понижают на 2 °C. Лишь обозначатся зачатки кистей, надо прищипывать побеги на 2–3 листа каждой кисти. Некоторые практики делают это, когда виноград отцвел. Во время цветения тепло надо понизить, чтобы было 10–12 °C днем, 8–10 °C ночью, опрыскивание прекратить, а после цветения возобновить – один раз по вечерам, и поднять тепло до 16 °C. Выламывают побеги без кистей и выше кистей, все лишние, кроме тех, которые предназначены для замещения в будущем году. Самый ранний сорт – Ргесосе Malingre поспевает в открытом грунте даже в Воронежской губернии уже в первых числах августа, вкус и урожайность его изумительны. Из более поздних заслуживает в особенности внимания Frankenthal .
Культура винограда в горшках
Черенки винограда режутся в марте со стеблей с чистыми глазками и втыкаются в теплом парнике. В мае, с наступлением хорошей погоды, рамы снимаются, и молодые лозы остаются на местах до осенних морозов; во все это время их сильно поливают и подвязывают к кольям. С наступлением морозов по опадании листа их выкапывают и сажают в 30–35 см горшки поглубже. Земля берется очень жирная, песчанистая, обрезка делается короткая. Зимой сохраняются в подвале или в простенке, в апреле же переносятся в холодную оранжерею или в плодовую, предназначенную для поздней выгонки, где ставятся поближе к рамам; когда же позволит погода, выносятся на воздух и вкапываются в парник. Здесь их подвязывают и старательно поливают до конца сентября, то есть до того времени, когда начнутся морозы. Побеги, появляющиеся сбоку глазков лозы, большей частью сами собой отмирают, а если вырастут на 70–85 см, то их нужно срезать, во всяком случае к осени надо их все отрезать. Подрезают также и лозу на высоте 1–1,5 м, и вырастающий побег на 5 см. Затем, проморозив растения, очищают их от листьев и подрезают корни, выходящие из горшков; до декабря-января держат в погребе, затем вносят в ананасную теплицу и ставят там на самое прохладное место. При вырезке глазков оставляют более толстые, с тупой закругленной верхушкой. В ананасной теплице виноград должен развиваться постепенно, чтобы почки набухали мало-помалу и чтобы возможно большее количество их задало рост; при появлении же кистей или цвета надо перенести его в виноградную или персиковую, чтобы там при меньшем тепле кисти получились плотные и круглые, а черенки покороче. Здесь горшки стоят прямо на почве, и корни из горшков проникают в, землю. Когда ягоды начнут расти, обрезают все побеги, кроме конечного, и поливают удобрительной жидкостью из 1/5 удобрительной смеси и 4/5 воды; смесь состоит из 320 г голубиного помета, коровьего навоза по усмотрению и 10 ведер воды; смесь должна быть хорошо перемешана, должна перебродить и отстояться. Ежедневная поливка слабым удобрением дает прекрасные результаты.
Удобрение ягодных кустов голубиным пометом
Рекомендуется удобрять ягодные кустарники 25 %-ным раствором голубиного помета, бродившего одну неделю; крыжовник поливать три раза в лето (по распускании листьев, во время цветения, по образовании завязей), смородину – два раза (по распускании листьев, по образовании завязей).
Обновление старых ягодных плантаций
Очень часто при плохом уходе за плантацией ягодные кустарники перестают плодоносить раньше времени. Если плантация не совсем старая, а только запущена, то соответствующими приемами ее можно заставить еще плодоносить. Для этого, прежде всего, необходимо удалить все старые полузасохшие стебли смородины и затем омолодить кусты. На запущенных плантациях при прореживании вырезают сначала внутренние стебли с тем, чтобы разделить кусты внутри и дать больше доступа воздуху и солнцу в середину куста. Когда кусты не дают уже молодых побегов, то необходимо после вырезки старых стеблей обрезать остальные у самой земли с тем, чтобы получить к следующему году новые, молодые побеги. Далее с этими кустами поступают так же, как и при обычном уходе. Приведя в порядок кусты, обращают внимание на почву, которую необходимо хорошо перекопать и удобрить, применяя при этом не только навозное, но и искусственное удобрение, и главным образом азотистое. На более старых и запущенных плантациях некоторые садоводы советуют при обновлении плантации копать продольные канавы между рядами глубиной около 45 см и шириной около 55 см, наполняя их новой и свежей землей. Понятно, при копке таких канав часть корней у кустов будет уничтожена, но на это обыкновенно не обращают внимания. Земля для засыпки вырытых канав приготавливается заранее, к ней прибавляют парниковый перегной или компост. Также полезно добавить и искусственные удобрения. Впрочем, надо заметить, что такой способ обновления старых плантаций слишком хлопотен, обходится дорого и не всегда окупает произведенные при этом расходы. Если плантация смородины еще не слишком стара, то через 2–3 года после омолаживания она начинает обильно плодоносить и дает несколько лет хорошие урожаи.
Ознакомительная версия.
