Ознакомительная версия.
Коленкоровые рамы для парников
Коленкоровые рамы вместо стеклянных на парниках не представляют удобств для ранней культуры. Провисая от дождя и сильного тумана, коленкор пропускает капли холодной воды, которая весьма вредит растениям, особенно если попадет на корни. Под коленкоровыми рамами арбузы отстали в росте, по крайней мере, на месяц.
Для позднейшей выгонки овощей в парниках весьма практичны коленкоровые рамы, они даже лучше стеклянных, так как температура под ними держалась равномернее, света проникало достаточно, так что растения вышли темно-зеленые, и, наконец, солнце не так накаляло воздух, вследствие чего не требовалось и строгого присмотра. Рамы имели перегородки, а поверх затягивались белым коленкором, вымоченным раньше в дешевом масле. Заготовляются парники около 1 апреля. Сначала сеется в парниках рассада капусты, через 3 недели рассада пересаживается до посадки ее на место на защищенные грядки. На свободное место подсыпают нужное количество земли и сажают арбузы, огурцы и другие овощи, назначенные для позднейшей выгонки. Рассада для этой цели выращивается в ранних парниках под стеклянными окошками.
Экономная замазка для парниковых рам
Сам способ изготовления нисколько не отличается от изготовления замазки из олифы. Предварительно приобретается нужное количество смолы сосновой или еловой и толченый мел, просеянный сквозь сито. Мел просушивается, и на смоле месится тесто, тесто крепко перетирается, дабы в изломе куска не было неперемешанного мела.
Если смола приобретена в холодное время, когда она очень густая, то перед замеской надо внести ее в теплое помещение, дабы она стала жиже, и здесь же месить. Надо заметить, что для удобства обращения с подобного рода замазкой требуется изготовление ее не в таком крутом виде, какой имеет замазка на олифе, а несколько мягче. Кроме того, сама промазка стекол должна производиться не на холоде, а в теплом месте, иначе смоляная замазка сильно густеет и даже твердеет, становясь малоудобной для промазки.
При нанесении замазки в пазы и при заглаживании ее следует пользоваться гладко отшлифованной и чистой стамеской или обломком ножа, ибо только к отшлифованному металлу замазки вообще не липнут, а смольная в особенности. Частое смачивание заглаживающего инструмента очень способствует устранению подобного затруднения и придает скорость работе.
Защита парника от мышей и медведок
Для защиты парника от мышей и медведок яму нужно рыть шире и в ней на расстоянии около 20 см от стен устроить загородку из досок или горбылей. Промежуток между загородкой и стенами ямы внизу, до 70 см от поверхности почвы, набивается глиной, а выше, до уровня ее, глиной с осколками стекла. Лучше вместо глины употреблять цемент, отравленный углекислым баритом (витеритом). Около ящика парника нужно сделать откосы из глины с осколками стекла и уже на откосы насыпать землю. Для защиты парника сверху под стеклянные рамы следует ставить другие с мелкой железной, если можно луженой, сеткой.
Преимущества навозных горшков
Навозные горшки вообще заслуживают самой горячей рекомендации; кто пробовал с ними работать, больше их уже не оставит. Развиваются растения в них удивительно хорошо, потому что стенки таких горшков удобопроницаемы и для мочек растений, с одной стороны, и для воздуха – с другой. Засушить в них растения почти нельзя, потому что они не накаляются на солнце подобно глиняным. Одно неудобство таких горшков: трудно производить пересадку из них, потому что корни растений насквозь пронизывают пористые стенки навозных горшков. Поэтому в случае надобности пересадить растения их помещают в большую посуду вместе с навозным горшком. Точно так же поступают и при посадке в грунт; навозные горшки в земле раскисают и долгое время служат для усиленного питания растений.
Культура раннего картофеля
При культуре раннего картофеля в начале марта надо положить клубни в сырые опилки; можно брать и куски, но тогда надо обсыпать разрезы сухой золой и оставить так на сутки. Класть в ящик на слой опилок в 5–10 см, лучше одним слоем, и сверху опилки слоем 5 см. При 12–14 °C и значительной влажности в 14 дней можно получить корни и побеги; пророщенные клубни в начале апреля пересадить в ящики с хорошей, рыхлой парниковой или огородной землей, чтобы побеги были почти в лежачем положении, на 5–10 см друг от друга, сверху засыпать на 10 см землей, чтобы побеги наполовину были в земле. Ящики ставить поближе к свету, поливать два раза в неделю при 9,5–11 °C теплой водой, в начале мая высадить в грунт, но полезно дней за 10 до этого посадить в парник.
К культуре картофеля
Если картофель сажать глубоко, то получается больше зелени и мелкие клубни, и, наоборот, на разрыхленной почве клубни крупнее. Всякий навоз придает клубням дурной вкус; можно применять лишь химическое удобрение. Мелкие клубни дают крупные, но мало; крупные дают много мелких клубней. Опыты показали, что самая крупная картофелина дала 67 клубней очень мелких, а мелкая, в 2 см диаметром, произвела три огромных картофелины. Выгоднее сажать клубни средней величины.
Поливка картофеля соляным раствором
Рекомендуется поливка картофеля, когда ботва его достигла 20 см, раствором соли (1,5 кг соли на 2 ушата воды). Посаженный в количестве 500 кг на тощей почве, картофель, политый в течение произрастания один раз раствором соли, дал 3 500 кг крупного картофеля и 700 кг мелкого.
Выбор посевных клубней картофеля
Подбором посевного материала можно легко добиться улучшения сорта и еще легче – ухудшения. Если сажать самые мелкие клубни, то почти всегда получаются неудовлетворительные урожаи, хотя налицо были все условия для хорошего развития. Для получения скороспелого картофеля надо ранней весной выбирать самые большие и лучшие клубни и проращивать их в подходящих помещениях; результаты будут тем лучше, чем больше позаботиться о такой подготовке. Поэтому растения одного посева часто бывают неодинаковы: экземпляры, происходящие из отборных и пророщенных клубней, развиваются гораздо лучше других. Для сохранения скороспелости нельзя употреблять в пишу действительно скороспелые клубни, а высевать на следующий год другие. Несомненно, что клубни, развившиеся раньше других, лучше передадут эту особенность своим потомкам. Поэтому посевной материал надо выбирать именно из таких клубней: только в таком случае сохранится, а при благоприятных условиях и улучшится их скороспелость.
Практическое указание на способ посадки картофеля
В малых хозяйствах, где пахотная земля расположена узкими загонами, сажают картофель с одной стороны загона; при такой посадке проезжают с края загона борозду, в которую и кладут картофель; запахивают же тогда, когда окончат посадку, чтобы при вторичном проезде закрыть картофель; таким образом, посадка идет через борозду, иногда же сажают и через две борозды, но при последней посадке еще больше, чем при первой, тратится времени. Лучше и скорее сажать картофель с двух сторон загона: в то время, пока кладут картофель в первую борозду, уже производят вторую борозду, на которую и переходят потом, а тем временем на первой борозде закрывают картофель, затем переезжают на вторую борозду и тоже ее закрывают и так дальше, до конца посадки загона.
Как следует окучивать картофель?
Окучивание картофеля имеет две цели: во-первых, насыпать под зарождающимися клубнями слой рыхлой земли и доставить таким образом возможность сильнейшего развития этому картофелю; вовторых, присыпая к стеблям картофеля землю, мы заставляем их давать новые корни, которые послужат к сильнейшему питанию растения, в результате чего получится лучший урожай. Однако окучивание, как оно обычно применяется теперь, мало достигает вышеупомянутых целей, так как сгребаемая земля сближает побеги и тем самым мешает свободному развитию их. Существует другой способ, более сложный, но зато в результате получается полуторный или двойной урожай. Окучивают сразу двое рабочих, из которых один руками раздвигает ботву во все стороны, оставляя посредине в прямом, перпендикулярном положении только один-два побега, второй рабочий мотыгой присыпает землю (или, вернее, не присыпает, а набрасывает ее) в центр куста, заставляя тем самым отогнутые побеги остаться в этом положении и образовать на этих присыпанных местах добавочные клубни.
Сортировка картофеля
Необходимо сортировать клубни осенью, при выкапывании кустов картофеля, тогда можно видеть и урожайность каждого отдельного растения, и расположение клубней, и все особенности. Кроме того, раз задались целью улучшить данный сорт тщательным подбором, в смысле урожайности, а главное, раннего созревания, необходимо наблюдать за развитием отдельных растений, за временем их зацветания, отмечая те из них, на которых цветы появились раньше других. Для дальнейшего размножения от растений, завязавших клубни раньше других, можно взять почти все клубни, за исключением только самых мелких (с орех). При внимательном отношении к делу можно смело рассчитывать на успех и в 3–4 года получить несравненно лучшие результаты сравнительно с клубнями, получаемыми от обычной культуры.
Ознакомительная версия.
