Однако следует знать, что в сильно изношенном двигателе зпук поршней неопасен, обычно on нарастает постепенно и с таким стуком можно ездить до капитального ремонта. Правда, многие автовладельцы до такого состояния двигатель не доводят, а своевременно меняют компрессионные и масляные кольца (часто вместе с поршнями). В двигателе больше всего изнашиваются поршневые кольца, поршни и цилиндры. Остальные детали кривошипно-шатунного механизма более долговечны.
Из опыта известно, что даже предельный износ цилиндро-поршневой группы на мощности двигателя современного автомобиля сказывается не очень заметно (запас мощности от необходимой для движения более чем шестикратный) да и топливный расход увеличивается незначительно.
Многие водители часто жалуются, что у них начали стучать шатунные поршневые пальцы, путая зачастую стук пальцев со звуком детонации в цилиндре. Следует знать, что стук поршневых пальцев особенно ярко проявляется при работе двигателя на оборотах холостого хода. Увеличенные зазоры, образовавшиеся в результате интенсивной выработки головки шатуна (кроме двигателей ВАЗ) или самого поршневого пальца, приводят к появлению стука. Детонационные стуки проявляются во время движения при наборе скорости и неправильно выбранной передаче, а также при слишком раннем зажигании для данного сорта бензина или при применении низкооктанового бензина в двигателях с высокой степенью сжатия.
Звук от изношенных шатунных подшипников более резкий, чем от коренных. Его обычно слышат при движении автомобиля накатом, когда рычаг переключения передач стоит в нейтральном положении. При увеличении частоты вращения коленчатого вала стук усиливается. С целью определения конкретного виновника стука надо по очереди отключать каждый цилиндр, снимая со свечи провод высокого напряжения.
Основными причинами выхода из строя подшипников шатуна являются: низкое качество применяемого моторного масла, овальность или конусность шатунных шеек коленчатого вала, неправильный первоначальный зазор в сопрягаемых деталях.
Движение со стучащим подшипником шатуна опасно и может привести к обрыву шатуна, что оканчивается зачастую заменой всего двигателя.
Когда нужен ремонт двигателю? Двигатель работает нормально, посторонних звуков нет, однако пробег автомобиля значителен, и автолюбитель начинает задумываться о ремонте двигателя. Когда же нужен ремонт? Основным критерием для принятия решения о ремонте двигателя является повышенный расход моторного масла, если, конечно, нет нарушения герметичности соединений узлов двигателя, в результате чего масло может просто вытекать наружу. Подтекание масла, как правило, происходит из-за деформации уплотнительных прокладок или при ослаблении крепежа сопрягаемых узлов крышки головки клапанного механизма, самой головки цилиндров, поддона картера, крышки механизма распределительного вала. В этом случае есть возможность устранить подтекание масла затяжкой крепежа или в крайнем случае заменой прокладок. Хуже, когда подтеки масла видны в торце двигателя, где установлены сальник" коленчатого вала. Здесь легко отделаться не удастся, придется демонтировать двигатель с автомобиля.
По мере увеличения пробега автомобиля расход масла постепенно возрастает. В начале эксплуатации обычно масло доливают немного, а то и вовсе меняют сто только во время технического обслуживания автомобиля. Опыт эксплуатации и материалы исследований в НАМИ и другие источники подсказывают, что, как правило, двигатель необходимо ставить на ремонт, если расход моторного масла составляет более 2 % (по объему) от расхода горючего. Например, если при пробеге 300 км было израсходовано 24 л бензина и при этом пришлось долить моторное масло до верхней отметки масляного щупа (конечно, при начале замера масло было залито до верхней риски) около 0,5 л, можно с уверенностью говорить, что двигатель требует основательного ремонта.
Следует иметь в виду, что причиной повышенного расхода моторного масла может быть и другая неисправность, например, пригорание поршневых колец, когда они теряют свою упругость и подвижность в результате применения масел невысокого качества или перегрева двигателя. Эти явления бывают и при большом износе резинового маслоотражательного колпачка, в результате чего масло попадает в камеру сгорания.
Колпачок стоит копейки, а работы потом набирается на сотню рублей, если вовремя не произвести замену. Однако следует знать, что произвести замену маслоотражательных колпачков можно, только если автолюбитель имеет специальное приспособление. Приспособление для снятия пружин клапанов, показанное на рис. 1, можно изготовить в домашних условиях и не обращаться на СТО.
Рис. 1. Приспособление для снятия пружин клапана двигателя: 1 — рычаг; 2 — опора, сжимающая пружину; 3 — упор, фиксируемый на шпильке; 4 — вилка шпильки; 5 — шпилька, крепящая корпус распределительного вала; 6 — опорный диск
Замену маслоотражательных колпачков рекомендуют производить вдвоем в следующем порядке:
при помощи пусковой рукоятки (специального ключа у некоторых моделей ВАЗ) поворачивают коленчатый вал так, чтобы поршень подошел к верхней мертвой точке;
во время проворачивания коленчатого вала двигателя необходим помощник, который должен в это время следить за положением шестерни и перекатывать ее вручную;
установить приспособление на пружину так, чтобы опора 6 плотно опиралась на тарелку пружины, а вилка 4 упора 3 была плотно посажена на шпильку крепления корпуса подшипников распределительного вала;
сжать пружины клапанов и освободить сухари (помощник в это время удерживает клапан на месте, для чего через свечное отверстие вставляется металлический пруток диаметром от 9 до 10 мм и длиной не менее 300 мм), затем снять пружины;
поддеть двумя отвертками за нижнюю кромку колпачок и снять его. (Следует помнить, что даже при одном неосторожном движении отвертками можно повредить тонкостенную часть направляющей втулки клапана, и тогда придется снимать головку блока целиком!);
напрессовать новый маслоотражательный колпачок клапанов с помощью оправки (рис. 2) и трубки подходящего диаметра. (Эту операцию следует производить очень осторожно, так как установленный с перекосом или малейшей трещиной колпачок не сможет удерживать масло от проникновения его в камеру сгорания);
Рис. 2. Оправка для установки маслоотражательных колпачков клапанов
установить пружины и сухари на место, снять приспособление и установить все снятые детали;
провести регулировочные работы так же, как и при замене распределительного вала двигателя.
Такую работу следует производить, если появилась необходимость в замене одного-двух маслоотражательных колпачков, при необходимости замены большего числа колпачков лучше демонтировать всю головку цилиндров и произвести полную ревизию всех ее деталей. Это тем более целесообразно, если произошло пригорание поршневых колец, о чем говорилось выше, и их необходимо заменить на другие.
Замена поршневых колец. Следует помнить, что верхние поршневые кольца, установленные на современных двигателях, как правило, имеют хромированную рабочую поверхность для увеличения их долговечности. Известно, что покрытие из хрома значительно тверже рабочей поверхности цилиндра, и, следовательно, если хромированные кольца установить в имеющие износ цилиндры (последние при работе теряют свою концентричность), то установленные новые кольца прирабатываться к поверхности цилиндра будут долго. И становится понятно, почему иногда после замены колец дымление двигателя не уменьшается да и расход масла часто даже увеличивается.
При текущем ремонте двигателя без расточки цилиндров во все канавки поршня, в том числе и в верхнюю, необходимо устанавливать кольца, на которых нет хромированного покрытия.
Отличить хромированные кольца от нехромированных можно по цвету их рабочей поверхности: хромированные кольца имеют белый матовый оттенок и характерную темную сетку, хорошо видную через увеличительное стекло с 4 6-кратным увеличением.
Маслосъемные кольца как по материалу, так и по конструкции отличаются от компрессионных. Выпускаются комплекты колец, в которые входят составные маслосъемные кольца, имеющие расширители. Такие кольца хорошо прирабатываются к работавшим цилиндрам и обычно используются при текущем ремонте двигателей. Их разрешается устанавливать и в новые, и в расточенные цилиндры. При установке колец следует помнить, что нижнее компрессионное кольцо нужно располагать так, чтобы скребок (небольшое утолщение) смотрел вниз. Имеются и масло-съемные кольца других конструкций (для двигателей МеМЗ и ЗВМЗ), которые состоят из двух стальных дисков и двух расширителей осевого и радиального с щелевидными прорезями.
