Тамара Руцкая - Огород и сад для лентяев

Полезные насекомые питаются вредителями сада и огорода. К ним относятся:
• ящерицы, лягушки и жабы, ежи, землеройки, летучие мыши, кроты;
• божьи коровки, жужелицы, златоглазки, личинки мух-журчалок, жуки-мягкотелки, клопы-антикороеды, стрекозы (поедают тли, личинки и пр.);
• осы-трихограммы, хищные клопы, пауки;
• рыжие муравьи, мокрицы, многоножки, ногохвостки, дождевые черви, жуки навозники (перерабатывают органические остатки в перегной).
Божьи коровки.Одна божья коровка в сутки съедает до 200 тлей. Но особенно прожорливы их пестрые личинки (удлиненные темно-лиловые, на спинке 4 бледно-оранжевых пятна), которые садоводы по незнанию уничтожают.
Журчалки.Уничтожают тлей, цикадок, щитовок, галлиц (их личинки похожи на маленьких пиявок зеленого цвета).
Жужелицы– поедают вредных бабочек, личинки жуков, галлиц (до 100 личинок в сутки), гусениц (3–5 штук в сутки).
Осы-трихограммы– откладывают свои яички в яйца, личинки и тело взрослых особей насекомых вредителей и убивают их.
Хищные клопы– питаются мелкими личинками, яйцами насекомых, клещами и трипсами.
Златоглазки– светло-зеленые насекомые (до 1 см) с нежными сетчатыми крыльями и блестящими на свету золотистыми глазками. Едят тлей и паутинных клещей.
Жуки-мягкотелки– самый известный жук-пожарник.
Жаба– особенно полезна, выходит на охоту вечерами, когда засыпают птицы. Недаром опытные садоводы приносят жаб из леса и выпускают их на грядки.
В уменьшении количества вредителей большую пользу приносят насекомоядные птицы: дрозды, горихвостки, ласточки, стрижи, скворцы, синицы, трясогузки, лазоревки, мухоловки, грачи, воробьи, ночные птицы (совы и сычи) питаются вредными грызунами; трясогузка, пустельга, славка, зяблик, грач.
Чтобы привлечь птиц в сад, необходимо устраивать скворечники, дуплянки и прочие искусственные гнезда, развешивать гнездовья желательно зимой, до начала таянья снега, а синичники – с осени. Гнездо надо располагать не ниже 0,5 м над землей (ниже гнезда прикрепляют колючую ветку, чтобы кошки не уничтожили птенцов). Расстояние между скворечниками – 2–3 м.

Растения, привлекающие полезных насекомых в сад
Привлечь полезных насекомых в сад помогут: аконит, багульник болотный, белена черная, болиголов пятнистый (крапчатый, ядовит), борщевик рассеченный, бузина черная, горчак ползучий, горчица белая и сарептская, дельфиниум (шпорник, живокость), дурман обыкновенный (ядовит), календула лекарственная, картофель, клематис (ломонос), козлятник восточный, ольха серая, паслен сладко-горький, пижма, пипетрум (ромашка), полынь горькая, пупавка (с сильным запахом), синюха голубая, сосна обыкновенная, тагетес (бархатцы), термопсис ланцетный, тысячелистник обыкновенный, чемерица лобеля, чернокорень лекарственный, чистотел большой, щавель конский, космея, мята, тмин, укроп пахучий, фенхель лекарственный, циния; многие растения из семейства бобовых: клевер, вика, бобы, душистый горошек.

Растения, отпугивающие вредителей

Январь.Систематически ведут охрану питомника и сада от повреждения насаждений зайцами. Проводят снегозадержание. Вывоз навоза и компоста в сад, ягодники и питомник. Приобретение и завоз в хозяйство минеральных удобрений, инвентаря и материалов.
Февраль.Отряхивают снег с ветвей деревьев. Продолжают работы по снятию зимующих гнезд боярышницы, златогузки и кольчатого шелкопряда.
Март.В начале месяца в садах развешивают скворечницы и синичницы для привлечения полезных птиц. В середине месяца, в теплые дни, в саду проводят обрезку – прореживание крон плодовых деревьев. Обрезанные части деревьев удаляют из сада. Раны на ветвях после обрезки обмазывают варом. В конце месяца штамбы деревьев освобождают от зимней обвязки, которую удаляют из сада и сжигают. Молодой и плодоносящий сад до распускания почек опрыскивают раствором железного купороса (на одно ведро воды 500 г купороса).
На штамбы плодоносящих деревьев накладывают клеевые пояса против гусениц вредителей.
Апрель.Приступают к обработке почвы в саду: приствольные круги деревьев перекапывают лопатами, не допуская повреждения корневой системы. Перед обработкой почвы вносят минеральные и органические удобрения. Отряхивают на полотна жуков-долгоносиков и уничтожают их.
Май.Май – ответственный период охраны цветущего сада от весенних утренников-заморозков, поэтому должны быть закончены подготовка дымовых куч, изготовление факелов для зажигания куч.
При наступлении утренников проводят дымление сада (дымовые кучи зажигают при резком падении температуры до 1–2 °С и заканчивают дымление через 1–2 часа после восхода солнца).
Июнь.Не допускают появления сорняков на всех полях питомника, ведут прополку и рыхление в междурядьях и рядах.
Опадающую завязь плодов, особенно пораженную гусеницей плодожорки, собирают, удаляют из сада и уничтожают.
При засушливой погоде сады поливают.
Деревья опрыскивают ядохимикатами против тли и гусениц плодожорки.
Июль.Продолжают вести обработку почвы и борьбу с сорняками. Завозят в сад и устанавливают под ветви урожайных деревьев подпоры из расчета по 1 штуке на каждые 8–10 кг плодов на ветке.
В конце месяца приступают к съему плодов яблони и груши летних сортов, а также вишни. В молодом саду удаляют шипы в кроне деревьев и побеги утолщения.
Август. Проверяют правильность установки под ветви деревьев подпор и в случае необходимости исправляют их положение, а также дополнительно устанавливают.
Осматривают ловчие и липкие пояса на штамбах деревьев, собирают и уничтожают гнездящихся в них вредителей.
Сентябрь.Убирают подпоры, вывозят их из сада.
В конце месяца прореживают кроны деревьев, опрыскивают сад ядами, снимают и уничтожают ловчие и липкие пояса.
Октябрь.Заканчивают обрезку (прореживание) крон. Очищают штамбы и основания скелетных ветвей от отмершей коры и проводят побелку известковым раствором.
Заделывают дупла деревьев.
Завершают все работы по обработке почвы в саду. Убирают и вывозят из сада обрезанные сучья, хворост и другие материалы, которые в зимнее время привлекают мышей.
Ноябрь.Продолжают незаконченные работы по снятию зимних гнезд вредителей боярышницы и златогузки.
Декабрь. Ведут систематическое наблюдение за сохранностью садов и ягодников от повреждений грызунами.

•Выбирая место под сад, важно оценить рельеф местности, ибо он создает микроклимат отдельных участков.
•Водоразделы – наиболее пригодные места для размещения садов в районах с достаточным количеством осадков. В засушливых районах сады на водоразделах страдают от недостатка влаги летом и слабого снежного покрова почвы зимой.
•Склоны холмистой местности, одинаковые по величине и крутизне, но различные по экспозиции, по-разному нагреваются и увлажняются. Наиболее теплые склоны – южный, юго-восточный и юго-западный. Северные склоны получают тепла меньше южных. Западные обычно лучше увлажняются, чем восточные.
•Южные склоны теплее и суше северных, на них более резко сказываются колебания температуры. Весной на 3–7 дней раньше, чем на северных, зацветают деревья, что грозит их повреждением при заморозках. Поэтому на них лучше растут деревья с более поздними сроками цветения.
•Наиболее благоприятны для возделывания плодовых культур пологие склоны с углом 3–5°. Однако нередко сады произрастают на склонах до 20–25°. Горное плодоводство широко распространено в предгорьях Кавказа.
•Пониженный рельеф способствует скоплению холодного воздуха. В низинах морозы и весенние заморозки чаще повреждают плодовые деревья, особенно раннецветущие.
•Плотность почвы – важный показатель ее пригодности для возделывния растений. Слишком плотная почва препятствует проникновению в нее влаги и воздуха и отрицательно сказывается на развитии корней.
•Для произрастания плодовых культур необходима достаточная влажность как почвы, так и подпочвы.
•Грунтовые воды не должны залегать в корнеобитаемом слое и располагаться ниже его на 0,5–1 м. Близкое стояние грунтовых вод переносят лишь культуры с относительно неглубоким расположением корней (айва).
•Кислотность почв имеет немаловажное значение при посадке растений. Лучшими для многих из них считаются слабокислые и нейтральные почвы.
•Степень кислотности почвы определяется ее анализом. У сильнокислотных почв pH=4,5, у кислых – 4,5–5,5, у слабокислых – 5,6– 5,5, у нейтральных – 6,6–7,2, у щелочных – более 7,2.
В домашних условиях кислотность почвы ориентировочно можно определить следующим образом. Берут пробу почвы и капают в нее пипеткой 10%-ную соляную кислоту. Если при этом возникает шипение («кипение»), то почва содержит в себе углекислый кальций и будет кислой. Если почва не «кипит», то она нейтральная или щелочная.
•Для нейтрализации кислотности почв производят их известкование. Оно положительно влияет на физические и химические свойства почвы и повышает жизнедеятельность микроорганизмов. Для известкования используют гашеную известь, сланцевую золу мел, которые запахивают в почвы на глубину 25–30 см.
•Для закладки сада лучшими считаются суглинистые и супесчаные почвы, имеющие, как правило, хорошую структуру и достаточный запас питательных веществ. Почвенные частицы в них соединены в комочки размером 1–10 мм, пронизанные тонкими воздушными каналами. Свободное пространство в комочках заполнено воздухом. Во время дождя вода быстро впитывается в почву. Структурная почва удерживает и воду, и воздух, благодаря чему к растению поступают вода и питательные вещества.
•Менее пригодны для закладки сада глинистые и песчанистые почвы. При длительном отсутствии осадков глинистые почвы покрываются коркой. Глинистая почва бесструктурна, при рыхлении она не разбивается на комочки, а только крошится. Во время осадков вода заполняет в глинистых частичках тонкие каналы и вытесняет воздух. Частички глины разбухают, создавая липкую массу не пропускающую воздух. В сухой период из глинистых почв вода быстро испаряется, и растения страдают от недостатка влаги.
•Песчанистые почвы слишком сухи, почвенные частицы не соединены в комочки, не в состоянии связать воду либо питательные вещества. Растения на этих почвах страдают от недостатка влаги и питательных веществ.
•Если сад предполагается закладывать на глинистых почвах, целесообразно улучшить их свойства. Для этого в них рекомендуется с осени внести органические удобрения, которые запахивают. На кислых почвах желательно провести известкование.
•На супесчанистых и суглинистых почвах, которые имеют хорошую структуру, для повышения плодородия также неплохо внести органические удобрения. На легких песчаных почвах для создания хорошей структуры и нормального водного режима желательно внести глину и органические удобрения, а также произвестковать, так как большинство песчаных почв – кислые.
•При закладке сада на заболоченных и болотных почвах необходимо определить высоту стояния грунтовых вод. В случае высокого стояния грунтовых вод необходимо осушить участок. Заболоченные и болотные почвы богаты питательными веществами, при разложении которых образуются соединения азота. На этих почвах вносят только калийные и фосфорные удобрения.
•Планируя сад, с самого начала надо отказаться от вполне понятного желания посадить как можно больше растений. Если отводимая под сад площадь не позволяет разместить достаточное количество сортов саженцев определенного вида растения, не стоит отчаиваться. Через несколько лет после посадки, когда будут сформированы скелетные ветви, можно на часть из них привить желаемые сорта и получить таким образом на одном дереве несколько сортов.
•Необходимо сразу определиться с видовым и сортовым составом деревьев. Не надо спешить посадить растения неизвестного или сомнительного происхождения. Лучше потерять год-два, но приобрести саженцы в хорошо зарекомендовавшем себя питомнике, чем у случайных лиц либо у появившихся в последнее время в многочисленном количестве сомнительных хозяйств по разведению саженцев. Иногда можно потерять 5–7 лет, дожидаясь первых плодов, и быть разочарованным в полученных результатах.
•От того, насколько хорошо будут развиваться растения в первые годы жизни, зависит их дальнейшая судьба, сроки вступления в плодоношение, урожайность. Поэтому, готовясь к посадке, необходимо уделить особое внимание подготовке посадочной ямы. Подготовив яму размером 1Г—1Г—0,8 м и заправив ее хорошо удобренной, легкой для проникновения воздуха и влаги почвой, вы обеспечите растению благоприятные условия на 2–3 года.
•При выкорчевывании старых деревьев нежелательно использовать ее в течение нескольких лет, засаживая бобовыми культурами. Если же из-за недостатка площади требуется посадить растение на этом же месте, необходима полная смена почвы, желательно в объеме порядка 2Г—2Г—1 м3 , обеспечив тем самым хорошие условия для развития дерева в течение 3–5 лет. К этому времени почва вокруг посадочной ямы отдохнет и проникающие в нее корни будут нормально развиваться.
•С самого момента посадки необходимо внимательно наблюдать за стволом дерева, а затем и за основанием скелетных ветвей. Уход за стволом и скелетными ветвями – залог долголетия дерева и устойчивых урожаев. При недосмотре под отмирающим верхним слоем коры скапливаются вредители. Нередко появляются короеды и другие вредители. Через год-два они настолько повреждают дерево, что до самой древесины поражается кора, и повреждается древесина. Дерево чахнет и погибает. Для его спасения требуется приложить немало усилий, которые не всегда приводят к положительному результату.
•Учитывая бурное развитие растений с наступлением теплых дней, особенно после вынужденного покоя, вызванного весенними похолоданиями, целесообразно не затягивать работы по прививке и перепрививке деревьев. Лучше это сделать до начала сокодвижения в более холодное ранневесеннее время.
•Планируя прививки, необходимо помнить, что лучшие результаты для последующего роста и развития растений получаются, когда сроки созревания плодов на подвое и привое примерно одинаковые. Возможна прививка более ранних сортов на более поздние. Нежелательна прививка зимних сортов на летние.
•Когда в немолодом саду на сильно разросшихся деревьях плодоношение переносится на периферию кроны, а урожаи резко падают, не следует спешить с выкорчевыванием старых деревьев. Можно сделать омолаживающую обрезку кроны и продлить плодоношение на несколько лет.