Точно так же делаем с другим стулом, только теперь прячем сначала левую ногу. Соответственно, уход с зашагиванием и разворот осуществляем уже в правую сторону. Отрабатываем этот элемент сотни раз.
Следующий этап. Мы выставляем стулья на той же линии, на том же удалении (3–4 метра). Исходное положение помощника то же, в момент приближения собаки на 5–7 метров он начинает боковым приставным шагом с зашагиванием перед собой смещаться к дальнему стулу по прямой линии фронтально к собаке.
К примеру, начинаем смещение в правую сторону. Зашагивая перед собой левой ногой, мы все время показываем ее собаке, идет позиционирование. В момент, когда собака готова прийти в левую ногу, помощник убирает ее назад с разворотом корпуса в левую сторону вовнутрь. Остается опорная правая, и собака атакует ее.
Так же делаем в обратную сторону: смещаемся влево, начав зашагивание перед собой правой ногой, и выдергиваем правую ногу, заставляя собаку приходить в левую.
Собака очень быстро поймет и начнет идти наперерез, приходя в опорную ногу при смещении в ту или иную сторону. То есть будет работать на опережение.
Следующим этапом станет пуск собаки на длинной резине, но без стульев, при этом помощник позиционирует правую ногу, когда до собаки остается 5–7 метров. Помощник начинает смещаться немного назад и влево, выставляя вперед левую ногу, а правую пряча в шаге за ней, — собака придет в переднюю опорную левую ногу. Так же повторяют и в обратную сторону, убирая левую ногу, смещаясь назад и вправо. Здесь мы сознательно позиционируем собаке ту или иную ногу, чтобы атака проводилась в ближнюю конечность.
В последующих тренировках собаку пускают без привязи, используя разнообразные препятствия для притормаживания животного перед входом. Этим мы приучаем собаку работать рационально и вдумчиво.
Такая работа собаки очень неожиданна и неприятна для помощников, ведь большинство из них во время тренировки не делают этот элемент, поскольку гораздо удобнее принимать собаку в ногу, которую позиционируешь. Но дело в том, что собаку необходимо учить именно такой технике работы, в которой с ней могут работать другие, иначе ее легко могут обмануть. А если еще и не обучали работать на промахах да на погашенной скорости, с разворотов, то шансов, что собака отработает, столкнувшись с такой техникой помощника, будет мало.
В некоторых нормативах есть атаки с пистолетом. Рассмотрим, как их тренируют и как исполняют.
На первоначальном этапе, когда мы начинаем обучение, необходимо наработать у собаки спокойное отношение к выстрелу. Для этого помощник на каждой тренировке обязательно производит выстрелы, независимо от того, какое упражнение работается.
Это спорт, здесь у нас нет цели получить штурмовую собаку для подавления огневой точки противника. Соответственно, занятия построены несколько иначе.
Уже с самых первых занятий со щенком 2–2,5 месяцев мы начинаем стрелять: сначала издалека, один-два раза, затем все ближе, и по мере тренированности работаем с пистолетом постоянно. В идеале это выглядит так. Собака на шлейке, на 15-метровом шнуре, на резине, помощник с дистанции 5–7 метров начинает к ней спокойно приближаться, по ходу производя 2–3 выстрела вверх или вниз в противоположную от собаки сторону. Зайдя в зону укуса, дает сделать хватку, начинает работать трещоткой, нанося несильные скользящие удары по собаке и одновременно производя еще 2–3 выстрела. По мере необходимости можно во время выстрелов разговаривать с собакой, успокаивая ее и оглаживая.
Следующий этап — небольшие пуски собаки с дистанции 5–7 метров. Помощник стреляет перед пуском в момент обозначения перед собакой. По команде помощника следует пуск, фигурант принимает собаку, оглаживает ее и через несколько секунд производит пару выстрелов. Для смягчения первоначального воздействия выстрелы можно делать за спиной. Дистанция для атаки увеличивается, помощник стреляет, пока собака движется к нему. После приема снова производит несколько выстрелов.
Лучше работать с двумя пистолетами, чтобы ассистент перезаряжал их. Сейчас в России производят сигнальный револьвер на базе «Нагана», рекомендую использовать его. Не стоит экономить на выстрелах, жевело стоит недорого, поэтому при серьезной подготовке стрелять просто обязательно. При использовании отечественного револьвера необходимо следить, чтобы нагар на рассекателе, расположенном со стороны барабана, не закрывал каналы ствола: если такое произойдет, то звук выстрела будет глухой, и при большом наросте порохового нагара возможны задержки при стрельбе, так как барабан не будет прокручиваться, утыкаясь в нагар. Счищают его обыкновенным ножом или шилом.
Во время работы собаки с помощником ассистент тоже может производить выстрелы, если это требуется для тренировки. Но обычно я делаю так: во время работы помощник отстреливает один револьвер, откидывает его в сторону, а второй револьвер ему со спины подает ассистент и забирает отброшенный, помощник в борьбе с собакой продолжает производить выстрелы. Таким образом, за одну атаку в течение 20–30 секунд фигурант делает 14 выстрелов.
По мере тренированности собаки мы ставим ее на 50-метровый шнур и пуски осуществляем на максимальную дистанцию. Проводник с собакой на исходной линии. Шнур сложен по длине вдвое. Для этого его необходимо максимально вытянуть, а затем вернуться на исходную, чтобы он сложился на поле; не надо собирать шнур по ходу движения, от этого он только запутается.
Помощник выходит на линию обозначения в 15 метрах от собаки, производит несколько выстрелов, бежит на линию приема в 50 метрах.
По команде проводник пускает собаку. По мере приближения собаки помощник стреляет еще несколько раз, за 10–15 метров от собаки он делает демонстративные обманные движения, чтобы собака начала внимательно следить за ним. Задача помощника — не обмануть собаку на входе, а показать ей, что ее могут обмануть; мы учим собаку. Когда собака пришла в костюм, помощник производит еще несколько выстрелов, затем начинает давление на собаку, при этом вооруженная рука не должна быть использована. Во время тренировок он может откинуть револьвер в сторону после того, как в нем закончились заряды. По аналогичной схеме тренируют атаку вдогонку (догон). Во время тренировок я рекомендую использовать трещотку и револьвер одновременно — так собака приучается к двойному раздражителю.
Для собаки догон является поощрением, для нее это самый простой элемент, но при этом один из самых травмоопасных, и в нем тоже есть свои нюансы.
Приход на догоне в левую подмышкуВо время тренировки собаки, работая над постановкой пятен укуса, мы показываем ей в том числе и спину, и ноги. Это необходимо, чтобы в дальнейшем собака не зацикливалась на определенном пятне укуса.
В идеале у собаки точка укуса «плавающая», то есть вне зависимости от того, куда приходит собака, она делает хват, а не гоняется за каким-то определенным местом.
Догон в своей практике использую для разрыва дистанции, на которой собака работала при ее начальном обучении. Собака, даже вполне уверенная, легче проходит дистанцию именно на догоне. Я довольно быстро стараюсь дать собаке именно то расстояние, на котором она впоследствии и будет работать. Если это 50 метров, значит, так тому и быть, и, чтобы не возникало никаких проблем, быстрее и проще всего использовать догон. Собака, хорошо работающая в догоне на 50 метров, без всяких сомнений впоследствии идет на этой же дистанции и на фронтальной атаке.
Все же есть ряд нюансов, на которых необходимо остановиться.
В начале на короткой дистанции метров 10–15 пуск собаке лучше делать немного сбоку, чтобы собака бежала по касательной к помощнику, видя его сбоку, а не под него. Если пуски делать по прямой, то собака бывает смущена, когда помощник бежит, размахивая руками. Все это происходит в костюме, и собака обегает фигуранта, не решаясь укусить. Если же пуск делать немного по касательной, то таких сбоев не случится.
В догоне помощник всегда немного ускоряется перед входом собаки, чтобы наработать у нее устойчивый стереотип ускоряться на входе, ведь жертва в любом случае будет бежать быстрее, пытаясь избежать укуса.
Помощник, убегая от собаки, не видит момент ее прихода в костюм, не видит место укуса, поэтому велика опасность его падения. Оно происходит по одной причине: помощники не умеют качественно и технично выполнять само упражнение. Для них есть один очень мудрый и хитрый совет, который позволит всегда устоять на ногах под собакой. Необходимо смотреть на собаку боковым зрением и, как бы сильно вы ни ускорялись перед хватом, в момент укуса-удара собаки нужно немного притормаживать, чтобы ноги могли смягчить вход. Если следовать этому правилу, то падения будут редки и безболезненны.
