Для отработки этого навыка при пуске собаки рука, на которую предполагается принять хватку, выносится вперед и в сторону закрута. В результате в прыжке собака по инерции «закрутит» инструктора в нужную сторону. Крайне важны правильные действия предплечьем, когда собака вцепится в жгут. В свободной руке инструктор держит прут или стек и наносит им легкие, но достаточно болезненные удары по корпусу собаки, что заставляет ее уходить от этой руки. Не делая перехватов, собака надежно лишает противника возможности обороняться. В процессе борьбы инструктор движется вокруг собаки, немного наступая на нее, так, что траектория движения представляет спираль.
Для снятия собаки хозяин подходит с противоположной направлению ее движения стороны. При правильном подходе собака, после полного оборота, сама оказывается возле хозяина.
Когда собака, пущенная с расстояния 10-20 м, делает крепкую хватку и «закручивает» инструктора, нужно начать обучать ее работе в нестандартных ситуациях. Не секрет, что многие собаки, прекрасно работающие по традиционной схеме (появление инструктора, раздразнивание, пуск от хозяина по команде «ФАС»), совершенно теряются, когда ситуация выглядит по-иному. Растерявшаяся собака, как мы уже говорили, — не защитник, поскольку любой человек мыслит легче и быстрее и, следовательно, сообразит, как отогнать собаку или расправиться с ней прежде, чем та что-либо предпримет.
Выход один — научить собаку в любой ситуации уверенно атаковать каждого, кто угрожает ее хозяину. Предложим несколько таких ситуаций.
1. Инструктор меняет одежду, надетую поверх защиты.
2. Инструктор прогуливается, мирно разговаривая с хозяином, собака бегает без поводка. Увидев, что она чем-то всерьез увлеклась, инструктор затевает шумную борьбу с хозяином, а тот зовет собаку на помощь.
3. Во время пуска собаки инструктор четко подставляет руку для укуса, а в момент прыжка резко убирает руку и отступает в сторону. Промахнувшись, собака пробегает мимо. Если собака теряется, — а так оно поначалу и бывает — инструктор отступает, изображая испуг, и добивается повторной атаки и хватки. В дальнейшем имеет смысл несколько раз пропустить собаку мимо, стегнув прутом.
4. Разыгрывается нападение на хозяина двух инструкторов. Создают ситуацию, подобную второй (см. п. 2); во время борьбы инструктора с собакой хозяин отходит в сторону, где на него с шумом нападает второй инструктор, который до той поры прятался. Если собака слишком увлечена борьбой с первым инструктором, тот прекращает сопротивление, а хозяин громко зовет ее на помощь.
Ситуаций можно придумать и разыграть много, но всякий раз схватка должна завершиться победой собаки.
Работая с собакой, инструктор должен разнообразить свои движения, принимая собаку то на левую, то на правую руку. Не вводите строгого чередования рук (правая — левая, правая — левая) — собака это отлично запоминает и ждет. Надо варьировать способы нападения. Поскольку вся работа идет без дрессировочного костюма или халата, инструктору следует позаботиться о безопасности корпуса и ног. Для этого одна из рук в защите (рукав или щиток) должна быть полусогнута и находиться на уровне пояса. При дрессировке некрупных собак, часто атакующих ноги, желательно надевать защитные брюки. Все эти проблемы оказываются неактуальными при использовании современных профессиональных дрескостюмов.
На последних этапах обучения технике боя собаке наносят дозированные удары стеком или неопасной имитацией оружия. Собака должна продолжать атаку, стараясь увертываться от ударов. Так вырабатывают умение избегать контактов с предметом в руке врага.
В начале главы мы говорили о возможности иной последовательности обучения собаки технике укуса и приемам боя. Так, технику укуса отрабатывают в игре собаки со жгутом (можно использовать жгут с привязанной к нему костью). Собака, играя, учится крепко захватывать жгут коренными зубами и удерживать его при поворотах. Затем жгут привязывают к защите и учат собаку ловить его при движениях руки инструктора.
С собакой может заниматься только хорошо знакомый ей человек, игра с которым доставляет удовольствие. На этом этапе учить собаку может и хозяин — ведь тут не развивают агрессию. Лишь после обучения технике укусов собаке дают понять, что человек может быть врагом и что приемы борьбы с ним такие же, как и в игре с человеком-другом. С этого момента игровые схватки прекращают.
Преимущества этого способа в том, что можно быстрее и тоньше обучить собаку технике работы, избежав кризисных моментов, когда она бывает потенциально опасна для окружающих. Однако способ этот далеко не всегда пригоден — не каждый пес захочет активно прыгать в игре даже за лакомый кусок. Требуется гораздо более тонкое понимание особенностей психологии конкретной собаки, умение видеть малейшие изменения ее поведения. Подобная работа под силу только очень квалифицированному дрессировщику.
Итак, обучая собаку борьбе с человеком, ей следует дать понять, что:
— человек может быть врагом;
— на враждебность человека указывают некоторые его действия;
— врага всегда можно победить;
— победу обеспечивает техника борьбы;
— есть способы избежать травм в борьбе;
— большинство людей — не враги, поэтому отношение к ним должно быть вполне лояльным.
Собака работает тем лучше, чем привычнее для нее ситуация. Случалось наблюдать, как хорошо выдрессированные собаки терялись и пасовали, увидев странную одежду противника (купальный костюм, например) или неожиданное поведение (кувырок, стойка на руках и т. д.). Бывают поистине курьезные случаи: однажды две уже вполне уверенно работавшие собаки поджали хвосты и позорно ретировались при встрече с пьяным гражданином, опустившимся на четвереньки и с «лаем» бросившимся на них в атаку.
Вот почему еще и еще раз напоминаем: для собаки должны быть привычны самые разные ситуации. На завершающей стадии обучения ей нужно уметь бороться с любым противником: нападающим издалека, неожиданно выскакивающим из укрытия, с нарушителем-одиночкой и с целой группой «прохожих». При этом врагу следует вести себя настолько странно, насколько позволяет его гимнастическая подготовка. Меняйте не только место занятий, но и нападающих, их одежду, время суток.
Настоящая собака-телохранитель никогда не проявит агрессию к человеку без крайней на то необходимости. Она спокойна в общении, дружелюбна к знакомым владельца, но лишь до тех пор, пока те ему не угрожают. Образно говоря, разница между злобной собакой и собакой-телохранителем примерно такая же, как между хулиганом, пугающим мирную публику, и бойцом-профессионалом. Обучить собаку-телохранителя — дело трудоемкое и тонкое, но оно того стоит!
Охрана вещи входит в комплекс ЗКС, это умение может оказаться полезным. Прием выполняется только на поводке. Собаку привязывают, дают команду «ЛЕЖАТЬ» и кладут вещь у ее передних лап. Собака в отсутствие хозяина должна безразлично относиться к спокойно проходящим мимо людям, но энергично защищать вещь от желающих ее забрать. При этом она не должна трепать вещь или перетаскивать ее, а также брать у посторонних людей лакомство.
Занятия, как и при обучении борьбе с человеком, начинают с объяснения, что среди людей встречаются враги. В качестве охраняемой вещи используют любимую игрушку, лакомство или и то, и другое в определенной комбинации. Самое удобное лакомство — большая кость. Нельзя использовать мелкие кусочки корма.
Появляется «враг», боязливо подходит и тянется к предмету. При проявлении собакой агрессии инструктор убегает. Важно, чтобы его отступление приходилось на пик ярости собаки. После того как инструктор убежал, хозяин подает вспомогательную команду «МЕСТО» и укладывает собаку рядом с вещью. Когда инструктор спокойно проходит мимо, не пытаясь взять вещь, при попытках собаки броситься ей строго подают вспомогательную команду «МЕСТО». Если инструктор протягивает руку к вещи, хозяин дает дополнительную команду «ОХРАНЯЙ» и делает взмах рукой в сторону «врага».
После того как собака поняла задачу, вещь пытаются забрать уже двое или более людей, подходя поочередно с разных сторон. Цель — обучить собаку внимательно следить за вещью и не давать себя отвлекать, атаковать того, кому легче забрать вещь. Если собака слишком увлеклась атаками на подошедшего к вещи первым, второй должен приближаться шумно, а если она и на это не реагирует, хлестнуть прутом. Прекращают попытки забрать вещь на пике активности собаки. Перенапряжение выражается в падении агрессивности и может привести к срыву.
Когда собака обучена технике укуса, инструктор, протягивая руку к вещи, дает схватить жгут и вступить в бой. Собака должна переключиться на другого человека, если тот, появившись в момент ее схватки с первым, угрожает безопасности вещи. При необходимости собаке напоминают, что она, отогнав противника, должна лечь рядом с охраняемой вещью. На каждом занятии обязательно проверяют спокойное отношение к людям, проходящим мимо без попыток забрать вещь.
