к плодородию почвы, свету и влаге. Существует несколько тысяч сортов салата, которые делят на две основные группы:
листовой и
кочанный. Среди обеих групп большое разнообразие цвета (темно–бордовые, золотые, зеленые), формы листьев (гладкие, морщинистые, резные) и сроков созревания., Листовой салат более скороспелый (45–60 дней), кочанный салат требует для созревания больше времени (80–100 дней). Среди той и другой группы есть сорта весенние, летние и осенние, отличающиеся по требованиям к длине дня. Весенние и осенние — короткодневные, плохо переносящие жару сорта. Летние — длиннодневные, не страдающие от высокой температуры. Короткодневные сорта, высеянные в середине лета, очень быстро образуют цветочную стрелку, после чего листья становятся горькими.
Перед посевом салата в почву вносят компост или перепревший навоз слоем в 2–3 см и граблями заделывают его в почву. После появления всходов вдоль рядков дополнительно подсыпают компост.
Салат можно высевать с середины апреля. На грядке делают мелкие борозды (удобнее — поперек грядки), поливают их водой, на дно борозд раскладывают семена и слегка присыпают землей. Глубина заделки — 0,5 см. Когда растения достигнут стадии 3–4 листочков, производят первое прореживание, затем через некоторое время — второе, оставляя расстояние в рядке для листового салата 8–10 см, для кочанного —10–15 см. Расстояние между рядами 15–20 см. Прореживание — очень важный прием. В загущенных посевах растения вытягиваются и легко образуют стрелку, то есть становятся несъедобными. Образование стрелки может быть также следствием голодания растений на недостаточно удобренной почве. Удаленные при прореживании растения используют в пищу или как рассаду. Чтобы иметь постоянно свежий молодой салат, посев производят в несколько сроков с интервалом 1 неделя. Обычно достаточно каждый срок засевать 1–2 рядка, сделанных поперек грядки.
Кочанный позднеспелый салат для ускорения созревания выращивают рассадой в горшочках до фазы 3–4–го листа. В конце апреля рассаду высаживают на грядки. Скороспелые сорта кочанного салата высаживают по схеме 15x15, среднеспелые 20x20 см, позднеспелые 30x30 см. Не дожидаясь образования кочана, можно использовать в пищу листья, обрывая их по мере нарастания.
Шпинат (семейство лебедовые–маревые). Выращивание шпината не представляет особых трудностей. Шпинат — холодоустойчивое, даже морозоустойчивое растение, не любит жару, к удобрению и поливу очень требователен. Шпинат высевают как можно раньше весной в почву, предварительно удобренную большим количеством компоста или перепревшего навоза. Слой компоста толщиной 8–15 см достаточен для хорошего и быстрого роста шпината. Семена высевают в борозды на глубину 1–1,5 см и почву слегка уплотняют руками. При высоте растений 5 см проводят прореживание, оставляя расстояние между растениями 12–15 см. Расстояние между рядами —40–50 см.
Шпинат — скороспелая культура, его листья готовы к употреблению уже через 45–50 дней после посева. Обрывают нижние листья, не трогая верхушку, которая продолжает расти и образовывать новые листья. Затем на растении образуется цветочная стрелка, и оно становится непригодным к употреблению. При недостатке удобрения и в жаркую, сухую погоду ускоряется переход к цветению. До наступления жары можно успеть сделать 2–3 последовательных посева шпината.
То, что называют новозеландским шпинатом, на самом деле не шпинат и относится к совсем другому ботаническому семейству. Он отличается от шпината тем, что чувствителен к заморозкам, но хорошо переносит высокие температуры. Как и шпинат, требует хорошего удобрения компостом или навозом и хорошего полива. Новозеландский шпинат — это растение с высоким стеблем (до 1 м), на котором развиваются боковые побеги с яйцевидными листьями. Чтобы лучше развивались боковые побеги, верхушку стебля прищипывают.
Новозеландский шпинат высаживают в грунт после прекращения заморозков наклюнувшимися семенами или рассадой. Площадь питания одного растения — 1 м2. Сбор урожая (листьев) начинается через 8–10 недель после посева и продолжается до заморозков, если все время обрывать верхушки побегов и не давать им двести.
Петрушка (семейство сельдерейные–зонтичные). Петрушку чаще всего выращивают ради ее листьев, хотя есть сорта корневой промежутки. Затем полосы высушивают, скатывают и хранят до посева. Когда приходит время посева, на грядке делают неглубокие борозды, раскладывают в них бумажные ленты и засыпают почвой. Бумага и клей быстро разлагаются в почве.
Глубина заделки мелких семян — 0,5–1 см. На тяжелых, холодных почвах глубина заделки меньше, чем на легких, прогретых. При позднем посеве в жаркую погоду борозды надо прикрыть после посева тонким слоем мульчи или пленкой, чтобы уменьшить испарение и предотвратить быстрое высыхание почвы. Если этого не сделать, то молодые проростки погибнут от недостатка воды. Мелкие семена можно сеять вразброс. В таком случае семена разбрасывают по подготовленной поверхности почвы и слегка заделывают граблями.
Не все овощи одинаково хорошо переносят пересадку, для некоторых это очень тяжелый шок, после которого они долго болеют. Лучше всего переносят пересадку капуста, салат и лук, немного хуже — фасоль, баклажаны, томаты, перец, сельдерей. Овощи, которые сильно страдают от пересадки, — огурцы, тыквы и все корнеплоды, кроме свеклы.
Обычно рассадой выращивают те овощи, которые имеют длинный вегетационный период и не успевают вызреть за наше не очень длинное лето. Но рассадой можно выращивать и те овощи, которые плохо переносят высокую температуру, например, салат, чтобы он успел дать урожай до наступления жаркого летнего периода. Выращивание рассады увеличивает возможность маневра при последовательных посадках овощных культур с разной скоростью созревания на одной грядке.
Одна из самых главных ошибок при выращивании рассады — начинать слишком рано. Молодые, активно растущие растения приживаются гораздо лучше, чем старые, переросшие. Время высадки в грунт заранее определить трудно, так как оно зависит от погоды. Поэтому рекомендуется делать два посева с разницей в две недели. Для высадки используют рассаду того срока посева, который к моменту наступления благоприятной погоды будет иметь нужный рост.
Для выращивания рассады используют ящики или поддоны с землей или стаканчики из картона или пластика. Самое лучшее — это торфяные прессованные кубики или горшочки, которые целиком переносят в почву, не повреждая корневую систему пересадкой. Надо только следить, чтобы они не расплылись от чрезмерного полива. В ящиках можно выращивать рассаду тех видов, которые легко переносят пересадку, в горшочках — те, которые сильно страдают от пересадки.
Питательную смесь обычно готовят из просеянного компоста и торфа в соотношении 1:2. В смесь добавляют 6,5–7 г извести, по 13–14 г. кровяной муки и молотого фосфорита на ведро смеси. Эта смесь довольно бедна легкодоступным азотом, который добавляется при поливах, чтобы иметь возможность регулировать рост рассады. Компост предварительно должен быть простерилизован при 70 °С в течение 4 часов.
Другой рецепт питательной смеси: 2 части плодородной суглинистой почвы, 1 часть тонкого песка, 1 часть компоста или
