Ознакомительная версия.
При этих видах грунт и отделочный слой наносятся обычным способом. Только отделочный слой выдерживают немного дольше после нанесения для того, чтобы он стал достаточно прочным и не отслаивался от стены. Затем каменную штукатурку обрабатывают методом наковки под фактуру, напоминающую своим рисунком шубу или природный камень. Производится это боковыми ударами молотка по отделочному слою, при этом от него откалываются куски разной формы.
Штукатурка сграффито
После того как наложена накрывка, на поверхность стены наносится контур и на нем выцарапывается рисунок до появления нижележащих слоев. Такой способ отделки стен называется сграффито (итал.), то есть «выцарапанный». Рисунок выцарапывается долотами, скобликами или лопатками. Работать следует, пока раствор не совсем затвердел.
Исправление дефектов штукатурных работ
При проведении штукатурных работ могут появляться всевозможные дефекты. Их можно исправить следующим образом.
Жирные пятна появляются в основном от того, что в штукатурке были примеси минеральных или животных масел. Избавиться от пятен нельзя, нужно переделывать работу заново.
Желтые ржавые пятна – это результат просачивания смолистых веществ. Для того чтобы удалить такие пятна, требуется весь участок промыть водой и обработать 3%-ным раствором соляной кислоты. В случае больших размеров пятно покрывают спиртовым или канифольным лаком.
Вздутия на оштукатуренной поверхности появляются обычно из-за того, что в растворе были оставшиеся незагашенными частицы извести. Нужно зачистить вздувшееся место и замазать свежим раствором.
Непрочность штукатурного слоя – результат попадания в раствор загрязненного песка или недостаток вяжущего. Исправить этот дефект невозможно. Нужно все счищать и штукатурить снова.
Трещины могут возникнуть при использовании слишком жирных, плохо перемешанных растворов. Второй причиной появления трещин является быстрое высыхание штукатурного слоя, поэтому нельзя допускать сквозняков или повышенной температуры. Этот недостаток исправлению не подлежит, но можно его предотвратить. Для этого слой штукатурки должен иметь толщину 7 мм при применении известковых или известково-гипсовых растворов и 5 мм при использовании цементных.
Сухая штукатурка
Отделку поверхностей можно осуществлять не только путем использования штукатурного раствора по подготовленной поверхности, но и путем облицовки листами сухой штукатурки.
В настоящее время выпускается три вида сухой штукатурки: гипсовые листы (облицованные с двух сторон мягким картоном, наклеенным на поверхность гипса), древесно-волокнистые (прессованные из измельченных отходов древесины), гипсоволокнистые (состоящие из 88–90% гипса и 10–12% бумажного волокна).
Гипсовые обшивочные значительно упростят работу по отделке стен гаража. Древесно-волокнистые листы лучше применять для отделки деревянных стен.
Листы сухой штукатурки необходимо предохранять от намокания, и во время хранения их желательно покрывать толем.
Сухая штукатурка наклеивается на кирпичные стены с помощью мастики. Для наклеивания обычно применяют гипсовые, гипсомеловые или гипсоопилочные мастики.
Наклеивать листы наиболее удобно по опорным маркам, которые состоят из обрезков сухой штукатурки, приклеиваемых к основанию гипсоопилочной мастикой. Между опорными марками набрасывают кучки из той же мастики. Расстояние между кучками должно быть не более 40 см. Стыкование листов производят на сплошных ленточных маяках.
Первый лист сухой штукатурки, который называется опорным, необходимо установить строго по маякам, начиная от угла стены, и тщательно провесить его по вертикали. Последующие листы выравнивают по опорному листу правилом. Начальной опорой для второго листа является выступающая часть ленточного маяка опорного листа. Верхние и нижние горизонтальные стороны листов могут быть установлены по отдельным маякам. Промежутки между листом штукатурки и потолком или полом нужно заделать гипсовой мастикой. Стыки листов заделывают мастикой или обычным закрытым швом деревянными или металлическими раскладками. Пространство вокруг окон и ворот лучше оштукатуривать обычным штукатурным раствором.
Малярные работы предусматривают окраску наружных и внутренних частей гаража с целью их предохранения от разрушения и обеспечения опрятного вида.
Конечной целью окраски является получение тонкой твердой пленки (лакокрасочного покрытия) с защитными и декоративными свойствами.
Лакокрасочные покрытия состоят из одного или нескольких высохших слоев краски, нанесенных на поверхность конструкции. Они имеют определенные оптические свойства, то есть бывают прозрачными и непрозрачными, блестящими и матовыми, гладкими и шероховатыми.
К прозрачным покрытиям относятся лаки, эфиры целлюлозы и другие полимеры. Через них хорошо видно текстуру и цвет обрабатываемой поверхности.
Непрозрачные покрытия представляют собой матовые, блестящие, одноцветные и с декоративным рисунком пленки, которые полностью скрывают цвет и текстуру поверхности.
Подготовка поверхностей к окрашиванию
Прочность и длительная эксплуатация окрашенной поверхности напрямую зависят от тщательности предварительной подготовки.
Вновь оштукатуренные бетонные и гипсовые конструкции зачищают крупнозернистой наждачной бумагой или пемзой. Если на поверхности имеются трещины, то их углубляют на 2–3 мм, смачивают водой и заделывают специальной подмазкой (мел и гипс) или гипсовым раствором. После этого подсушивают и зачищают.
На деревянных конструкциях предварительно удаляют сучки, смоляные пятна, разделывают трещины, а также утапливают шляпки гвоздей и нагели. Если этого не сделать, то после окраски могут проявиться засмолы и это испортит внеш-ний вид покрытия, гвозди будут выступать буграми (краска в таких местах потрескается и отшелушится).
Самыми трудоемкими являются процессы по удалению копоти и ржавых пятен. Предлагается несколько способов подготовки таких поверхностей.
1. Сначала готовится раствор из воды и медного купороса. Если нужен состав нормальной крепости, то на 10 л воды берется 500 г медного купороса; для средней крепости – 700 г; для крепкого – 1000 г. Этот раствор носит название «травянка». После приготовления она нагревается, но не до кипения. Затем составом намазываются 2–3 раза ржавые или закопченные места. После этого наносится грунт в 1–3 слоя.
2. Берется 2%-ный раствор соляной кислоты, и им промываются закопченные места. Затем все смывается чистой водой и грунтуется.
3. Если имеется очень закопченная поверхность, то после промывки кислотой и водой производится затирка известковым раствором с мелким песком.
4. При длительном воздействии на оштукатуренную поверхность атмосферной влаги появляются очень стойкие и обширные ржавые пятна. Вывести их невозможно. Нужно полностью счистить старую штукатурку и нанести новую.
5. В случае ржавления самих конструкций бывают случаи, когда пятна появляются и на новом слое штукатурки. Чтобы этого избежать, следует изолировать деревянные конструкции рубероидом, а в каменных и кирпичных вырубить углубления (3–5 см). В результате получается более толстый слой штукатурки.
6. Можно приготовить мыловар и обработать им пятна 2–3 раза. После этого загрунтовать и покрыть известковой краской.
7. Если пятна возникли на поверхности, покрытой клеевой краской, то она полностью счищается, это место покрывается белилами 1–2 раза, загрунтовывается и окрашивается.
8. Пятна можно прогрунтовать горячей олифой и затем покрыть нитрокраской или спиртовым лаком 3–5 раз.
Грунтовками называются материалы, состоящие из пигментов или их смесей с наполнителями и связующего, которые после высыхания превращаются в непрозрачную пленку. Так как грунтовки наносятся первым слоем, то к ним предъявляются повышенные требования по качеству. Помимо этого, они должны иметь высокую коррозионную стойкость. Чтобы этого добиться, в их состав вводят специальные пигменты. Грунтовки подразделяются на несколько типов.
Изолирующие грунтовки
Они образуют пленку с низкой проницаемостью, которая не пропускает влагу и различные химические вещества к обработанной поверхности. Такие грунтовки содержат в своем составе цинковые белила, железный сурик и др.
Пассивирующие грунтовки
Грунтовки ГФ-0119, ФЛ-03 имеют в составе пигменты, которые образуют на поверхности оксидную пленку и предо-храняют металлические конструкции от коррозии.
Протекторные грунтовки
Они состоят в основном из металлических пигментов (до 90%): порошок цинка, свинец, сплав цинка с магнием. Эти грунтовки образуют на поверхности уплотненный, непроницаемый слой пленки.
Ознакомительная версия.
