Ознакомительная версия.
Осенью нужно вносить минеральные удобрения: на один квадратный метр – 30 г суперфосфата, 10 г хлористого калия, 3 г сернокислого калия, 20 г древесной золы и 20 г аммиачной селитры. Корневая система лимонника мочковатая и находится в верхнем слое почвы на глубине 8–10 см, поэтому нельзя глубоко рыхлить землю, а удобрения нужно вносить в виде раствора.
В жаркую погоду растения опрыскивают теплой водой. Особенно нуждаются во влаге молодые растения. Взрослые лианы поливают в сухую погоду, расходуя на одно растение до 6 ведер теплой воды. Поливают и после каждой подкормки. Для сохранения влаги после полива почву мульчируют сухой землей.
Лимонник выращивают на опоре. При таком размещении улучшается освещенность растения, что способствует увеличению размера ягод и укрупнению кисти. Лимонник без опор имеет вид невысокого кустарника и чаще всего не плодоносит. Опорой могут быть стены дома, сарая, беседки, веранды, старое, неплодоносящее дерево или специальная шпалера. При посадке лимонника возле дома в качестве опор используют установленные наклонно лесенки. Подвязку проводят в течение всего лета, располагая молодые побеги веером. На зиму подвязанные побеги остаются на шпалере, снимать их нельзя.
Лимонник начинают обрезать со 2–3 года после посадки. К этому времени усиленный рост корней сменяется бурным развитием надземной части. Из появившихся многочисленных побегов оставляют 3–6, остальные удаляют на уровне почвы. У взрослых растений малопродуктивные ветви в возрасте 15–18 лет вырезают и заменяют молодыми, выбранными из поросли.
Обрезать лимонник лучше осенью, после листопада. Если лиана сильно загущена, то обрезку можно произвести и в июне – июле.
В конце весны и зимой лианы не обрезают, потому что после обрезки происходит обильное соковыделение (плач лозы) и иссушение растений. Только корневую поросль можно удалять весной, причем делать это надо ежегодно. Вырезают корневые побеги ниже уровня почвы.
Чтобы зимой корни растения не промерзли, осенью его необходимо обильно поливать и мульчировать торфом или сухой листвой.
Это удивительно неприхотливая декоративная лиана. Он отлично переносит холодные зимы, не подвержен болезням и садовым вредителям, а вместе с тем быстро разрастается. Если крона растения правильно сформирована, то с его помощью можно создавать самые разнообразные садовые композиции. Он хорошо смотрится в оформлении веранд и беседок, на глухих каменных или бетонных стенах, способен до неузнаваемости изменить неприглядные садовые постройки, создать живую изгородь, декоративную арку или другую композицию. Особенно выигрышно смотрится девичий виноград в осеннее время, когда листья приобретают огненно-красный цвет.
Весна – лучшее время для посадки.
При посадке расстояние между растениями должно быть не менее 1 м. Перед пересадкой полейте их. Выкопайте подходящую яму глубиной до 60 см. На её дно укладывается дренаж из битого щебня или песка, поверх которого насыпается почвенная смесь. Корневая шейка растения при высадке не должна возвышаться над уровнем почвы. Смешайте выкопанную из ямы землю с компостом и двумя горстями удобрений. Немного полученной смеси насыпьте на дно ямы. Извлеките саженец из контейнера. Поместите его в яму под наклоном. Сажайте на такую глубину, на которой он рос до пересадки. Наполните яму улучшенной землей, сформулируйте поливочный круг. Полейте саженец. Прикрепите проволоку в качестве опоры.
В первые 2–3 года после посадки развивается преимущественно корневая система. В этот период растение малодекоративно. Зато в последующие годы начинается активный рост побегов, которые способны сформировать густую крону из направленных вниз сложных листьев.
На первом этапе после посадки винограду необходима опора, нужда в которой отпадает по мере роста растения и появления у него цепких усиков, способных укреплять лиану на шероховатой вертикальной поверхности. Кроме того молодой побег быстро и неизменно стремится вверх, и за год способен прирастать на 2–3 метра. Именно поэтому очень важно с самого начала правильно сформировать «скелет» растения так, чтобы плети образовывали нужную форму, густоту и направление роста. Сделать это можно при помощи садового секатора. Для формирования густой равномерной кроны стебли винограда обрезаются на некоторой высоте от уровня земли, а пущенные им молодые побеги направляются в нужную сторону и фиксируются на опоре. Главное – не дать плетям одревеснеть и загрубеть до этого момента. Все лишние побеги необходимо удалить. Срез делается над здоровой почкой.
Когда основные плети будут сформированы, у растения останется удалить только слабые и повреждённые побеги и не допускать их излишнего разрастания. Если растению предоставить возможность расти так, как ему вздумается, то вскоре укоренившийся и окрепший девичий виноград превратится в достаточно неряшливого вида зелёные заросли.
Взрослые растения подкормите удобрениями и компостом.
Дополнительный полив не требуется. Исключением может стать только достаточно засушливое лето.
Привлекательность и красота большинства видов и сортов этих лиан обусловлена разнообразием размеров, форм и окраски цветов, их обилием (до 500 и более одновременно), цветением в течение трех месяцев.
Клематисы светолюбивы, лучше всего для них выбирать восточную, юго-восточную, южную и юго-западную ориентацию.
Все участки должны быть защищены от ветров.
Клематисы хорошо растут на водопроницаемой плодородной почве, легкой или средней плотности, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, хорошо удобряемой и взрыхленной. Обыкновенную садовую почву рекомендуется слегка известковать.
Копают посадочные ямы размером 60x60x60. Посадочную яму заполняют смесью из торфа, перегноя (компоста), огородной земли, песка (1:2:2:1) – из расчета 5–8 кг на растение, добавляют 2–3 стакана золы, 100–150 г минеральных удобрений, 150–200 г доломитовой муки. На дно ямы кладут 10–15 сантиметровый слой щебня или камня дренажа. Если же почва не подходит для выращивания клематисов, ямы копают размером 70x70x70 см и землю заменяют. В яме делают холмик из приготовленной смеси, аккуратно расправляют по нему корни, присыпают небольшим количеством смеси и увлажняют.
Клематисы при посадке обязательно заглубляют. Это предохраняет корни от вымерзания зимой и перегрева летом. При этом узел кущения для молодых растений должен быть ниже краев ямы на 5–8 см, для взрослых – на 8—10 см. Узел кущения присыпают чистым песком с добавлением древесной золы и толченого древесного угля. Заполнив яму полностью, делают лунку для полива в 15–20 см от саженца и еще раз поливают.
Почву мульчируют торфом или перегноем. Чтобы снизить перегрев почвы, к саженцам можно подсадить тагетес, календулу, лаванду, шиловидный флокс.
В качестве посадочного материала берут двулетнее (реже однолетнее) привитые растения или укорененные черенки. Декоративный эффект у растений достигается на 2–3 году после посадки.
Клематисы очень отзывчивы на хороший уход за ними. Уход за растениями заключается в регулярном глубоком поливе, не реже одного раза в 5–10 дней, и последующем рыхлении почвы, удалении сорняков, подкормках. В сильную жару число поливов увеличивают до 2–3 раз в неделю. Рекомендуется не менее 3–5 раз за вегетационный период подкармливать растения органическими удобрениями. Подкормки проводят: первую – в период активного роста и начала бутонизации, вторую – после массового цветения и обрезки, третью – и последующие – после очередного цветения или обрезки. Для мелкоцветных видов клематиса с ограниченным периодом цветения число подкормок сокращают до двух-трех в сезон.
Продолжительность жизни клематисов, их декоративность, сроки цветения зависят от обрезки побегов.
Под зиму участок глубоко перекапывают заделывая в почву органические удобрения.
Зимой рекомендуется укрывать клематисы. Их окучивают землей, торфом, песком, прикрывают лапником, снегом или другими материалами, слоем толщиной до 20–30 см, благодаря чему они переносят морозы до 30–40 °C. Весной клематисы раскрывают постепенно, по мере наступления теплой погоды.
Хмель представляет собой травянистый многолетник с вьющимися стеблями, достигающими 7–8 метров в длину. Лиана не теряет декоративности в течение 20–30 лет.
Лианы хмеля обычно используются для вертикального озеленения. Однако следует учитывать, что перед зимой надземная масса листьев и ветвей ежегодно полностью отмирает, сохраняются лишь подземные утолщенные корневища хмеля. Весной после схода снега хмель начинает активно отрастать.
Предпочтительнее всего высаживать хмель в полутенистых местах сада, защищенных от северных ветров. На солнечных местах посадки хмеля более подвержены болезням, нападению тли и иных листогрызущих насекомых.
Ознакомительная версия.
