Ознакомительная версия.
Размножение барбариса
Барбарис чрезвычайно легко размножается посевом семян, но ввиду того, что семена его скоро утрачивают способность прорастания, их необходимо высевать осенью, как только созрели ягоды. Посев производится или цельными ягодами, или промытыми семенами. Если осенний посев почему-либо неприменим, семена должны быть тотчас стратифицированы, иначе, высеянные весной, они пролежат в земле года два и дадут ничтожный процент всходов. Молодые растеньица по второму листу пикируются; в течение лета полезно произвести еще 2–3 пересадки, которые чрезвычайно благотворно действуют на развитие сеянцев. В первые два года барбарис развивается чрезвычайно медленно; с третьего года усиливается рост молодых кустов, а с 5–6-го года они вступают уже в пору плодоношения.
Размножение облепихи
Легче всего размножается посевом семян, если только есть возможность достать свежие семена. Посев может быть произведен осенью, и тогда всходы покажутся следующей же весной; до весны семена необходимо сохранять в стратифицированном виде. Следует обратить внимание на состав земли, на которой производится посев облепихи: лучшая земля для этой цели – глинисто-дерновая, хорошо переработанная и смешанная с большим количеством песка. На жирной черноземной почве, и особенно на свежеудобренной, сеянцы облепихи легко подгнивают, хотя всходы показываются чрезвычайно дружно. Сеянцы первые два года развиваются довольно слабо, входят в силу только с третьего года, а с пятого года большая часть растений уже плодоносит.
Сохранение ягодных семян до посева
В случае, если нет возможности собрать семена в своем хозяйстве и приходится выписывать их откуда-то со стороны, это необходимо сделать возможно раньше весной; как только будут получены семена, их следует смешать с влажным песком и в течение зимы, предварительно проморозив дня два-три, сохранять в неморозном помещении, время от времени накладывая на поверхность ящиков снег. Высеянные весной, такие семена дадут 30–40 % всходов в первую весну, а остальные взойдут только на следующую весну, причем значительная часть семян совершенно не дает всходов. Если семена сохранить сухими до весны и посеять только весной – всходы получатся только следующей весной, а часть семян совершенно не взойдет. Вот почему и следует стараться все семена, какие только позволяют местные условия и климат, выводить в своем хозяйстве: их и отобрать можно лучше, и посеять вовремя.
Урожайность огорода
Плодосмен (севооборот) на огороде
Плодосмен в огородничестве играет очень важную роль. Огородные овощи уносят с собой из почвы очень много питательных веществ, причем разные группы их пользуются этими веществами в разной степени (извлекая одних веществ больше, а других меньше). Разумным чередованием культур необходимо эксплуатировать почву таким образом, чтобы она не истощалась на одно какое-либо вещество, и в промежутке пополнять ее плодородие внесением соответствующих удобрений. Плодосмен можно составлять различно, но простейшей схемой, которую должно класть в основу всякого плодосмена, является следующее чередование: лиственные овощи (капуста, салат и пр.); • горох, бобы, огурцы, лук и пр.; • корневые овощи (морковь, свекла, репа, петрушка, сельдерей и др.). Составляя плодосмен, необходимо чередовать не только растения, предъявляющие разные требования к почве, но и развивающие различной силы корневую систему.
Обработка почвы под огород на новых землях
При устройстве огорода на новом месте с осени сначала необходимо поднять участок, а потом удобрить свежим хлевным навозом (по 32 кг на 0,045 сотки) и запахать его на глубину 15–25 см. Весной, смотря по характеру почвы, пропахивают участок еще 1–2 раза и занимают по возможности весь капустой или картофелем, при этом хорошо употреблять и искусственные удобрения. В случае, если в почве мало извести, как в новом огороде, так и в старом через каждые 6–8 лет при осенней вспашке или перекопке нужно класть известь в количестве: на легких почвах – по 800 кг на 1 га, на тяжелых – по 1600 кг. После уборки капусты или картофеля осенью весь огород разделяется на части (применительно к севообороту) и вторично удобряется навозом, но уже по 16 кг на 0,045 сотки, а часть огорода, которая идет по севообороту под капусту – двойным количеством. Навоз тут же запахивается. Если кладутся искусственные удобрения, то они, кроме чилийской селитры, вносятся с осени. Этим и кончается осенняя подготовка почвы под огород на новом месте, весной же идет та же обработка, которая употребляется и на старых огородах.
Примерный расчет урожая домашнего огорода
Для расчета возьмем гряды в 20 м длиной и шириной. С одной такой гряды можно собрать капусты ранней 100 кочанов, считая каждый в среднем по 1,2 кг, всего 120 кг; поздней – 60 кочанов, каждый в среднем по 3,2 кг – 190 кг.; огурцов – от 500 до 1000 штук, лука репчатого – до 80 кг, лука-севка – 45–50 кг, гороха сахарного – 16–24 кг зрелых стручьев, бобовых русских – 24–32 кг зрелых семян, картофеля раннего – 100–120 кг, свеклы – 80–160 кг, моркови – 96–128 кг, редьки – 96–128 кг, брюквы – 128–60 кг, репы – 96– 128 кг, чеснока – до 120 кг, тыквы – с одного растения 3–4 плода, по 24–32 кг каждый, всего 80–128 кг.
Уход за огородом
Высадка рассады
Высадка вообще всякой рассады приноравливается к дождливой или пасмурной погоде. Но часто случается, что такой погоды нельзя дождаться и поневоле приходится высаживать рассаду в сухую погоду. При небольшом количестве высадки еще можно применять притенение, но где сажается капуста, брюква и др. в больших объемах – там притенение немыслимо. Если эта работа попадет на засушливые дни, молодая рассада теряет листики, что ослабляет ее рост. Лет около пяти назад я узнал от одного огородника-торговца практический и легкий способ притенения рассады. По словам этого огородника, применяемый им способ сокращает и поливку посадки, по крайней мере, в два раза. С тех пор и я так всегда поступаю. Результаты настолько хороши, что этот способ достоин внимания и широкого применения. Как известно, рассада высаживается в гнезда-ямочки, при этом листики ее лишь немного возвышаются над общим уровнем земли, так что они очень легко пригибаются к самой земле. Иногда же при высадке полузавядшей рассады листики сами ложатся на землю. В этом случае, посадив растение, остается только взять тут же горсть земли и прикрыть листики. Листики незавядшей рассады пригибаются к земле и также прикрываются. Работа эта идет очень быстро, одновременно с посадкой; вслед за посадкой одновременно идет поливка в ямочки. На третий день листики открываются, и растение моментально само приподнимается. Благодаря этому ни один лист рассады не засыхает, все они после открывания выходят свежими и здоровыми. Одной поливки этим способом даже в засуху хватает на 3–4 дня. В ямочках-гнездах земля просыхает нескоро, и ежедневная поливка часто производится лишь только потому, что рассада вянет и листики начинают сохнуть. Если посадка рассады выпадает на пасмурную погоду, то, применяя это притенение, достаточно 1–2 поливок для капустной рассады, так как она за 1–2 недели хорошо укоренится и пойдет в рост.
Такое притенение я применяю и к цветочной рассаде, ко всем тем растениям, которые легко пригибаются, кроме левкоев (последние трудно пригибать). У нас (под Варшавой) высаживать помидоры, не покрывая, раньше 1 мая рискованно, так как до этого числа случаются заморозки. Этот способ дает возможность высаживать помидоры на 3–4 дня раньше. Прикрытой зелени утренники не угрожают. В продолжение 5 лет я применяю этот способ притенения и всегда оставался им очень доволен. Он одинаково хорош как при ранней, так и при поздней высадке.
При открывании иногда и на четвертый день пожелтевших листьев не замечалось. Немалую пользу приносит растению также присыпание листьев землей, которая хотя бы в первые дни защищает рассаду от земляных блох, набрасывающихся с жадностью на свежие высадки. Полузавядшее слабое растение часто совсем ослабляется названными паразитами и погибает окончательно. Между тем присыпанная рассада не может привлекать к себе такую массу земляных блох, как это наблюдается на открытой рассаде, и тем гарантирует себя от нападения; понятно, что от этого и вред причиняется в значительно меньшем размере.
Уничтожение сорных трав на огороде
Уничтожение сорных трав, или полка, огорода только тогда достигнет вполне своей цели, если производится аккуратно и именно в то время, когда это необходимо по состоянию посевов. Вот главные правила, которых следует придерживаться при выполнении этой работы:
• выпалывать сорные растения в молодом возрасте, пока они еще не разрослись;
• выпалывать с корнями, а не обрывать как попало; почти все травы от оставшихся в гряде корней будут расти с еще большей силой;
• ни в каком случае не откладывать этой работы до тех пор, пока сорные травы успеют дать семена;
Ознакомительная версия.
