Сеять пастернак можно ранней весной, только свежими семенами. Если семена петрушки, тоже быстро теряющие жизненную силу при хранении, могут взойти, хоть и слабо, через год, то семена пастернака – ни за что. Пробуждается пастернак тоже трудно, – его семенам необходима стратификация. Желательно и замачивание перед севом. Учитывая возможную далеко не 100-процентную всхожесть этих семян, их надо сеять с некоторым запасом.
Почва непременно должна быть легкая, глубоко взрыхленная. Корнеплод, может иметь длину 50-70 см, поэтому для тяжелых почв нужно выбирать сорта с укороченным или круглым корнеплодом. Глубина сева – 2 см, расстояние между рядами – 30 см, между растениями в ряду – 5-6 см.
Если почва слишком удобренная, то у пастернака могут вырасти мохнатые корни. Из этих же соображений его не надо подкармливать.
Пастернак могут повреждать морковная и сельдерейная муха. Поэтому его лучше сажать вперемешку с луком или луком-пореем. Хорошо смешать семена пастернака с семенами редиса. Подвержен пастернак и заболеванию бактериальным раком. Увядают нижние листья и крайние листочки, затем поражается стебель, появляются черные пятна на корне. Обойти эту болезнь можно более поздним севом.
Петрушка.
Распространены 3 вида петрушки; листовая, кудрявая и корневая. Кудрявая петрушка отличается от листовой петрушки менее выраженным ароматом, а также формой листьев. У листовой петрушки они – плоские, а у кудрявой – “жатые”, “вельветовые”. Корневая петрушка дает и листья (с обычным ароматом листовой петрушки), и белые корни, формой напоминающие пастернак и морковь, а вкусом – нечто среднее между пастернаком и морковью. Листья петрушки употребляются как пряность и в салатах, а корень – традиционный ингредиент различных национальных блюд – украинского, русского и польского борща, хорватского супа со свиными ножками, болгарского супа из зайца, мяса по-гамбурски.
Петрушка – типичное двухлетнее растение. Правда, если листовую петрушку регулярно срезать и не дать обсемениться на втором году, то она продолжает расти и на следующий год (из-за этого ее иногда называют многолетней).
Сеять петрушку надо ранней весной. Она очень вынослива. Семена всходят медленно и неровно, поэтому их надо стратифицировать, а перед севом на сутки замочить. Пригодны только семена предыдущего сезона. От более старых семян можно не дождаться всходов, а если случится чудо, то – удовлетворительного роста.
Почва петрушке нужна удобренная, а корневой – еще и глубоко взрыхленная. Желателен регулярный полив – зелень будет нежнее. От морковной мухи, которая может докучать и петрушке, а также от слизней можно защититься с помощью лука-порея. Чудесная, технологически совместимая компания. Летом лук-порей прикрывает петрушку от солнца. Обе культуры (хотя бы частично) остаются зимовать в грунте. Их стоит укрыть легкой мульчой, рано весной раскрыть и с обеих стричь раннюю зелень.
Совместная посадка петрушки и лука-порея организуется так. Как только станет возможной работа в огороде, лентами шириной 5-6 см с междурядьями 30 см сеется петрушка.А через 2-3 недели в междурядья высаживается 10-недельная рассада лука-порея, и грядка сформирована. Пока не взойдет петрушка, грядку нужно подержать чистой, дать прогреться почве, а потом замульчировать и больше не беспокоить тяпкой до следующей весны. Возможно, время от времени понадобится вытянуть пробившиеся сквозь мульчу сорняки.
Два слова о сборе зелени. Я видел своими глазами, как некоторые хозяйки щиплют петрушку. Не надо этого делать. Никогда. Оставшиеся черенки (иногда с клочками листьев) желтеют, угнетают растение. Грядка выглядит запущенно. И это просто неудобно; зелени вроде бы много, но она перепутана с порыжевшими оборвышами, так что с каждым разом все труднее нащипать свежий пучок. А чего проще. Возьми нож, срежь (по потребности) зелень с нескольких кустиков, но полностью, как можно ниже, не повреждая, естественно, точку роста. В следующий раз – продолжай обрезку этого ряда, потом переходи к следующему. Пока “волна ” прокатится по грядке, можно начинать сначала. Все лето петрушка стоит чистая, зеленая, свежая, радует глаз (и руку, в конце концов).
Корневую петрушку можно не срезать, а по потребности прорывать – до 8-10 см между растениями. Ее удобно использовать также для возгонки зелени зимой. Корни нужно выкопать перед морозами, подержать с месяц в погребе (имитируя перезимовку), а потом поставить вертикально в достаточно глубокий ящик почти вплотную друг другу, засыпать компостом, легко разбавленным почвой, и поместить ящик на подоконник. Если некоторые корни длинноваты для выбранного ящика, то их лучше не подгибать, а укоротить. При центральном отоплении в квартире почва в ящике быстро высыхает. Поэтому поливать зимнюю петрушку нужно регулярно, но очень скупо (на подоконнике достаточно холодно и застоявшаяся вода вызовет гниение корней) – и тешиться пахучей зеленью до самой весны.
Укроп.
Вероятно, в этот пункт заглянет только очень любознательный читатель, аинтересовавшийся вопросом “А что можно сказать об укропе, который растет сам, самосевом, во всех огородах?”. Вот об этом-то “сам, самосевом” не только можно – нужно кое-что сказать.
Укроп, будучи близким родственником петрушки. Сильно отличается от нее вегетативными характеристиками. Это однолетнее растение с коротким вегетационным периодом – около 60 дней. А весной, и, стало быть, сочная и душистая зелень укропа будет только несколько недель в году! Правда, “самосевный” укроп успевает появиться на огороде еще раз, но слишком поздно, к самым морозам. Вместе с тем, если взять сев укропа в свои руки, то его можно повторить каждые 2-3 недели и лакомиться нежной зеленью весь сезон! И цветы укропа будут привлекать полезных насекомых не 3 недели, а 3 месяца!
Второе. Укроп “сам” появляется там, где рос в прошлом сезоне. А надо бы соотнести его место с нынешним сезоном. Картофель, например, он притеняет своими зонтиками, а тот тень не выносит.
Не хлебом единым.
Я часто беру “интервью” у коллег-огородников насчет выращиваемого ими ассортимента. Обычно он ограничивается “чертовой дюжиной”; картофель, капуста, свекла, морковь, помидоры, перец, огурцы, лук, чеснок, тыква, кабачки, укроп, петрушки. Реже упоминаются цветная капуста, фасоль, горох, щавель, арбуз, дыня, лук-батун, баклажаны, сладкая кукуруза, подсолнух, пастернак, сельдерей, мелисса, мята. И совсем редко в списке бывает более 20 культур.
Для нашего климата, обеспечивающего 150-дневные вегетационные периоды, такая скупость удивительна. Ассортимент мог бы быть, по крайней мере, вдвое богаче, меню – разнообразнее, а слово ”авитаминоз” вообще забыто, но на вопросы о непривычной культуре – встречный вопрос “А зачем оно?”.
Мы “районировали” более 20 культур сверх упомянутого списка. Еще 2-3 десятка не прижились. Я хочу рассказать о нескольких культурах, прочно осевших на наших грядках.
Фенхель.
Этот “брат” укропа очень похож на него “оперением” и даже называется иногда аптечным укропом (из него делают укропную воду для младенцев и некоторые препараты от кашля). Вкус и запах у него - скорее анисовый, лакричный, так что он не заменяет, а дополняет укроп с его типично овощным вкусом и запахом. Хорош он и в пучке зелени, и как пряная приправа (вместо или вместе с укропом), и в качестве консерванта. Но вегетативные характеристики фенхеля и укропа несравнимы; куст фенхеля в несколько раз выше и ветвистее укропа, зелен до морозов (вегетационный период у него 150 дней при 60 – у укропа) и в более мягком климате он возделывается как многолетняя культура. Во всяком случае, в зиму он уходит с живым, мощным корнем. А это означает еще и то, что его можно использовать для выгонки зимой.
