Когда автомобиль прошел осмотр, все испытания и нет особых замечаний, можно оформлять покупку.
Когда говорят о диагностировании двигателя автомобиля, то зачастую подразумевают его установку на стенд в светлом цехе с множеством измерительных приборов.
Однако диагностику можно и нужно уметь проводить самому автолюбителю с помощью нехитрых и простых приемов, обходясь без приспособлений, а тем более без приборов.
Редко неисправность возникает вдруг, сразу. Симптомы неисправностей проявляются постепенно, и если внимательно "слушать" свой автомобиль, то он многое расскажет еще до первого отказа.
Пуск двигателя. Операция эта для автомобилиста одновременно простая и сложная. Чтобы запустить двигатель, нужно прежде всего провернуть коленчатый вал. Если стартер с трудом проворачивает коленчатый вал, а моторное масло залито по сезону, то следует искать причину трудного пуска в электросистеме: или батарея сильно разряжена, или нарушены контакты на клеммах аккумуляторной батареи. Проверить эту неисправность просто: откройте дверь автомобиля и поверните ключ зажигания, включив стартер. Если при этом горевший плафон освещения салона начнет гаснуть, то это подтвердит предположение. Правда, не исключено, что в обмотках стартера короткое замыкание.
Если накал лампы плафона изменяется незначительно, но нужно очистить от окислов силовой контакт тягового реле или коллектор стартера, при этом рекомендуют одновременно заменить и щетки стартера.
Если двигатель заводится сразу, но тут же останавливается, а при повторном пуске заводится только при продолжительном вращении коленчатого вала, то это говорит об испарении бензина из поплавковой камеры карбюратора. В этом случае либо проводят ревизию карбюратора и находят возможность его герметизации (что не всегда просто), либо перед запуском двигателя проводят подкачку бензина вручную.
Иногда встречаются автомобили, на которых в сырую погоду двигатель запустить не удается, в особенности когда на улице туман или моросит дождь. В этих случаях необходимо снять провода высокого напряжения, крышку распределителя зажигания, наконечники и протереть их насухо или просушить дома. Следует знать, что пропитка проводов высокого напряжения расплавленным церезином или парафином, к сожалению, помогает ненадолго.
Могут быть и другие случаи затрудненного пуска двигателя. Например, на автомобилях "Запорожец" часто попадает грязь на клемму блокировки дополнительного сопротивления, которое находится на корпусе тягового реле стартера. Двигатель в этом случае хоть и заводится, но работать не хочет. Это происходит из-за того, что пока тяговое реле находится под напряжением, его контакт напрямую подключает катушку зажигания, а при отпускании ключа зажигания мокрая грязь замыкает цепь низкого напряжения на массу. Поэтому рекомендуют закрывать эти места резиновыми фартучками.
Обычно двигатель хорошо запускается, если выполнены следующие условия:
контакты прерывателя хорошо зачищены и обезжирены;
зазор между контактами выставлен согласно инструкции;
свечи зажигания имеют нормальный зазор между электродами;
уровень топлива в карбюраторе установлен по метке;
ускорительный насос карбюратора дает устойчивый впрыск топлива.
В случаях затруднений с пуском двигателя сразу же после его остановки, если он хорошо прогрет, следует понизить уровень топлива в поплавковой камере.
Следует знать, что все модели автомобилей, а следовательно, и двигатели имеют свои тонкости запуска. Так, на автомобилях Волжского автозавода в холодную погоду без закрытия воздушной заслонки запустить двигатель почти невозможно. А вот двигатели Уфимского моторного завода, устанавливаемые на "Москвичи", наоборот, запускают без прикрытия воздушной заслонки, если мороз не достигает 10 °C; только при этом предварительно следует нажать на педаль газа три — пять раз.
Ключ зажигания повернут, стартер прокручивает коленчатый вал, двигатель запускается, но тут же останавливается, как только отпущен ключ. Подобное происходит тогда, когда один из штекеров замка зажигания имеет плохой контакт или обломан. В этом случае необходимо проверить крепления контактов. На тыльной части замка зажигания расположена пластина, из которой выходят плоские контакты, а к ним с помощью быстро-съемных штекеров подсоединены провода системы зажигания и управления тяговым реле стартера. Если все контакты на месте, то, скорее всего, произошло окисление в местах соединения, и тогда достаточно снять контактную пластину. Для съема контактной пластины современного замка зажигания нужно отверткой или тонким лезвием ножа поддеть стопорное кольцо, которым контактная пластина удерживается на корпусе, и потянуть пластину на себя. Для того чтобы подобраться к контактам, необходимо разобрать кожух рулевого колеса.
Начинать работы с электросистемой следует всегда с отключения аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить короткое замыкание. Если при осмотре контактных соединений будет заметно их окисление, то места подсоединений следует зачистить, что лучше всего производить с помощью капронового жгута (например, из изношенных колготок или чулок), смоченного спиртом или 20 %-ным водным раствором лимонной кислоты. Ни в коем случае для зачистки контактов не применяйте наждачную бумагу. А коль увидите, что износ контактов велик, меняйте всю пластину, а то и весь замок зажигания целиком. Чтобы снять замок, следует отвернуть винты крепления его в обойме, вставить ключ зажигания и повернуть его в первое положение, затем через имеющееся отверстие в обойме нажать на крестообразную пружинящую пластину замка, которая удерживает замок в противоугонном устройстве рулевой колонки, потянуть ключ и вынуть замок из обоймы.
На пластине замка зажигания всегда имеются и свободные контакты от проводов, так что если один из контактов обломился, расстраиваться не следует, провод можно подсоединить к одному из свободных и двигаться дальше, замок будет работать.
Шумы и стуки в двигателе. Хорошо отрегулированный двигатель работает тихо и без изменений частоты вращения коленчатого вала. Появление посторонних шумов или стуков — признак проявления неисправности. Автолюбитель в этих случаях должен уметь, как опытный врач, выслушать двигатель и распознать, где и что "заболело", и тут же приступить к лечению. Запущенное "недомогание" может привести к более серьезным последствиям.
Наиболее шумная часть в двигателе автомобиля — кривошипно-шатунный механизм, любая неисправность в нем тут же громко о себе заявляет. К "сетованиям" кривошипно-шатунного механизма нужно относиться сочувственно, так как черствость может обойтись дорого — ремонт его наиболее сложен.
Откуда идет звук, можно определить с помощью докторского стетоскопа или простого приспособления, изготовленного из металлического стержня, к концу которого припаяна металлическая масленка (в крайнем случае подойдет и сухая палка). Прикладывая поочередно к поверхности двигателя слуховой аппарат, находят самое громкое место и затем определяют, что именно стучит. Каждый из элементов кривошипно-шатунного механизма издает свой звук, по тону которого можно определить конкретного "больного".
Так, стук коленчатого вала имеет дробный, нечистый звук, меняющийся по тону в зависимости от частоты вращения вала. Чем меньше частота, тем звук ниже, чем больше — тем звук выше. Если при резком открывании дроссельной заслонки карбюратора он усиливается, тем больше уверенности в том, что именно на коленчатом валу есть задиры вкладышей подшипников. Обычно такие задиры либо происходят из-за отсутствия смазки, либо образовались в результате некачественной сборки.
При появлении надоедливого повторяющегося звука, меняющегося по тону в зависимости от того, выжата или нет педаль сцепления, источник этого звука следует искать в коренных подшипниках, а их происхождение можно будет обнаружить только после разборки кривошипно-шатунного механизма. Скорее всего виноват в этом сам владелец — слишком темпераментно гонял свой автомобиль, в результате чего произошел износ полуколец, предохраняющих коленчатый вал от продольных перемещений. Эксплуатировать автомобиль с таким дефектом ни в коем случае нельзя, можно только доехать на нем до места ремонта.
Самым опасным стуком в двигателе считается стук поршня. Особенно такого стука следует опасаться на новом или только что перебранном двигателе. Обычно звук поршня, имеющего трещину, напоминает бренчание чугунной плиты от удара по ней расщепленным поленом. При появлении такого звука двигатель необходимо выключить и добираться до места ремонта на буксире. В противном случае двигатель выйдет из строя и может оказаться, что и капитальный ремонт не поможет вернуть его к жизни.
