Ознакомительная версия.
Смородину обычно высаживают рядами со сплошной заправкой всей территории. Для этого почву заранее освобождают от предшественников, выравнивают и вносят сплошной полосой минеральные и органические удобрения. На 1 кв. м ряда высыпают до 4 кг торфокомпоста или торфа или же перепревшего навоза и 50–60 г суперфосфата, 15–20 г калийных удобрений или же золы, на кислых почвах добавляют 300–500 г извести. Если почвы тяжелые, то для разрыхления желательно подсыпать речной песок. Удобрения разравниваются и почва перекапывается.
Посадочные ямы на почвах с глубоким залеганием грунтовых вод копают глубиной 45–40 см и шириной 50–60 см. При этом верхнюю плодородную почву размещают по одну сторону ямы, а нижнюю – по другую. А потом заправленную плодородную землю насыпают в низ ямы, а нижнюю – сверху. При высоком расположении грунтовых вод копают мелкие ямки глубиной 20–25 см и шириной 50–60 см или же делают насыпные площадки таких же размеров. В каждое посадочное место вносят, предварительно перемешав с почвой, по 8 – 10 кг органических удобрений и по 150–200 г суперфосфата, 20–40 г калийных удобрений или же до 200 г любого комплексного минерального удобрения.
Для посадки берут только хорошо развитые, здоровые, чистосортные однолетние или двухлетние саженцы с хорошей мочковатой корневой системой. Черную смородину сажают в ряду через 1–1,25 м, красную – 1–1,5 м. Если получается два ряда, то расстояние между ними оставляют до 2 м.
В подготовленную яму саженец помещают в наклонном положении (примерно под углом 45 градусов) и чуть заглубленно – на 6–8 см ниже корневища. Только при такой посадке будут хорошо развиваться корни, куст сформируется с широким основанием, из которого разовьется достаточное количество прикорневых побегов. При прямой посадке вырастает штамбовый недолговечный куст.
У саженца расправляют корни, засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. При посадке растение слегка встряхивают, чтобы почва равномерно заполнила пространство и между корнями и не образовалось пустот.
Когда корни будут засыпаны землей, но яма еще окончательно не заполнена, саженец поливают, вливая до половины ведра на куст. Затем место посадки засыпают, делают лунку и поливают еще раз. Сверху насыпают сухую землю, чтобы не испарялась влага. Если стоит теплая и сухая погода, полив стоит повторить несколько раз.
После посадки кустик коротко обрезают. Для лучшей перезимовки в октябре окучивают почвой на 10–12 см, а землю вокруг хорошо мульчируют.
Крыжовник, в отличие от смородины, вообще сажают только осенью. При весенней посадке он плохо приживается. Поскольку кусты крыжовника со временем сильно разрастаются, расстояние в ряду между растениями должно быть не менее 1,5 м.
Почву для посадки готовят так же. Саженцы в посадочную яму помещают без наклона, корневую шейку заглубляют на 5–6 см. При посадке в ямку вносят 8 – 10 кг органических удобрений, а из минеральных – 150–200 г гранулированного суперфосфата, 40–60 г сернокислого калия.
Есть и еще одна особенность: молодые кустики крыжовника приживаются хуже, чем смородина, поэтому надо следить за влажностью почвы и при необходимости поливать.
Малину тоже лучше сажать осенью. Есть два способа ее посадки: кустовой (расстояние между растениями в ряду до 1,2 м) и ленточный. При втором варианте малину обычно сажают вдоль забора, и расстояние между кустиками оставляют не более 0,5 м. Участок готовят так же. Затем копают неглубокие и неширокие лунки (20–25 см) или борозды. На переувлажненных участках малину лучше сажать на грядках или холмиках.
В ямки или борозды вносят до 5 кг органических удобрений, 60–80 г суперфосфата, 30–40 г калийных удобрений. Саженец ставят вертикально, направляя корни в разные стороны, и засыпают землей так, чтобы почки у основания побега оказались на 2–3 см ниже поверхности почвы. Лунки засыпают не полностью, чтобы там скапливались осадки. Почву вокруг саженца уплотняют, хорошо поливают, рыхлят и мульчируют.
Общие работы. Необходимо провести все осенние работы по подготовке плодовых и ягодных культур к зиме. Замульчировать приствольные круги торфом по замерзшей почве. Стволы обвязать для защиты от грызунов. До морозов на всей территории сада закончить уборку опавших листьев и других растительных остатков, уложить их в компостные кучи или сжечь. С деревьев снять гнезда вредителей и засохшие плоды. Привести в порядок изгородь. Сделать глубокие борозды для предотвращения смыва почвы. Садовые инструменты очистить от грязи и покрыть металлические и работающие части антикоррозийной смазкой. В плодохранилище систематически следить за температурой и влажностью воздуха, периодически контролировать продукцию.
Земляника. Чтобы в бесснежные зимы и на плохо защищенных участках посадки не вымерзли, следует укрыть их утепляющим материалом. Это надо делать после промерзания почвы на глубину 5–8 см, иначе возможно выпревание растений. После выпадения снега укрыть утепляющим материалом землянику.
Подготавливают грядки для подзимнего посева овощных культур. Грядку перекапывают, равняют и на влажной почве делают бороздки с расстоянием 15 см друг от друга, глубиной 3–5 см и оставляют до декабря, чтобы посеять семена только в промерзшую почву.
С 25 ноября можно приступать к подзимнему посеву овощных культур: моркови, петрушки, лука-чернушки, свеклы, укропа. Сухие семена сеют в промерзшие бороздки. Сверху засыпают талой почвой, заранее заготовленной.
Продолжается посадка овощей на домашнем огороде: на подоконнике. Самое время посадить лук-репку на перо.
До наступления декабрьских морозов приводят в порядок весь садовый инвентарь.
Хранение и вторичное использование пленки
Новую пленку можно хранить при любой температуре в темных помещениях, укладывая рулоны или сложенные полотнища горизонтально.
Осенью, после уборки растительных остатков из теплиц, промывают пленку, не снимая с каркаса, протирают загрязненные места мягкой щеткой. После просушки пленку снимают, выбирая для этого ясный безветренный день. При раскрытии теплицы вначале освобождают пленку на торцах, забрасывают полотнище с торцов наверх, проветривают теплицу для снятия конденсата с внутренней поверхности кровли. Пленку, пригодную для использования на этой же теплице, снимают особенно тщательно.
Пленку, непригодную к использованию на теплицах, на следующий год можно использовать на малогабаритных укрытиях или для мульчирования почвы.
На парниках пленку можно хранить не снимая. Для этого полотнище пленки сворачивают на нижнюю рейку и привязывают к коньковой рейке. Получившийся рулон обвязывают старой пленкой. Разворачивают пленку только при установлении положительной температуры.
Необходимо заблаговременно заготовить навоз для внесения под плодовые, ягодные, овощные и декоративные культуры. Периодически проводить снегозадержание, особенно на посадках земляники. Стряхивать мокрый снег с ветвей. Надо окучивать снегом стволы яблонь, укрыть основания ягодных кустов, клумбы многолетников. Хорошо отоптать снег вокруг яблонь или полить его водой, чтобы образовалась ледяная корка. Тогда мыши не смогут пробраться к стволам и повредить кору.
Самое лучшее время для того, чтобы привести в порядок свои записи по всем огородным работам, пока все свежо в памяти. Следует проанализировать результаты урожая для того, чтобы решить, какие семена оставить для посева на следующий год, от каких отказаться. Хорошо записать названия тех сортов, которые хотелось бы приобрести. На плане участка отмечают те грядки, на которые внесены удобрения осенью и каким было это удобрение. Отмечают, на какие грядки нужно еще внести удобрения весной. Записывают, на какой грядке что росло и что будет сеяться на этой грядке на следующий год. На одной грядке одна и та же культура не должна расти более 2–3 лет подряд. Особенно не рекомендуют сеять огурцы после огурцов, сажать томаты после томатов и картофеля.
Четвертую, а иногда и третью часть урожая можно потерять, если не вести регулярную борьбу с вредителями и болезнями плодово-ягодных и овощных культур.
На приусадебных участках применение пестицидов не желательно. Для борьбы с вредителями и болезнями лучше применять агротехнические, физико-механические, биологические методы, а также экологические средства: настои и отвары, приготовленные из диких и культурных растений, обладающие способностью убивать насекомых и возбудителей болезней.
Правильность чередования и размещения культур способствует сокращению количества вредителей и инфекции в почве. При глубокой перекопке почвы осенью некоторые вредители извлекаются на поверхность и погибают от морозов, дождей или поедаются птицами и уничтожаются механически, а многие из отложенных яиц, личинок или спор, попав в более глубокие слои почвы, погибают. За счет глубокого рыхления, когда значительная часть проволочников находится в верхнем слое почвы, активизируется работа хищных жужелиц и их личинок, которые уничтожают вредителя более чем на 40 %. Проведение этой операции в середине августа уничтожает также большое количество многолетних (в 5 раз больше, чем в середине сентября) и однолетних (в 15 раз) сорняков. Важно помнить, что при сильной засоренности, особенно многолетними сорняками, обработку проводят на глубину 8 – 10 см, тогда как при слабой – только на 5–6 см. Таким образом, резко уменьшается количество очагов размножения вредителей и болезней.
Ознакомительная версия.
