Наталья Коршевер - Гараж и мастерская

Ознакомительная версия.

Чтобы повысить прочность пола, швы между плитками нужно заполнять полностью, то есть заподлицо с поверхно-стью покрытия. После укладки мозаично-бетонных плит помещение гаража выдерживают, не приступая к эксплуатации, еще 2–3 дня.

В течение этого времени должно произойти схватывание раствора прослойки и межплиточных швов. Облицованную поверхность покрывают влажными опилками; толщина слоя должна составлять 1,5–2 см. После протирки опилки можно смыть водой.

Рисунок пола составляют из различных по величине разноцветных прямоугольных элементов. Для их окончательной подгонки необходим специальный камнерезный станок, на котором можно изготавливать плиты нужной формы и размера.

Камни кладут встык, поэтому очень важна параллельность боковых граней стыкуемых между собой камней. Так как укладка каменного пола – процесс довольно трудоемкий, к нему следует отнестись весьма серьезно, ведь подобный пол рассчитан даже не на десятки, а на сотни лет.

Когда все необходимые инструменты и материалы приготовлены, приступают непосредственно к укладке бетонной стяжки под будущий пол.

Поверх утрамбованного грунта заливают жидкий керамзитобетонный раствор. После того как первый слой застынет, укладывают второй и тщательно выравнивают. Когда стяжка толщиной приблизительно 100–150 мм высохнет и будет готова, приступают к укладке каменных плит.

Природный камень, из многообразия которого чаще всего применяются для облицовки мрамор и гранит, хоть и кажется сверхпрочным, на самом деле – достаточно хрупкий материал и требует к себе деликатного отношения. Поэтому для работы выбирают плиты без трещин и выбоин, от этого напрямую зависит долговечность пола.

Чтобы плита была прочно и ровно уложена, делают специальную растворную подушку из песка и цемента (3 части песка на 3 части цемента). Для приготовления раствора используют просеянный песок. Цемент должен быть однородным и при сжатии его в кулаке как бы просачиваться сквозь пальцы. Воду добавляют в раствор до достижения консистенции густой сметаны, после чего приступают к работе.

Хорошо размешанный, однородный раствор укладывают мастерком на место, где предполагается разместить первую плиту. Начинают от угла помещения. При этом учитывают, что бордюрный стеновой камень должен быть расположен ниже уровня поверхности уложенной плиты. Гранитные плиты кладут впритык к стене.

Уложив первую плиту на подготовленную поверхность подушки, мягким постукиванием резиновой киянкой придают ей идеально горизонтальное положение, проверяя его с помощью уровня. Уложив таким образом несколько плит по двум соседним углам помещения, с помощью шнура, натянутого по верхней плоскости уложенных плит, производят укладку первого ряда.

Первый ряд вдоль стены выкладывают из одинаковых по форме и цвету камней. При работе с последующими рядами обязательно чередуют широкие и узкие прямоугольники и квадраты, чтобы добиться желаемого эффекта. Используя плиты различного цвета и формы, без особого труда составляют любой геометрический рисунок.

Укладку второго и последующих рядов также производят с помощью шнура и уровня. Если плиты имеют большой размер и трудно контролировать процесс укладки, натягивают два или три ряда параллельных шнуров. Это поможет ровнее уложить плиты и подогнать их друг к другу. Расстояние между смежными плитами должно быть минимальным.

На заключительном этапе укладки особенно важно правильно вырезать последние плиты.

Чтобы добиться нужного результата, металлической линейкой тщательно измеряют расстояние между уже уложенными плитами. Исходя из этих размеров, гранитную плитку нужного размера аккуратно отпиливают на станке.

Выложив слой подушки, ее разравнивают в углублении мастерком, закрепляют плиту в полу. Утрамбовывают поверхность плиты резиновой киянкой до строго горизонтального уровня и не наступают на уложенный пол в последующие 2 дня, пока раствор не схватится. После этого приступают к завершающему этапу.

Окончательная доводка пола осуществляется в три этапа.

1-й этап – тонким слоем заливают пол жидким цементным раствором и равномерно распределяют его в щели между плитами шваброй с резиновой насадкой. Необходимое условие – полное заполнение промежутков между плитами. После этого дают полу подсохнуть.

2-й этап – полностью очищают поверхность от цемента и грязи водой и опилками, затем сметают опилки обыкновенной щеткой.

3-й этап – отшлифовывают шероховатости, неровности, выступы на каменных плитах шлифовальной машинкой с мелкозернистым полировальным камнем. Это делают и в том случае, если использовались нешлифованные плиты.

Основное требование к цементному раствору: его температура не должна опускаться ниже 5° С. Исходя из этого в холодное время года для приготовления раствора лучше использовать теплую воду. Если это выполнить невозможно, то при работе в холодном помещении лучше применять сухие цементно-песчаные смеси, которые нужно затворить слегка подогретой водой.

Ни в коем случае нельзя укладывать или наносить слой покрытия пола на промерзшее основание. Сначала необходимо его отогреть, а потом уже начинать работы по устройству пола.

Качество любой облицовки в большой степени зависит от раствора, на котором укладывается плитка.

Готовые цементно-песчаные растворы, которые применяют для крепления плиток при облицовке стен и устройстве полов, должны быть удобоукладываемыми, то есть распределяться ровным сплошным слоем требуемой толщины, плотно прилегая к основанию.

Степень удобоукладываемости растворной смеси характеризуется подвижностью – глубиной погружения эталонного конуса (4–6 см – у свежего раствора; с уменьшением у загустевших растворов) и водоудерживающей способностью, то есть способностью не расслаиваться при укладке на пористое основание. В противном случае затвердевший раствор будет иметь недостаточную прочность.

Составы растворов для облицовочных работ разрабатывают строительные лаборатории с учетом требований, предъявляемых к облицовываемым поверхностям. Растворы с уменьшенным содержанием цемента (тощие) имеют невысокую прочность, но менее подвержены растрескиванию и обладают лучшим сцеплением с основанием и облицовочной плиткой. Растворы с увеличенным содержанием цемента (жирные) отличаются высокой прочностью, однако с течением времени у них нарушается сцепление между облицовочной плиткой и основанием. Для плиточных работ используют цементно-песчаные растворы, дозируемые в частях по объему.

Отделочные работы разделяются на внутренние и наружные. К внутренним относятся оштукатуривание и окрашивание поверхностей, к наружным – расшивка швов, оштукатуривание, укладка камней в наружный слой, облицовка листовым материалом.

Для того чтобы утеплить и предохранить от воздействия атмосферных осадков гараж, необходимо его оштукатурить. Штукатурка представляет собой слой затвердевшего раствора, который нанесен в 1 или 3–4 приема на поверхность с уплотнением и выравниванием. При нанесении этого состава преследуется несколько целей. Во-первых, происходит выравнивание поверхностей, во-вторых, им придаются определенные свойства и форма, в-третьих, они приобретают нужную фактуру.

Обычно штукатурки делят: по назначению – на обычные и специальные; по видам вяжущих – на цементные, цементно-известковые, известковые, известково-гипсовые; по сложности выполнения – на простые, улучшенные, высококачественные.

Штукатурные работы состоят из подготовки поверхно-стей, транспортирования раствора к рабочим местам, нанесения и разравнивания штукатурного раствора, отделки проемов и углов.

Перед нанесением раствора на поверхность нужно провести предварительную подготовку. Она заключается в очист-ке стены от пыли и потеков раствора. После этого поверхность смачивают водой с помощью кисти или пульверизатора.

Кирпичные поверхности готовят следующим образом: насекают топором швы глубиной не менее 1 см или обрабатывают стальными щетками для придания им шероховатости.

Толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности стен и потолков. Для этого нужно прибить в верхней части стены на расстоянии 30 см от каждого угла (по горизонтали) по гвоздю так, чтобы шляпки гвоздей выступали над поверхностью стены на толщину штукатурки. С их шляпок необходимо опустить отвес на расстоянии 30 см (по горизонтали) от пола и забить два гвоздя. Протянув шнур по диагонали и горизонтали, определяют толщину штукатурки и забивают промежуточные гвозди. Затем с помощью уровня выравнивают шляпки гвоздей в одной плоскости. Вокруг гвоздей делают из штукатурного раствора марки диаметром 80–90 мм на 3–5 мм выше шляпок. После схватывания раствор срезают до уровня шляпок гвоздей.

Ознакомительная версия.