Тамара Руцкая - Огород и сад для лентяев

•Выбирая место под сад, важно оценить рельеф местности, ибо он создает микроклимат отдельных участков.
•Водоразделы – наиболее пригодные места для размещения садов в районах с достаточным количеством осадков. В засушливых районах сады на водоразделах страдают от недостатка влаги летом и слабого снежного покрова почвы зимой.
•Склоны холмистой местности, одинаковые по величине и крутизне, но различные по экспозиции, по-разному нагреваются и увлажняются. Наиболее теплые склоны – южный, юго-восточный и юго-западный. Северные склоны получают тепла меньше южных. Западные обычно лучше увлажняются, чем восточные.
•Южные склоны теплее и суше северных, на них более резко сказываются колебания температуры. Весной на 3–7 дней раньше, чем на северных, зацветают деревья, что грозит их повреждением при заморозках. Поэтому на них лучше растут деревья с более поздними сроками цветения.
•Наиболее благоприятны для возделывания плодовых культур пологие склоны с углом 3–5°. Однако нередко сады произрастают на склонах до 20–25°. Горное плодоводство широко распространено в предгорьях Кавказа.
•Пониженный рельеф способствует скоплению холодного воздуха. В низинах морозы и весенние заморозки чаще повреждают плодовые деревья, особенно раннецветущие.
•Плотность почвы – важный показатель ее пригодности для возделывния растений. Слишком плотная почва препятствует проникновению в нее влаги и воздуха и отрицательно сказывается на развитии корней.
•Для произрастания плодовых культур необходима достаточная влажность как почвы, так и подпочвы.
•Грунтовые воды не должны залегать в корнеобитаемом слое и располагаться ниже его на 0,5–1 м. Близкое стояние грунтовых вод переносят лишь культуры с относительно неглубоким расположением корней (айва).
•Кислотность почв имеет немаловажное значение при посадке растений. Лучшими для многих из них считаются слабокислые и нейтральные почвы.
•Степень кислотности почвы определяется ее анализом. У сильнокислотных почв pH=4,5, у кислых – 4,5–5,5, у слабокислых – 5,6– 5,5, у нейтральных – 6,6–7,2, у щелочных – более 7,2.
В домашних условиях кислотность почвы ориентировочно можно определить следующим образом. Берут пробу почвы и капают в нее пипеткой 10%-ную соляную кислоту. Если при этом возникает шипение («кипение»), то почва содержит в себе углекислый кальций и будет кислой. Если почва не «кипит», то она нейтральная или щелочная.
•Для нейтрализации кислотности почв производят их известкование. Оно положительно влияет на физические и химические свойства почвы и повышает жизнедеятельность микроорганизмов. Для известкования используют гашеную известь, сланцевую золу мел, которые запахивают в почвы на глубину 25–30 см.
•Для закладки сада лучшими считаются суглинистые и супесчаные почвы, имеющие, как правило, хорошую структуру и достаточный запас питательных веществ. Почвенные частицы в них соединены в комочки размером 1–10 мм, пронизанные тонкими воздушными каналами. Свободное пространство в комочках заполнено воздухом. Во время дождя вода быстро впитывается в почву. Структурная почва удерживает и воду, и воздух, благодаря чему к растению поступают вода и питательные вещества.
•Менее пригодны для закладки сада глинистые и песчанистые почвы. При длительном отсутствии осадков глинистые почвы покрываются коркой. Глинистая почва бесструктурна, при рыхлении она не разбивается на комочки, а только крошится. Во время осадков вода заполняет в глинистых частичках тонкие каналы и вытесняет воздух. Частички глины разбухают, создавая липкую массу не пропускающую воздух. В сухой период из глинистых почв вода быстро испаряется, и растения страдают от недостатка влаги.
•Песчанистые почвы слишком сухи, почвенные частицы не соединены в комочки, не в состоянии связать воду либо питательные вещества. Растения на этих почвах страдают от недостатка влаги и питательных веществ.
•Если сад предполагается закладывать на глинистых почвах, целесообразно улучшить их свойства. Для этого в них рекомендуется с осени внести органические удобрения, которые запахивают. На кислых почвах желательно провести известкование.
•На супесчанистых и суглинистых почвах, которые имеют хорошую структуру, для повышения плодородия также неплохо внести органические удобрения. На легких песчаных почвах для создания хорошей структуры и нормального водного режима желательно внести глину и органические удобрения, а также произвестковать, так как большинство песчаных почв – кислые.
•При закладке сада на заболоченных и болотных почвах необходимо определить высоту стояния грунтовых вод. В случае высокого стояния грунтовых вод необходимо осушить участок. Заболоченные и болотные почвы богаты питательными веществами, при разложении которых образуются соединения азота. На этих почвах вносят только калийные и фосфорные удобрения.
•Планируя сад, с самого начала надо отказаться от вполне понятного желания посадить как можно больше растений. Если отводимая под сад площадь не позволяет разместить достаточное количество сортов саженцев определенного вида растения, не стоит отчаиваться. Через несколько лет после посадки, когда будут сформированы скелетные ветви, можно на часть из них привить желаемые сорта и получить таким образом на одном дереве несколько сортов.
•Необходимо сразу определиться с видовым и сортовым составом деревьев. Не надо спешить посадить растения неизвестного или сомнительного происхождения. Лучше потерять год-два, но приобрести саженцы в хорошо зарекомендовавшем себя питомнике, чем у случайных лиц либо у появившихся в последнее время в многочисленном количестве сомнительных хозяйств по разведению саженцев. Иногда можно потерять 5–7 лет, дожидаясь первых плодов, и быть разочарованным в полученных результатах.
•От того, насколько хорошо будут развиваться растения в первые годы жизни, зависит их дальнейшая судьба, сроки вступления в плодоношение, урожайность. Поэтому, готовясь к посадке, необходимо уделить особое внимание подготовке посадочной ямы. Подготовив яму размером 1Г—1Г—0,8 м и заправив ее хорошо удобренной, легкой для проникновения воздуха и влаги почвой, вы обеспечите растению благоприятные условия на 2–3 года.
•При выкорчевывании старых деревьев нежелательно использовать ее в течение нескольких лет, засаживая бобовыми культурами. Если же из-за недостатка площади требуется посадить растение на этом же месте, необходима полная смена почвы, желательно в объеме порядка 2Г—2Г—1 м3 , обеспечив тем самым хорошие условия для развития дерева в течение 3–5 лет. К этому времени почва вокруг посадочной ямы отдохнет и проникающие в нее корни будут нормально развиваться.
•С самого момента посадки необходимо внимательно наблюдать за стволом дерева, а затем и за основанием скелетных ветвей. Уход за стволом и скелетными ветвями – залог долголетия дерева и устойчивых урожаев. При недосмотре под отмирающим верхним слоем коры скапливаются вредители. Нередко появляются короеды и другие вредители. Через год-два они настолько повреждают дерево, что до самой древесины поражается кора, и повреждается древесина. Дерево чахнет и погибает. Для его спасения требуется приложить немало усилий, которые не всегда приводят к положительному результату.
•Учитывая бурное развитие растений с наступлением теплых дней, особенно после вынужденного покоя, вызванного весенними похолоданиями, целесообразно не затягивать работы по прививке и перепрививке деревьев. Лучше это сделать до начала сокодвижения в более холодное ранневесеннее время.
•Планируя прививки, необходимо помнить, что лучшие результаты для последующего роста и развития растений получаются, когда сроки созревания плодов на подвое и привое примерно одинаковые. Возможна прививка более ранних сортов на более поздние. Нежелательна прививка зимних сортов на летние.
•Когда в немолодом саду на сильно разросшихся деревьях плодоношение переносится на периферию кроны, а урожаи резко падают, не следует спешить с выкорчевыванием старых деревьев. Можно сделать омолаживающую обрезку кроны и продлить плодоношение на несколько лет.

Мульчирование повышает урожай в саду.Мульчирование заключается в покрытии почвы под кронами деревьев органическими удобрениями слоем в 5–10 см. В качестве мульчирующего материла лучше всего использовать конский навоз (кто сможет его достать), а также перепревший навоз других животных, хорошо перепревшие навозные компосты с торфом, листьями, опилками, соломой, травой и т. п. В компосте обязательно должен быть навоз, хотя бы в небольшом количестве, тогда эффективность его возрастает за счет активизации жизнедеятельности бактерий.
•Под мульчей почва становится более рыхлой, плодородной, влажной, но главное, в ней активнее размножаются дождевые черви. И в ней их значительно больше (примерно в 50–100 раз). Черви перерабатывают органическое вещество мульчи в перегной с высоким содержанием гумуса. Таким образом улучшается питание растений. В конце жизни дождевые черви уходят в подпочву на глубину до 1–1,5 м. По ходам дождевых червей, а также других землероев растут корни плодовых деревьев и хорошо проникают в глубь почвы воздух и влага. Дождевые черви живут до 2–3 месяцев, умерев, становятся прекрасным кормом для плодовых деревьев. Особенно эффективно применение калифорнийского дождевого червя, который размножается очень быстро.
•Мульчировать почву лучше ежегодно рано весной или осенью перед наступлением морозов, но можно это делать и через год-два. Чтобы избежать подопревания коры, необходимо соблюдать определенную осторожность при раскладке под деревом мульчи: она не должна закрывать штамб дерева.
•После посадки плодовых деревьев, особенно на клумбах и валах, мульчирование приствольного круга обязательно. В первую очередь, чтобы сохранить влагу от испарения, а также для защиты корней от подмерзания, особенно при осенней посадке. При недостатке навоза, его лучше использовать в качестве мульчи, чем в виде удобрения в посадочную яму. На легких песчаных почвах, а также в засушливых регионах эффективность мульчирования выше, чем на тяжелых, глинистых и в регионах с достаточным увлажнением.
•Многие в качестве мульчи широко используют газеты. Их складывают в 3–4 слоя, прикрепляя к земле проволочными скобами, чтобы не сдвинуть при хождении. Газетная бумага через несколько дней желтеет, затем темнеет, после чего она сильнее нагревается солнцем. Температура почвы под ней на 3–4 градуса выше, чем на не замульчированном участке. Почва под газетами становится более рыхлой и влажной, в ней сосредоточивается в два-три раза больше дождевых червей.

По каким признакам выбирать саженцы?При приобретении саженцев необходимо знать некоторые основные правила и показатели. Саженцы должны быть одно– двухлетнего возраста (не соблазняйтесь, когда вам предлагают трех– или даже четырехлетки – они хуже приживаются), иметь мочковатую, хорошо развитую корневую систему длиной 30–35 см, без раковых наростов («бородавок»).
Толщина однолетки на расстоянии 30 см от корневой шейки должна быть около 1 см в диаметре, а двухлетки – 1,5–2 см; лучшая однолетка – выстой 1 м, двухлетка – 1,5 м. На двухлетке должно быть 3–5 симметрично расположенных, без острых углов отхождения основных ветвей длиной 0,5–0,7 м. Качественные саженцы имеют хорошо сформировавшиеся крупные верхушечные почки. Естественно, они должны быть чистыми от вредителей и болезней.

Ловчие пояса.Очищение стволов деревьев от отмершей коры в осенне-зимний период считают необходимой мерой в борьбе с яблоневой плодожоркой. Действительно, при этом погибает множество гусениц. Однако, если это мероприятие повторять из года в год, то плодожорка, не найдя убежищ в дереве, будет зимовать в грунте. Кроме того, вместе с корой будут уничтожены и полезные насекомые, а дерево останется без природного «одеяния», которое защищает от морозов. Соскребать кору следует очень осторожно, чтобы не поранить дерево, т. к. через «раны» проникает инфекция.
•Для защиты от яблоневой плодожорки эффективным средством является наложение ловчих поясов. Их делают преимущественно из гофрированной бумаги (одноразовые пояса) или из старого одеяла или другой ворсистой ткани, сложенной вдвое.
Из бумаги или ткани вырежьте ленту шириной10–20 см и вдвое длиннее толщины ствола. Закрепить пояс можно с помощью пришитых крючков или же обвязать в двух местах шнурком. Лучше всего сделать обруч из проволоки с петлей на одном конце и затягивать им пояс.
Можно сделать жгуты из плотной бумаги и тщательно обвязать ими ствол, накрыть сверху полоской бумаги шириной 15– 20 см, закрепив ее.
•Пояса накладывайте в середине июня, осматривайте их каждые 7–10 дней вплоть до середины августа. Хорошо иметь двойной набор поясов, чтобы, сняв один, сразу же наложить другой, предварительно уничтожив гусениц, какие остались на месте крепления пояса.
•Снятые пояса, если они из ткани, намочите в горячей воде со стиральным порошком, через два часа очистите щеткой грязь и коконы, прополощите в чистой воде и развесьте сушить. При таком способе нет необходимости выбирать или давить гусениц.
•В середине августа пояса оставьте на деревьях, снимите поздно осенью, когда в них накопятся клещи. Бумажные пояса закапывайте в компостную яму. Перед стиркой или закапыванием встряхните пояса над бумагой, чтобы вылетели полезные насекомые. Если на бумагу посыпятся клещи (мелкие, оранжевого цвета), закопайте ее.
•Следует следить за тем, чтобы вместе с плодожоркой не уничтожить паразитов, какие есть в ее коконах. Коконы, не зараженные паразитами гусеницы, в 2–3 раза больше. Именно их необходимо уничтожать, а маленькие, с паразитами, необходимо помещать в банки, подвешенные в кроне деревьев. Они будут вылетать из банки и заражать новую партию плодожорок. Собирать такие личинки следует очень осторожно, т. к. при малейшем сжатии их паразиты гибнут.

Оригинальный способ защиты деревьев от вредителей.Из гофрированного картона вырежьте полоску шириной 20–25 см (резать нужно поперек бороздок). Смажьте их канцелярским (силикатным) клеем и приклейте к ним, надев перчатки, слой стекловаты (1–1,5 см). Во время наклеивания прижимайте стекловату так, чтобы образовался слой 0,5–0,8 см. Этими полосками обвяжите все плодовые деревья вначале шпагатом, а затем мягкой проволокой. Пояс держите на дереве от весны до весны – вредители и личинки не смогут добраться до цветов и завязей. Ежегодно такие пояса необходимо заменять новыми.

Экспресс-саженцы.Весной с началом движения соков выберите здоровую и хорошо развитую ветку, расположенную с юго-восточной, южной или юго-западной стороны, возрастом от двух до шести лет. При температуре воздуха днем выше 18 °С на расстоянии 5–10 см от ствола снимите с ветки кольцо коры, ширина которого равна полутора диаметрам этой ветки. Для лучшего укоренения выше кольца срезанной коры с обеих сторон сделайте три-пять поперечных надрезов коры до древесины или четыре продольных длиной 5–6 см, распределяя их равномерно вокруг ветки. На ветку оденьте полиэтиленовый рукав (мешочек с отверстиями с обеих сторон) длиной 35–40 см так, чтобы место, где снята кора, оказалось в рукаве. На 10–15 см ниже кольца рукав прочно свяжите липкой изоляционной лентой.
Для более быстрого укоренения в мешочек залейте 250–300 мл раствора гетероауксина (1 таблетка на 1 л кипяченой или дождевой воды). Можно применять другие растворы: 1 чайная ложка гумата натрия на 1 л воды или 1 ст. ложка натурального меда на 1 л воды. Через 24–40 часов, в зависимости от температуры воздуха, раствор смойте, прополощите мешочек чистой водой и наполните его на 20–25 см питательной смесью (1 часть лиственного перегноя и 2 части проветренного торфа). После этого верхний конец рукава также завяжите липкой лентой.
На протяжении лета следите, чтобы земля была влажной. В конце августа – начале октября перед наступлением холодов ветку возле основания отрежьте, пленку снимите. В земле до этого времени должны были образоваться корешки. Убедившись в их присутствии, высадите саженец в открытый грунт на постоянное место. На следующий год он зацветет и будет плодоносить.

С топором на жуков.Перед цветением плодовых деревьев в течение трех дней с утра расстилайте вокруг стволов пленку. Закрыв ствол куском резины, ударяйте по нему обушком топора или большим молотком. Из кроны будут сыпаться жуки-цветоеды. Чтобы они не расползлись, следует быстро поднять пленку с земли и сбросить жуков в посуду с водой.

Помогите подмерзшему дереву.Укутайте штамб дерева, т. е. часть ствола до разветвления, и основы крупных веток мешковиной или белой бумагой и подгребите снег на как можно большую высоту. Это будет оберегать крону от дальнейшего промерзания, особенно опасного в конце февраля – начале марта, когда днем кора голых веток нагревается на солнце до плюс 5–15 °С, а ночью остывает до минус 5 °С.
•Если подмерзли корни, следует создать благоприятные условия для образования новых корней и быстрого восстановления старых. Для этого сразу же после схождения снега промульчируйте почву вокруг ствола перепрелым навозом, торфом, листвой, опилками или компостом из нее, не засыпая основу штамба, чтобы он не подгнивал.
•Весной и летом по необходимости поливайте на всю глубину залегания корней. После поливов и дождей по мере подсыхания верхнего слоя разрыхлите почву. Подкармливайте подмерзлые деревья органическими удобрениями.
Слабо (древесина на срезе светло-коричневая) и средне (древесина коричневая) подмерзшие деревья для лучшего восстановления обрезайте в начале весны перед распусканием почек (вторая половина марта). Подмерзлые деревья обрезайте больше, чем обычно, обращая особое внимание на снижение их высоты. Это улучшит водоснабжение почек.

Обрезка яблони.Основной тип яблони в индивидуальных садах – обычная округлая, свободно растущая с некоторыми ограничениями габаритов. Цель обрезки в первые годы – создать остов кроны и ускорить освоение отведенного дереву пространства для стимулирования начала и быстрого нарастания плодоношения. Первую обрезку молодых деревьев проводят весной после посадки, подрезая центральный проводник и выбранные скелетные ветви не более чем на одну четвертую часть длины.
Все лишние ветви (ослабленные, растущие внутрь кроны, с острыми углами отхождения, конкуренты центрального проводника) удаляют, начиная с 3-го или 4-го года после посадки, ежегодно умеренно укорачивают годичные приросты, проводят обрезку на боковую ветвь, отклоняя рост в нужном направлении, удаляют жировые и растущие внутрь кроны ветви.
В период плодоношения прореживают крону, вырезая неудачно расположенные скелетные и полускелетные сучья. Затем укорачивают оставленные ветви на 2–3-летнюю древесину, на боковые разветвления (снижение кроны). Такую обрезку проводят раз в 4–5 лет. Обрезка проводится также при слабой побегообразовательной способности дерева, при сильном ветвлении, для омолаживания яблони, при подмерзании деревьев.

Хитрости садоводов:
•Один из самых доступных антисептиков для деревянных каркасов теплиц – это отработанное горячее автомобильное масло. Его наносят кистью несколько раз во время строительства теплицы. В дальнейшем такую обработку рекомендуют проводить ежегодно.
•Многие дачники используют старые зонтики для сбора в них ягод облепихи, а также стряхивают на них пилильщиков и других вредителей ягодных кустов. Зонты можно использовать и при очистке коры плодовых деревьев. Для этого достаточно в одном месте между спицами разрезать ткань примерно на 2–3 см. Этим разрезом зонт приставляют к стволу. Теперь удобно, опираясь левой рукой, очищать щеткой кору дерева внутрь зонта, постепенно передвигая его вокруг ствола.
•Обод от старого, ненужного велосипедного колеса еще послужит дачному саду. Весной осторожно наденьте его на куст смородины или крыжовника, снизу закрепите (положите) на ветки-рогатины – такое приспособление предохранит ветки кустов от полегания и ягоды от порчи.
•Деревянные и металлические столбы для садово-дачных оград, шпалер и т. п. дольше сохраняются, если надеть на верх столба большую пластиковую бутылку со срезанным горлом и окунуть в ведро с кипятком. Пластик, размягчившись, создаст надежное герметичное навершие.
•Мыши не выносят запаха полыни, поэтому опытные садоводы советуют на зиму обвязывать плодовые деревья пучками полыни и чернобыльника, которые часто в изобилии растут на пустырях. Помимо того, что полынь оберегает деревья от мышей, она защищает стволы от солнечных ожогов, и при этом растения хорошо проветриваются, обвязка не примерзает к коре и обходится совсем даром. Привязывать стебли полыни надо макушками вниз, не оставляя на деревьях незакрытых участков.
•Задерненные приствольные круги рябины находчивые дачники с успехом используют для выращивания там подберезовиков. Для этого из леса приносят старые грибы, выкладывают на бумагу шляпками вверх, выдерживают несколько дней, а когда грибные споры осыпятся, смешивают их с водой и выливают под рябину.
•При сборе урожая облепихи ветви, которые мешают, можно пришпилить обычной бельевой прищепкой подальше от места сбора.
•Садоводы-любители часто допускают ошибку при посадке саженцев малины и ежевики, заглубляя их, что затрудняет прорастание побегов и корней. Сажать их надо строго по корневую шейку, а саженцы остальных ягодных культур, наоборот, лучше с заглублением на 5–10 см для образования мощной корневой системы.
•Насекомых вредителей очень удобно собирать с кустарников с помощью зонтика: перевернутый зонтик положите под куст и стряхните вредителей. С деревьев можно стряхнуть насекомых на подстилку. Стряхивать вредителей нужно утром.
•Не так легко зажечь садовый мусор во время уборки, так как он обычно бывает слежавшимся, сыроватым, горит плохо. Чтобы ускорить процесс, можно сделать сушилку. П-образные металлические прутья воткните в землю и на них складывайте мусор. Под этим приспособлением разведите костер, он будет высушивать и сжигать нижний мусор, а остатки мусора, осыпаясь, будут поддерживать горение.
•Если сломалась пружина ножа сучкореза, ее можно заменить пружиной от раскладушки. Для начала нужно выпилить из металла небольшую планку и закрепить ее на оси ножа. Затем зацепить новую пружину за планку, она прослужит еще дольше старой.
•Садоводам для того, чтобы делать замеры при работах в саду, очень полезно следующее простое усовершенствование лопаты – нанесите на ручку лопаты цветные кольца длиной по 10 см.
•Без проблем вытащить деревянный обломок из сломанной лопаты можно, ввинтив длинный шуруп в деревяшку, затем зажмите шуруп в тисках и несколько раз легонько ударьте молотком по лопате.