Щенок совсем не поймет, за что его били, он просто будет бояться хозяина, он будет бояться вообще подходить к хозяину, особенно когда он кричит.
В самом деле, а почему же маленький Дружок не послушался? Да просто потому, что он еще не научен слушаться. Он еще никогда не слушался. Он бежал на зов, когда ему хотелось общества, играть, за кусочком, когда это доставляло удовольствие. А тут он наигрался, он устал, организм требовал отдыха, да еще попалась вкусная косточка — где уж лучше грызть ее, как не на своем месте, у себя «дома», где никто не обеспокоит. Это все для него естественно. Какой же для щенка смысл бегать за хозяином, когда ему много лучше у себя на месте; по его щенячьему «разумению» было бы совсем глупо идти к хозяину в такой момент.
Но как же приучить Дружка идти на зов, когда ему этого не хочется? Очень просто: надо сначала приучить его к ошейнику, чтобы он перестал на него реагировать. Выбрать такой момент, когда он, набегавшись, устанет и захочет отдохнуть: привязав заранее к ошейнику веревку, на которую он не обратит внимания, надо его позвать. Он не пойдет, (т. е. если он пойдет, то надо повторять это до тех пор, пока он, наконец, не откажется идти); вот тогда надо выступить в роли дрессировщика: ласково подзывая его тихим свистом, надо осторожно, не причиняя боли, потягивая за конец веревки, подтащить щенка к себе. Когда он, упираясь, подъедет к вам на веревке, надо дать ему лакомство, приласкать его и поиграть с ним так, как он больше всего любит (щенки очень любят, если лечь с ним на пол), и не сразу отпустить его на место. Это надо повторить раза 4 подряд, и на четвертый раз щенок уже не будет сопротивляться.
Вот первый шаг к достижению настоящей дисциплины — дрессировка принуждением.
На следующий день надо дать щенку вкусную кость и позвать его, когда он с ней будет заниматься. Он наверняка не пойдет на зов. Надо снова тянуть за веревку и потом награждать щенка более вкусным куском, чем тот, который ему пришлось бросить. Таким образом, можно добиться безотказного послушания и к тому же собака не будет подходить извиняясь: она побежит с радостью, не боясь хозяина — ведь он не бьет ее, а дает лакомство. Собаки своеобразно воспринимает явления: принуждение, притягивание на поводке она не приписывает хозяину и не задаются вопросом, откуда оно исходит: они подчиняются силе, влекущей их помимо воли из любого положения к их хозяину, по его зову. При притягивании щенка к себе на веревке можно бросить также маленькую звенящую цепочку, это очень убыстряет процесс обучения. Приходится только удивляться, насколько быстро щенок приучается подбегать к хозяину, заслышав издали тихий звон цепочки.
Есть и другой способ, он хорош даже для 10-недельного щенка. Когда хозяин зовет щенка, а тот не идет, то один из присутствующих в комнате, к которому щенок ближе всего, должен в это время доставить щенку какую-нибудь неприятность — легонько хлестнуть его прутом, зашуметь чем-нибудь, бросить цепочку и т. д. Щенок сразу побежит к хозяину, который должен его похвалить, приласкать и дать лакомство. Это очень полезное упражнение, так как маленький щенок одновременно с послушанием приобретет недоверие к посторонним, а это очень нужно для дрессировки собаки. Чем меньше щенок обращает внимания на посторонних (не ласкается к ним, не бежит их приветствовать), чем меньше другие собаки и кошки отвлекают его внимание, тем теснее его контакт с хозяином, тем легче его воспитывать и дрессировать.
Хочу подчеркнуть, что когда щенок прибежит на зов хозяина, очень важно брать щенка на руки правильным приемом. Укоренилось понятие, что щенка можно поднимать за шкуру у холки. Это неправильно. Внимательный наблюдатель заметит, что щенки при этом или же пугливо поджимают хвост, припадают к земле, или стараются ухватить зубами за руку. В следующих разделах я еще повторю и не раз, насколько необходимо, чтобы собака любила руку своего хозяина и воспитателя. Поэтому хозяин никогда не должен бить собаку рукой, крутить ей уши или натягивать рукой парфорс. Вот поэтому не надо поднимать щенка за загривок, так как при этом обязательно причинит ему боль, если не в первый, то в 15-й или 20-й раз.
Неприятный опыт навсегда запечатлевается в сознании щенка и определяет его отношение к хозяину в тот самый момент, когда хозяин протягивает к щенку руку. Правда, я видел много собак, которые не сопротивлялись, когда их поднимали за шкуру у загривка; были такие, которые вначале пытались избежать этого, а потом привыкали и не обращали внимания. Это аналогично частому бессистемному и бессмысленному применение парфорса: собака к нему привыкает и не будет обращать на него внимания, и он уже станет бесполезным для дрессировки. Собака может привыкнуть к битью; если ее все время бить, она перестанет на это обращать внимание.
Некоторые хозяева говорят: «Мой щенок очень любит, чтобы его поднимали за шкуру'', — но это неправильный прием. Правильно поднимать щенка нужно обязательно двумя руками следующим образом: левую ладонь разжатой руки поместить под грудку, а правой рукой, как кольцом, охватить задние лапы. Грудку сжимать не надо и класть руку под живот тоже не годится. Даже самый нервный и боязливый щенок не будет протестовать против такого способа.
Рядом с велосипедом
В возрасте трех месяцев надо приучать щенка ходить шагом на поводке рядом с велосипедом, который хозяин ведет за руль, не садясь на него. После этого можно ехать на велосипеде со скоростью пешехода и вести щенка на поводке. Рядом с велосипедом собака должна идти справа, чтобы на нее не наехал обгоняющий транспорт. Можно приучить собаку бежать слева от велосипеда, но по команде «Назад!» отбегать за велосипед. Иногда собаку легче приучить бежать за велосипедом, чем с его правой стороны. Быстрее всего можно приучить собаку следовать за велосипедом по команде «Назад!», если помощник с велосипеда или автомобиля бросит в собаку горсть дроби, чем и прогонит ее за велосипед хозяина или будет ехать рядом с велосипедом хозяина так близко, что собаке не хватит места рядом и она пойдет сзади. Собаку надо держать на длинном поводке, и если она сунется вперед к переднему колесу, то надо наехать ей на лапу (но не повредить ее) и одновременно дернуть за поводок, тогда она поймет, что близость колеса для нее очень неприятна. Когда собака правильно побежит рядом с задним колесом, надо дать ей лакомство. Если собака ляжет перед велосипедом или прижмется перед ним испуганно к земле, то объехать ее — будет величайшей ошибкой; надо боковым ударом переднего колеса отбросить ее с дороги (силу удара следует рассчитать так, чтобы не повредить собаке), потом взять ее на поводок и заставить бежать рядом с велосипедом, хвалить ее при этом и дать лакомство. Очень многие собаки стараются тянуть в сторону, причем при скользкой дороге могут свалить и велосипедиста. Молодую собаку я за несколько дней приучил ходить совсем близко рядом с велосипедом таким способом: под коленкой держал кусок сушеного мяса и время от времени позволял собаке погрызть его. Собака, дрессированная мной таким образом, впоследствии никогда не уходила в сторону от велосипеда.
Аппортирование предметов. Как отучить собаку брать отбросы
Если у щенка есть природная склонность к аппортированию, если он склонен носить в зубах предметы, надо сразу же развивать эту склонность. Навыки, приобретенные родителями, рабочие качества, любовь к воде могут передаваться потомству по наследству, вот почему в нашу племенную работу допускаются только собаки с хорошими рабочими качествами. Конечно, опытный охотник-натасчик может приучить к стойке и поставить как охотничью собаку любую дворняжку, не потерявшую чутья и не лишенную охотничьей страсти, но у обычного охотника для этого никогда не хватит времени. Поэтому мы и стараемся вывести собак с прирожденными качествами, необходимыми для охоты, собак, которые рано начинают работать и легки в дрессировке. Вот поэтому при покупке щенка так следят за тем, чтобы все его предки имели рабочие дипломы. Очень хорошо при игре со щенком заставить его приносить предметы, от которых он чувствует запах хозяина, и палки, обернутые в заячью шкуру, или кошачью, или кроличью. Для этого можно, взяв щенка на сворку, бросить поноску и подойти самому вместе со щенком к поноске; когда щенок ее возьмет, подтянуть щенка к себе на сворке, чтобы он отдал поноску. Мне приходилось работать со щенками, особенно часто встречавшимися в породе малых мюнстерлендов, которые в возрасте 10-12 недель приносили и охотно отдавали все предметы, которые они были в силах носить. О способе, как приучить к аппортированию без всякого принуждения, читайте в разделе «Аппортирование». Я еще раз хочу глубоко заглянуть в душу собаки. Как-то мы гуляли вместе с моим знакомым охотником и 5-месячным щенком мюнстерлендом по лесу и радовались прекрасным прирожденным задаткам этого щенка в области аппортирования. Арно быстро находил и радостно приносил хозяину все предметы, брошенные или спрятанные, даже куриные перья. Вдруг Арно исчез. Потом он появился из кустов, неся в зубах предмет, который очень легко было распознать еще издали по его запаху. Арно бежал весело, его глаза сияли, он ждал похвалы за «находку», такую приятную для него. Мой знакомый совершил грубую ошибку: с криком «Фу!» он пошел навстречу щенку и, когда малыш, по первому его слову, не бросил предмета, который был для него заманчив, ударил его по морде. Я никогда не забуду взгляда этого щенка, взгляда, полного разочарования и удивления, его шок и брань хозяина. Мой знакомый так и не захотел понять, что Арно — собака и поэтому он не может мыслить как человек. Арно не знал вкуса своего хозяина, а руководствовался своим вкусом. Для него же — то, что он принес хозяину — самое аппетитное, очень вкусное, заманчивый запах и можно поиграть. Следовательно, он принес хозяину самое для него дорогое. И за это — удар! Конечно, после этого Арно уже не мог доверять своему хозяину. Арно, как и все малые мюнстерленды, был очень впечатлителен. Его хозяин жаловался потом, что Арно убегал от него с поноской или бросал ее, не дойдя до хозяина. Тогда его отдали в парфорсную дрессировку, но и здесь не добились положительного результата. В конце концов Арно попал в женские руки как негодный для охоты пес, его очень полюбили и он стал забавой для хозяйки, но не охотничьим псом. К сожалению, таких случаев, когда хозяева портят прекрасных одаренных собак — сотни и тысячи. А правильно было бы поступить так: не побояться запачкать свои пальцы, взяв поноску, даже в присутствии злорадно улыбавшихся зрителей, похвалить при этом щенка: «Хорошо, Арно, умник». Представляю протест возмущенных читателей: «На что же это будет похоже, если моя охотничья собака начнет собирать и приносить мне все отбросы, которые она найдет?» В том-то и дело, что не все, а только самые первые. После этого первого случая дело дрессировщика позаботиться о том, чтобы такие вещи собака не брала. Но хозяин сам не должен наказывать собаку, так как наказанием он добился бы того, что собака станет его бояться и не будет приносить ему поноску. Надо создать такие условия, чтоб щенку было неприятно взять отбросы. Неприятность должна исходить от самой вещи в тот момент, когда собака хочет ее взять. Если при этом собаке несколько раз по носу щелкнет ловушка, то она поймет, что брать отбросы неприятно, зато все остальные предметы будет приносить. Этот раздел дрессировки является наиболее трудоемким, а также наиболее неприятным; нельзя бранить собаку и бить после ее возвращения, так как в следующий раз она все равно повторит проступок, не обращая внимания на крики «Нельзя!», только или же совсем не подойдет к хозяину, или придет, поджавши хвост, прижимаясь к земле, вся вывалявшаяся и «душистая». Единственно правильным способом обучения будет тот, при котором неприятность для собаки будет исходить от самих отбросов. Я уже говорил о способе с ловушками, но он имеет тот недостаток, что собака, благодаря своему тонкому чутью, очень скоро начнет распознавать отбросы, положенные в ловушку, которая готовит ей неприятность, от отбросов без ловушки, которые сохраняют для собаки свою прежнюю привлекательность. Лучше всего отработать прием с помощником, который должен спрятаться за какой-нибудь предмет или куст, или влезть на дерево вблизи приготовленных отбросов или тухлятины. Собака должна идти с хозяином. Когда она отбежит, чтобы схватить отбросы, надо крикнуть: «Нельзя!», — помощник должен бросить в нее звенящую цепь, горсть мелких камешков, две связки ключей или горсть дроби, чтобы, вызвать боль и испуг. Собака вернется к хозяину, который должен ее приласкать и дать лакомство. Через 2-3 часа надо повторить это упражнение в другом месте, потом в третьем; для достижения полного успеха очень важно менять места занятий для того, чтобы собака не думала, что только в одном определенном месте тухлятина доставляет ей неприятности, а во всех остальных — нет. При отработке этого упражнения следует:
