Желательно при этом, чтобы урожай было удобно собирать. Хотелось бы, чтобы большая его часть находилась в пределах досягаемости без применения лестниц и всяких там плодосъемников. Получается, что высота такого дерева должна быть 2–3 м при высоте штамба около 0,5 м.
Будем считать, что это и есть идеал, к которому следует стремиться.
Самое удобное и рациональное – с раннего возраста сформировать хорошую крону и в дальнейшем только поддерживать ее минимальной обрезкой. В этом смысле лучшим посадочным материалом оказываются однодвухлетние саженцы, поскольку более взрослые растения со стихийно сформировавшейся кроной, чаще всего приходится исправлять и/или мириться с существующей реальностью.
Как выбрать подходящий саженец. Надземная часть однолетки обычно представляет собой один вертикально растущий побег. Он должен быть сильным, ровным, прочным. Если саженцы уже имеют разветвления, выбирайте такие, у которых их много и располагаются они равномерно. Если покупаете саженец не в проверенном питомнике, поищите также место прививки. Оно, прежде всего, должно быть. Если выше корневой шейки все гладко, возможно, вам предлагают сеянец, а это уже вовсе не культурная яблоня или груша. Если же прививка обнаружена, проверьте прочность срастания – в зоне прививки не должно быть трещин, задиров и тем более подвижности.
Когда следует начинать формирующую обрезку. Для того чтобы получить положительный эффект от обрезки, растениям надо дать возможность нормально укорениться. Если деревце было посажено осенью, первую обрезку проводят весной следующего года. При весенней посадке обрезать можно только через год, также весной, примерно за месяц до начала вегетации. Но если растение ослаблено и не дало хорошего прироста, обрезку лучше отложить до лучших времен, а саженцу обеспечить интенсивный уход.
Слаборослые подвои размножают вегетативно – черенками и отводками. Такие подвои называют клоновыми (клон – это вегетативное потомство одного растения). В зарубежном садоводстве их используют очень широко, но в Средней полосе России они недостаточно зимостойки. Для выращивания карликовых яблонь в наших садах подходит парадизка Будаговского (краснолистная) и ее гибриды. Лучше прививать на нее слаборослые сорта – Уэлси, Спартак или др, тогда карликовость будет выражена сильнее.
Различают формы крон естественные, т. е. близкие к тем, которые развиваются без участия человека, и искусственные, имеющие не свойственные природе, более или менее правильные геометрические очертания.
Формованные яблони в пристенной культуре
Естественные кроны по признаку наличия или отсутствия центрального проводника разделяют на лидерные и безлидерные. Лидерные кроны в свою очередь подразделяются на ярусные и безъярусные в зависимости от характера расположения скелетных ветвей. Выбор кроны естественного типа определяется особенностями сорта.
Искусственные кроны отличаются большим разнообразием. Среди них плоские формы – кордоны и пальметты, объемные и стелющиеся. Классические формовые деревья можно получить только при использовании растений определенных сортов, привитых на соответствующие подвои.
Приобретая саженцы, обращайте внимание не только на надземную часть, которая, естественно, должна быть сильной и здоровой, но и на корневую систему. Чем она больше и разветвленнее, тем лучше. Ни в коем случае не берите саженцы с обрубленными корнями, открытыми солнцу и ветрам, на рынках сомнительного происхождения. А лучше всего, если саженец при вас выкопают с поля.
Какие формы кроны удобны для любительского сада Из естественных форм кроны для любительского сада хорошо подходит улучшенная ярусная. Такую крону несложно формировать, она отличается хорошей прочностью и не создает особых проблем с ее последующим содержанием. Среди множества искусственных форм кроны наиболее удобна (или наименее требовательна и трудоемка) косая пальметта.
Формирование улучшенной ярусной кроны
Улучшенная ярусная крона имеет только нижний ярус, состоящий из трех-четырех скелетных ветвей. Выше по стволу закладываются одиночные скелетные ветки на расстоянии 0,6–0,8 м друг от друга. Над самой верхней ветвью проводник обрезают.
Обрезка однолетнего саженца яблони
Обрезка однолетнего саженца яблони
• На однолетнем саженце отмечают желаемую высоту штамба (например, для любительских садов – 0,5 м).
• Отсчитывают 6—10 почек выше этой отметки и обрезают на почку, расположенную со стороны, противоположной месту окулировки.
• Если высота саженца меньше, чем требуется, его не обрезают совсем. Боковые разветвления образуются и без обрезки, а их число и сила роста в обоих случаях зависит от особенностей сорта.
Если предполагаемая скелетная ветка удачно расположена, но имеет слишком острый или чересчур большой угол отхождения, его можно изменить подвязкой или распоркой.
Обрезка двухлетнего саженца яблони
• Сначала выбирают центральный проводник – самую сильную, вертикально растущую ветвь, обычно верхнюю. Если рядом имеется конкурент – побег, аналогичный по направлению и силе роста, – его необходимо удалить.
• Выбирают три, максимум четыре скелетные ветки. Они должны:
– равномерно располагаться вокруг ствола;
– по вертикали отстоять друг от друга на одну-две почки;
– иметь хороший угол отхождения (55–60°).
• Скелетные ветки подрезают так, чтобы их концы оказались примерно на одном уровне.
Обрезка двухлетнего саженца яблони
• Начинают подрезку с самой слабой ветки. Ее укорачивают совсем чуть-чуть или вообще не трогают.
• Остальные скелетные ветки подрезают на уровне первой. Срез делают над хорошо развитой почкой, направленной наружу или в сторону, где есть большое пустое пространство.
• Все сильные ветки, не используемые в качестве скелетных, вырезают, а более слабые отгибают до горизонтального положения.
• Вырезают ветки, растущие в зоне штамба, т. е. ниже скелетных ветвей первого яруса.
• Центральный проводник обрезают над хорошо развитой почкой, из которой может развиться вертикальный побег. Проводник должен быть выше скелетных ветвей примерно на пять-шесть почек.
Замена лидера
Весной следующего года определяют побеги продолжения центрального проводника и скелетных ветвей; побеги-конкуренты, если они есть, удаляют. Слабые побеги продолжения оставляют без подрезки, а более сильные укорачивают на наружную почку так, чтобы концы скелетных веток оказались на одном уровне. Продолжение центрального проводника подрезают, сохраняя его лидирующее положение. Ветки, направленные внутрь кроны, вырезают; остальные отгибают для ослабления их роста. Такой характер обрезки сохраняют в течение всего периода формирования кроны.
Если самая верхняя ветвь слишком слабая или поврежденная, вместо нее лидером делают следующую ветку. Для этого верхнюю ветку обрезают, оставляя только небольшой пенек-шип. К нему подвязывают ветку, выбранную в качестве центрального проводника, чтобы придать ей вертикальное положение.
В дальнейшем, когда лидер окрепнет, подвязку снимают, а шип удаляют.
В течение последующих лет закладывают еще две-три скелетные ветви: первую на расстоянии 0,6–0,8 м от нижних, остальные на 0,3–0,4 м друг от друга. Эти ветви должны иметь угол отхождения не менее 45° и располагаться в промежутках между растущими ниже ветвями.
Направление роста побегов можно изменять, подрезая годичный прирост на почку, направленную в желаемую сторону.
Когда скелетные ветви достигнут достаточных размеров, на них закладывают скелетные разветвления. Расстояние от ствола до первого разветвления должно быть не менее 0,6 м и примерно такое же между самими разветвлениями. На ветвях нижнего яруса формируют два-три скелетных разветвления, выше – по одному-два. Для разветвлений отбирают сильные ветки, отходящие от скелетных вбок под хорошим углом. Важно соблюдать соподчинение ветвей: длина скелетного разветвления должна быть примерно вдвое или на одну треть меньше длины расположенного выше него продолжения скелетной ветви. Эти параметры регулируют подрезкой.
Подрезка на внутреннюю почку
Подрезка на наружную почку
Удобно выводить скелетные разветвления на всех ветвях одновременно с одной и той же стороны. Например, первые – все слева, следующие – все справа, а третьи опять слева. Так они не будут мешать друг другу, а крона получится аккуратной и симметричной.
