Итак, вы купили здоровый саженец с закрытой корневой системой, то есть в горшочке с землей (таким образом, сэкономив целый год!), и когда земля прогреется на 30-сантиметровую глубину до 10 оС, высадили его на постоянное место.
Не обольщайтесь, если, не ухаживая за лозой, вы собрали пару раз неплохой урожай. Это ненадолго: куст со временем зарастет, одичает и потеряет сортовые свойства. Ягоды станут мелкими и безвкусными, а вскоре и вовсе перестанут образовываться.
Именно формировка не дает одичать лозе, уменьшает вероятность поражения болезнями и вредителями, способствует правильному питанию, что приводит к увеличению урожая и улучшению качества ягод.
Проводят ее с одной целью – придать винограднику определенную форму в соответствии со свойствами сорта и пожеланиями виноградаря, которая позволит максимально использовать имеющиеся ресурсы для ежегодного получения стабильного урожая.
Разработано много видов формировок: многорукавная веерная бесштамбовая (2-, 4-, 6-, 8-рукавная), Донская чаша, Молдавская чаша, короткорукавный веер, длиннорукавный беседочный веер, высокоштамбовая волна и т. д.
Выбор виноградаря в каждом конкретном случае, как правило, обусловлен климатическими условиями, особенностями конкретного сорта и, наконец, предпочтениями самого хозяина. Так как виноград – быстрорастущая лиана, при определенном знании и опыте можно переходить от одной формировки к другой. На запущенных кустах винограда можно выполнить почти любую формировку.
Еще раз заостряю ваше внимание на том, что некоторые части куста в разных формировках называются по-разному.
Авторы «Энциклопедии виноградаря» М.М. Темный и Т.М. Темная о формировках пишут так: «Уместно отметить, что любые кусты любого сорта, имеющие крупную формировку с большим запасом многолетних удлиненных рукавов, являются урожайными с регулярным плодоношением».
Я опишу только два вида формировки, которые успешно применяю сам: «горизонтальный одноплечий кордон с наклонным штамбом» и «беседочная или арочная».
Горизонтальный одноплечий кордон с наклонным штамбом
Эта формировка описана у Н.И. Курдюмова в книге «Умный виноградник для всех». Она удобна и проста в работе, имеет большой запас многолетней древесины, в которой откладываются запасы питательных веществ, считается продуктивной, легко укрывается.
Именно на ней я применил метод нагрузки, разработанной А.А. Эксузяном, который в своей книге «Выращивание винограда» описал нагрузку куста по годам с применением собственной формировки. Методика, на мой взгляд, описана очень убедительно и доходчиво, я решил ей воспользоваться, и пока доволен результатом.
Итак, как этого достичь. 1-й год
Первый год саженец надо поливать каждую неделю из расчета 1–2 ведра теплой воды, но не в шурфики, которые были установлены при устройстве посадочной ямы (они пригодятся позже), а обычным способом. Не забудьте обработать саженец против милдью одним из препаратов: «Абига-Пик», поликарбоцин, полихом, ридомил, бордоской жидкостью и т. д. Первый раз это делают после образования 5–6 листьев, далее – через каждые 15–20 дней. Все растущие пасынки, усики, соцветия уничтожаются. Если у вас побег (лоза) к осени вырос сильный, укрывайте его на зиму, не обрезая. Сильной считается лоза диаметром не менее 7 мм и длиной 1,5 м (к осени при благоприятных условиях она может вырасти до 3-метров).
Если лоза получилась слабой, ее осенью или весной обрезают, оставляя не менее 2–3 почек. Весной во время роста побегов выбирают самый сильный – остальные выламывают, и процесс повторяется. В этом случае формировка затягивается еще на один год.
2-й год
После снятия утеплителя, лозу (а у нас уже называется кордон) подвязываем горизонтально к первой проволоке, обрабатываем 3-процентной бордоской жидкостью или медьсодержащими препаратами согласно инструкции. Когда пойдут побеги в рост, выбираем на сгибе кордона первый верхний побег на спинке (верхняя часть побега – спинка, нижняя – брюшко). Считается, что верхние побеги более развиты. Дальше пойдут 7-й, 14-й, 21-й побег, а иногда и 5-й, 9-й, 13-й.
На втором году выращиваем всего 4 побега, остальные выламываем. На оставленных побегах уничтожаем усики, пасынки и соцветия, если те образовались. Поливать нужно 4 раза в год по 4–6 ведер в шурфики: первый раз – после снятия утеплителя, второй – перед цветением (на второй год ориентировочно – 30 мая), третий – перед наливом ягод (20 июня), последний – перед подготовкой на зиму (15 октября).
Обработка от болезней производится так же, как в первый год.
Выросшие побеги (они теперь называются лозами) пригибают и привязывают ко второй проволоке. Конец каждой лозы обрезают, оставляя 3–4 почки. Далее виноградник обрабатывают, отвязывают и укладывают на зиму.
Если у вас не получился, допустим, 4-й побег и было всего 3, то 3-й побег осенью уложить вдоль кордона, и он будет на следующую весну уже кордоном, на котором вы вырастите 4-й побег, как указано на схеме.
3-й год
После снятия утеплителя проводятся все выше описанные мероприятия. Когда начнут расти побеги на сгибе прошлогодней лозы (теперь ее уже можно называть рукавом) к первому побегу, выросшему на спинке рукава привязываем красный бантик и далее растим 4 побега, так же, как делали это в течении сезона второго года. Красный бантик символизирует неприкосновенность данного побега и необходимость по отношению к нему повышенного внимания. Дополнительно к четырем побегам выращиваем на рукавах 5 сильных побегов, на которых будем собирать урожай. Таким образом, у нас будет 9 побегов. Все остальные побеги и волчки должны уничтожаться.
Процесс выращивания винограда будет описан далее. Сейчас же, чтобы вас не запутать, описывается выращивание винограда с учетом нагрузки. Побеги на старой древесине называются волчками. Волчки обязательно выламываются. Они используются только в случае замены кордона, рукавов и т. д. (если те вымерзли или заболели).
Осенью вы срезаете ту часть рукава, где рос урожай, оставляя побег, отмеченный бантиком. При обрезке рукава оставляйте пенечек в 2 см. Снимайте бантики, подвязывайте побеги ко второй проволоке, обрезайте побеги, оставляя 4–5 почек. Обрабатывайте против болезней и укрывайте на зиму. Оставшаяся часть рукава на кордоне уже будет называться рожком. Чтобы вы не путались в названиях, знайте, что рожок – это тот же рукав, только меньше 40 см.
4-й год
После снятия утеплителя, выполняйте все ранее описанные мероприятия. Разница только в том, что нужно оставить на лозе 14 побегов, на которых будете выращивать урожай. После снятия урожая обрезаете уже каждый из оставленных 4 побегов на 4–6 почек.
И так все время. На 5-й год оставляем 17 побегов, а урожай растим лишь на 13 из них. На 6-й год растим 20 побегов. Последующие годы доводим до 24 побегов. Все пространство между рожками будет занято. Когда рожки будут неудобны в работе, их заменяют на новые (до этого все почки на старой древесине выламывались). Пришло время найти подходящий волчок на рожке или кордоне и вырастить из него побег. Осенью старый рожок спиливается и процесс повторяется.
При принятой посадке кустов через 3 м и формировке с четырьмя рожками на каждой лозе (ее можно назвать плодовой стрелкой) оставляется 5–7 почек. Это то количество почек, которое рекомендуется для северных районов. А также принятые расстояния между рожками не позволят больше вырастить побегов. Количество рожков на кордоне можно увеличивать или уменьшать – это на ваш вкус. Оба эти процесса имеют свои положительные и отрицательные стороны.
Беседочная, или арочная, формировка
Эта формировка более доходчиво, на мой взгляд, описана у А.А. Эксузяна в книге «Выращивание винограда». Именно его описание я взял за основу, внеся собственные коррективы, которые, надеюсь, позволят новичкам разобраться с нюансами гораздо быстрее.
Чтобы легче было освоить беседочную формировку из трех рукавов, я сначала опишу алгоритм работ на примере одного (для исключения лишних деталей на рисунке не будут показаны навесы, листья, побеги и т. д.). Поняв ее, можно браться за выращивание любого количества рукавов.
Устройство ямы, посадка саженца, уход за ним, устройство теплового кармана, укрытие на зиму – все эти операции были описаны выше.
Напомню лишь, что на участке с близким залеганием грунтовых вод необходимо устраивать высокую посадочную грядку высотой 50 см размером не менее 1 × 1 м. Стенки выполняются из различных материалов: досок, кирпича, камня, шлакоблоков, шифера и т. д. В крайнем случае сделайте высокую грядку с уклоном земли. Эту формировку рассмотрим так же, как и предыдущую на примере одногодичного саженца.
