Весной тепловые пробки собираются в мешок и убираются до следующего сезона. Проведенные мной измерения температуры в трубе с тепловой пробкой и без нее, показали, что разница составляет 4 oС.
На дне ямы рассыпается 0,5–2 лопаты золы и 1,5 стакана суперфосфата.
Лучшее удобрение для питания винограда – это перегной.
Если у вас грунт песчаный, то дно нужно выполнить из глины слоем 20–30 мм. Это позволит сохранить влагу и питательные растворы.
План расположения посадочных ям в теплице предлагаю выполнить по выбранной мной формировке (методу выращивания) согласно указанной схеме.
По выбранной схеме посадки можно выращивать 5 кустов от одного до трех сортов – на ваш вкус.
Перед покупкой саженца напроситесь к виноградарю в гости
Виноград размножается черенками, саженцами, семенами, прививками, кустами. Для того чтобы заниматься этим, нужно время и определенные знания. Моя же цель состоит в том, чтобы вы получили урожай как можно быстрее. Если вы со временем захотите размножать понравившиеся сорта сами, то легко сделаете это, прочитав соответствующую литературу.
Саженцы советую покупать только в питомниках или у известных виноградарей. Если вы новичок, приобретайте саженцы с закрытой корневой системой, обратив внимание на следующий момент: на побеге, растущем от черенка, должно быть не менее 5 хороших листиков – это признак начала роста корней, что очень важно для определения жизнеспособности приобретенного посадочного материала.
Я уже упоминал, что меня очень часто обманывали при покупке саженцев, даже после того, как я уже неплохо разбирался в нюансах выращивания винограда. Самая главная моя ошибка – верил случайным продавцам на слово.
Поэтому я настоятельно советую: не торопитесь с покупкой (если не уверены в продавце). Лучше познакомьтесь для начала с местным виноградарем и посетите его участок четыре раза: весной, летом, осенью и зимой. Ведь недаром же существует пословица: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Телефон виноградаря можно найти в Интернете, но познакомиться с продавцами саженцев. Настоящий увлеченный человек, а не проходимец с удовольствием покажет вам свое хозяйство и проконсультирует по всем возникшим во время посещения участка вопросам.
Первый раз советую нанести визит в первой половине марта. В это время можно увидеть, как был подготовлен виноградник к зимовке, узнать, какие работы намечены на ближайшее время, а заодно заказать понравившийся вам, по рассказам хозяина, сорт.
Второй раз наведайтесь в гости в первых числах мая. В это время вы увидите начало вегетационного периода и заодно узнаете из первых рук, как нужно защититься от возвратных заморозков. Опять же вы сможете задать интересующие вас вопросы и, если продавец внушает доверие, приобрести саженцы.
Третью встречу лучше планировать на конец августа. Этот месяц – самый показательный, так как есть возможность увидеть результаты работы виноградаря и оценить их, например, попробовав ягоды прямо с куста и оценив форму и цвет гроздей. Если не разочаровались, можно купить саженцы или скорректировать свой заказ, добавив или вычеркнув те или иные сорта.
Идеальный срок последнего визита – с 13 по 18 октября. Именно к этому времени хозяин должен окончить подготовку к зиме, так как 19–20 октября могут ударить первые серьезные морозы.
Таким образом, за четыре посещения вы пройдете полный курс по агротехнике винограда. Потеряв в общей сложности пару дней, с учетом времени, потраченного на дорогу, вы приобретете необходимые знания и навыки работы с виноградником, а еще опытного единомышленника и учителя, у которого можно будет всегда попросить совет.
Необходимый теоретический минимум для новичков
В разных формировках (этим словом я называю метод выращивания) некоторые части куста называются по-разному. Я буду пользоваться лишь теми терминами, которые относятся к используемой мной формировке.
Все мы знаем, что такое ветка с почками. Из каждой почки весной появятся листья. В виноградарстве обрезанная ветка с почкой или с почками называется черенок (или чубук). После посадки черенка в землю весной, из каждой почки вырастет уже не лист, а побег. Когда на побеге появятся 5–6 листиков, это будет означать, что у черенка появились корни, и теперь он именуется саженцем.
До образования 5 листьев рост побега осуществляется за счет питательных веществ, содержащихся в черенке.
Заготовку черенков, хранение и выращивание из них саженцев я умышленно не описываю, так как это большой раздел, и его можно найти в любой книге по агротехнике винограда. Будем исходить из того, что вы уже приобрели готовый саженец.
Саженец уже состоит из нескольких частей.
1. Нижние (пяточные) корни. Они основные.
2. Подземный штамб (подземная часть бывшего черенка).
3. Росяные корни. Они растут в верхней части подземного штамба (в 25-сантиметровом слое ниже уровня земли). Их нужно обязательно обрезать, так как они мешают развиваться основным корням. К тому же они очень уязвимы: страдают от заморозков, засыхают в жару. Обрезка росяных корней называется катаровкой. Выполняется она каждую осень. Техника довольно простая. Землю вокруг саженца отгребают на глубину 20 см, корни обрезают заподлицо, срез дезинфицируют железным купоросом, замазывают садовым варом и вновь засыпают почвой. Чтобы катаровку проводить с интервалом в несколько лет, рекомендуют подземный штамб на эту глубину (не туго!) обернуть пленкой.
4. Порослевой побег. Развивается из почек, находящимися на подземном штамбе. Его всегда удаляют, за исключением случаев, когда есть необходимость вырастить новый рукав. Уточняю: порослевой побег образуется на старой древесине (бывшем черенке).
5. Надземный штамб. Это часть бывшего черенка от поверхности земли до места разветвления. Он бывает низким и высоким и называется в разной литературе по-разному: ствол, рукав, плечо и т. д.
6. Побег. На нем и будут расти листья, пасынки, усики, грозди ягод.
Из пазухи листа, растущем на побеге, развивается пасынок первого порядка.
Из пазухи листа пасынка первого порядка развивается пасынок второго порядка, который обязательно нужно прищипывать. Именно пазухи второго порядка уничтожаются полностью (на рисунке они не указаны).
Побег пасынка первого порядка обычно прищипывается над вторым или третьим листом. Из пазухи 3–5 листа вырастает соцветие или усик. Выше усика соцветий не бывает. Если на побеге образовались усики, а ниже их нет соцветия, то такой побег называется бесплодным. Удалять его или нет – зависит от сорта. Информацию можно почерпнуть в специальной литературе. Верхушка растущего побега называется коронкой. Пока побег растет, верхушка всегда загнута вниз. В первый год выращивания саженца все пасынки, усики и соцветия уничтожаются.
Итак, к осени вырастает саженец, который уже называется одногодичным, а побег на нем называется лозой.
Из трех побегов выбирают самый сильный, желательно сверху, остальные, пока они не окрепли, выламывают. Побеги очень нежные и при небольшом нажиме отламываются, поэтому этот прием называют выламыванием. Если же побеги успели окрепнуть, их обрезают.
Нагрузка виноградного куста
Чтобы виноград сохранил все качества своего сорта и не утратил способности к плодоношению в следующем году, необходимо рассчитать оптимальную нагрузку на лозу. В разных книгах много пишется о том, как правильно это сделать – приводятся различные формулы для подсчета глазков, побегов, кистей винограда и т. д. Очень важно правильно определить, сколько оставить на кусте почек, из которых получить определенное количество побегов, способных без ущерба для всего растения дать урожай.
Чтобы осознать ответственность момента, проведем следующую аналогию. Если маленького ребенка заставить носить тяжести по 40–50 кг целый день, он надорвется и заработает хронические болезни на всю жизнь. Вот так и лоза – нагрузите ее раньше времени бременем урожая, и она потом будет болеть и плохо плодоносить. Все авторы предлагают свои варианты расчета нагрузки. Формировка поможет растению плавно вступить в фазу плодоношения, что сохранит здоровье растения на долгие годы.
Теперь у вас необходимый биологический минимум для того, чтобы приступить к формировке винограда.
Итак, вы купили здоровый саженец с закрытой корневой системой, то есть в горшочке с землей (таким образом, сэкономив целый год!), и когда земля прогреется на 30-сантиметровую глубину до 10 оС, высадили его на постоянное место.
Не обольщайтесь, если, не ухаживая за лозой, вы собрали пару раз неплохой урожай. Это ненадолго: куст со временем зарастет, одичает и потеряет сортовые свойства. Ягоды станут мелкими и безвкусными, а вскоре и вовсе перестанут образовываться.
