Когда мастика остынет, наносят ее на основание и равномерно распределяют шпателем так, чтобы получился слой не более 3 мм. Кладут плиты в такой последовательности, в какой они были пригнаны. Затем придавливают их кирпичами или мешками с песком. Мешки с песком или кирпичи снимают с плит через 24–48 часов. Убирают с плит лишнюю мастику, ошкуривают поверхность крупнозернистой наждачной бумагой и сметают пыль. Перед тем как настилать линолеум, подготавливают его следующим образом: нарезают листы необходимых размеров, кладут их на ровную поверхность и проглаживают с помощью мешка с горячим песком. Затем листы кладут друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху маленькие, и придавливают любым тяжелым предметом. Это нужно для того, чтобы линолеум выпрямился и разгладился.
Разрезая линолеум на листы, следует обращать внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы линолеума или листы под мрамор кладут перпендикулярно внешним стенам, чтобы швы сделать менее заметными. Листы линолеума с рисунком кладут параллельно к внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку. Если линолеум стелят на деревянную основу, то листы укладывают вдоль досок. При этом нужно следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски.
После того как линолеум полностью распрямится, листы укладывают лицевой стороной вниз и наносят на них мастику, оставляя ненамазанными стыкуемые края шириной примерно 20 см.
Затем наносят мастику на основание. Укладывают линолеум на основание лицевой стороной вверх и хорошо разглаживают вначале руками, а затем с помощью мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно кладут так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20 см, и так же разглаживают.
Если из-под краев выдавилась мастика, то их следует отогнуть и убрать ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени.
Вышеописанным способом наклеивают нужное количество листов. Линолеум приклеится только через 7дней. В течение этой недели необходимо проверять, нет ли на линолиуме пузырей. Если есть, то для того, чтобы от них избавиться, следует положить на эти места доску, а сверху – груз.
Когда линолеум приклеится к основанию, делают прирезку стыковых краев. Чтобы швы получились ровными, следует использовать только хорошо заточенные ножи. На стыковой край линолеума кладут линейку, придавливают ее коленом, приставляют к ней нож и отрезают сразу оба лишних края линолеума. Затем основание и тыльную сторону краев смазывают мастикой и приклеивают сначала один край, а потом второй. Появившуюся на поверхности мастику убирают, а вдоль всего шва кладут бумагу и придавливают грузом. Груз не снимают в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза будут пузыри, то кромку задирают, снова смазывают ее и основание мастикой, приглаживают и придавливают грузом, оставив его также на несколько суток.
Цементные полы
Цементный пол, как правило, делают в двухэтажных или трехэтажных домах на первом этаже.
Вначале готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Перед тем как выложить его, смачивают основание пола водой. Раствор начинают класть от стены, расположенной напротив двери. Слой раствора должен быть примерно 2–3 см. Поверхность разравнивают и разглаживают с помощи мастерка и металлической рейки, затем покрывают ее 2-миллиметровым слоем сухого цемента.
Через 2 часа с помощью стальной щетки удаляют с пола имеющиеся на нем шероховатости. Пол поливают водой 3 раза в день в течение 4 суток.
Террацевый пол
Если есть мраморная крошка, можно сделать террацевый пол. Для этого на еще не застывший слой цемента наносят мраморную крошку, вдавливают ее катками и разглаживают. Затем все утрамбовывают с помощью трамбовки и выравнивают правилом. Лишний цемент осторожно убирают тряпочкой. Когда влага с поверхности пола испарится, разглаживают его кельмой. После того как пол хорошо затвердеет, его шлифуют, олифят и натирают для блеска воском.
Плиточные полы
Полы из плиток имеют два достоинства: за ними легко ухаживать и они долговечны. Для того чтобы уложить плитки, сначала делают ровный цементный пол. Затем готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 2/3, наносят его на цементное основание и укладывают плитки.
Плинтусы придают стене законченный вид. Они могут быть изготовлены из дерева или пластика. Потолочные плинтусы устанавливают до того, как будут настелены полы, чтобы не поцарапать их поверхность. Напольные плинтусы прикрепляют тогда, когда стены будут оклеены, обшиты или облицованы. Прибивают плинтусы гвоздями диаметром до 1,5 мм и длиной от 3,5 до 4 см. Гвозди располагают на расстоянии 30–40 см друг от друга. К каменным стенам плинтусы крепят с помощью специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверливают отверстие, равное диаметру шурупа, а в стене – отверстие глубиной на 0,5–1 см больше длины шурупа.
В отверстие стены вбивают пробку, в которую сквозь плинтус вкручивают шуруп. Гвозди и шурупы крепят так, чтобы их шляпки находились на поверхности плинтуса, а не были в нее вдавлены.
Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов ее закрывают пластиковой полосой, а на молоток надевают пластиковый наконечник. Чтобы обрезать плинтус, используют специальный резак, благодаря которому обрезанный край будет ровным и аккуратным. Плинтусы нужно стараться установить таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делают там, где будет стоять мебель.
Существует несколько видов перекрытий: надподвальные, междуэтажные и чердачные. Перекрытия должны обладать такими качествами, как прочность, жесткость, водонепроницаемость, слабая звукопроводность, огнестойкость и долговечность.
Как правило, для дачных домиков применяют перекрытия каркасной конструкции.
Каркасные перекрытия состоят из балок с заполнением и могут быть с открытыми балками, с подшивкой и изоляционным слоем по накату и с изоляционным слоем без наката. Самыми простыми из них являются конструкции перекрытий с открытыми балками (рис. 49).
Рис. 49. Перекрытие с открытыми балками
Балки делают только из хвойных пород дерева. Перед использованием их просушивают на открытом воздухе в течение 3–4 месяцев.
Сечение балок зависит от ширины пролета и расстояния между балками, поэтому при возведении перекрытий рекомендуется пользоваться следующими данными:
1. Ширина пролета – 2 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 12 x 6 см.
2. Ширина пролета – 2 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 10 x 7 см.
3. Ширина пролета – 2,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 14 x 10 см.
4. Ширина пролета – 2,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 12 x 8 см.
5. Ширина пролета – 3 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 16 x 11 см.
6. Ширина пролета – 3 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 14 x 9 см.
7. Ширина пролета – 3,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 18 x 12 см.
8. Ширина пролета – 3,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 15 x 10 см.
9. Ширина пролета – 4 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 20 x 12 см.
10. Ширина пролета – 4 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 16 x 12 см.
11. Ширина пролета – 4,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 22 x 14 см.
12. Ширина пролета – 4,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 18 x 14 см.
13. Ширина пролета – 5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 22 x 16 см.
14. Ширина пролета – 5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 18 x 14 см.
15. Ширина пролета – 5,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 24 x 16 см.
16. Ширина пролета – 5,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 20 x 14 см.
17. Ширина пролета – 6 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 25 x 18 см.
18. Ширина пролета – 6 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 22 x 14 см.
Надподвальные перекрытия
Надподвальные перекрытия могут быть деревянными балочными или бетонными. Если решено возводить деревянные перекрытия, то пролеты делают небольшими (2–6 м), чтобы перекрытия были более прочными и могли выдерживать большие нагрузки. Для сооружения основной несущей конструкции лучше взять бетонную или обработанную антисептиком деревянную балку. Обрабатывать деревянную балку антисептиком нужно для того, чтобы она не пришла в негодность раньше времени.
Перекрытия делают следующим образом (рис. 50): на лаги (балки) прибивают 2 жесткие плиты обшивки, обработанные в нижней части антисептиком, с интервалом для несущей продольной балки. Поверх них кладут теплоизоляционные плиты толщиной 15 см.
