Илья Мельников - Строительство фундамента для дачи

Ознакомительная версия.

Кладку в опалубке «под лопатку» выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелистом и неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать.

Кладку «под залив» выполняют из рваного бутового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Для этого в траншеях после окончания земляных работ делают опалубку. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи.

Первый слой бутового камня высотой 20–25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки между камнями мелкими камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 25–20 см, заливая раствором каждый ряд кладки.

Бутовая кладка «под залив» допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах.

Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25–40 % больше прочности кладки, выполненной способом «под лопатку». Камни укладывают в такой последовательности: первый ряд – насухо, пустоты между камнями заполняют щебенкой, а затем расстилают раствор слоем 4–6 см, устанавливают площадочный вибратор и уплотняют кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее укладывают на растворе следующий ряд камня способом «под лопатку», покрывают его раствором и вновь уплотняют. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.

Для создания декоративной поверхности применяют циклопическую кладку, которую выполняют способом «под лопатку». В лицевую поверхность кладки укладывают специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними. Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2–4 см) и расшивают. Для кладки углов при этом используют грубо отесанные камни, перевязывая их с кладкой стены (схемы представлены на рис. 4, 5, 6, 7).

Рис. 4. Столбчатый кирпичный фундамент

Рис. 5. Столбчатый бетонный фундамент

Рис. 6. Столбчатый фундамент «деревянные стулья» 1

Рис. 7. Столбчатый фундамент «деревянные стулья» 2

Плитные (сплошные) фундаменты применяют преимущественно при строительстве зданий на слабых, неравномерно сжимаемых грунтах. Они дороги, трудоемки, поэтому используются для строительства дачных домиков.

Свайные фундаменты применяют для зданий различных конструктивных систем, этажности и в разнообразных грунтовых условиях. Наиболее целесообразны такие фундаменты при слабых, неравномерно деформируемых основаниях.

Различают два типа свай – сваи-стойки и висячие сваи. Первые передают всю приходящуюся на них нагрузку через острие на материковый грунт. Фундамент на таких сваях обеспечивает минимальную осадку здания. Висячие сваи не достигают материкового грунта и передают нагрузку основанию через острие и через боковые поверхности за счет сил трения между ними и уплотненным грунтом.

Рис. 8. Фундаменты стаканного типа:

В башмаке имеется гнездо (стакан), в которое вставляется колонна. Закрепляют колонну в фундаменте путем заполнения зазоров между колонной и стенками стакана бетоном на мелком гравии.

При закладке фундамента самое главное – знать обо всех способах его защиты от воздействий морозной деформации грунта.

Во-первых, на пучинистых грунтах подошва фундамента должна быть обязательно ниже уровня промерзания грунта.

Во-вторых, внутри фундамента должен быть заложен арматурный каркас, препятствующий разрыву.

В-третьих, боковые поверхности фундамента нужно тщательно выровнять, чтобы уменьшить сцепление с грунтом, а еще лучше – покрыть их слоем скользящего вещества, например битума.

При строительстве летних садовых домиков можно применять быстрый способ устройства фундаментов. Он состоит в том, что в грунт на глубину его промерзания вводят фундаментные столбы в виде асбестоцементных труб, залитых бетоном. Скважины для фундаментных опор можно пробурить ручным буром, диаметр которого на 4 см больше диаметра асбестоцементной трубы. Бур состоит из спирали, сделанной из листовой стали толщиной приблизительно 3 мм, и приваренной к верхней части трубы с рычагом рукоятки. Бурение скважины глубиной 70 см длится 5–10 мин. Попавшийся крупный камень дробят штангой. В образующуюся скважину вставляют асбестоцементную трубу, уплотняют ее снаружи вынутым при бурении грунтом и заполняют на одну треть бетонной смесью. Затем трубу приподнимают, чтобы под ней образовалось бетонное основание. После этого в нее добавляют бетонную смесь до отметки на 10 см ниже верхней грани. Смесь несколько раз протыкают стержнем и дают ей охладиться.

Таким образом устраивают все фундаментные опоры. Через два-три дня по верхним граням труб укладывают обвязку, выравнивают ее и привинчивают анкерные элементы, нижняя часть которых бетонируется в асбестоцементных трубах. При этом в них добавляют бетонную смесь до нижнего края обвязки.

Один из простейших видов фундаментов для летних зданий и сооружений – «деревянные стулья» (см. рис. 6, 7). Их изготавливают из древесины твердых пород – слоистой сосны, дуба, лиственницы и т. д. Длина «деревянных стульев» регламентируется глубиной промерзания почвы.

Этот вид фундамента применяют, прежде всего, потому, что он практически универсален – относительно недорог, выдерживает значительные нагрузки и подходит и для небольшого деревянного дома, и для кирпичной усадьбы.

Вначале фиксируем границы траншей для искусственного основания (песчаной подушки) натянутым шнуром (капроновой леской), закрепленным на обноске.

Обноска представляет собой Т-образную раму, на горизонтальной планке которой забиты два гвоздя на расстоянии 40 см (по ширине песчаной подушки) один от другого. По направлению одной из сторон дома закрепляем в грунте две обноски (I) на расстоянии 8–9 м одна от другой, натягиваем 2-ветвевой шнур и закрепляем его на гвоздях (рис. 9).

Рис. 9. Схема установки обносок и разбивки траншей

Строго параллельно шнуру устанавливаем вторую (II) и затем третью (III) пары обносок, выдерживая заранее установленные расстояния между ними, и также натягиваем 2-ветвевой шнур. Аналогичные работы выполняем в поперечном направлении. Для этого закрепляем одну из обносок пары крайнего ряда, например IV–IV , а вторую устанавливаем, не закрепляя. От точки пересечения внутренних ветвей откладываем на шнуре в продольном и поперечном направлении соответственно 3 и 4 м и фиксируем их. Перемещаем незакрепленную обноску IVв продольном направлении до положения, при котором расстояние между фиксированными точками составит 5 м. Тогда продольные и поперечные ветви шнура образуют прямой угол (90°). Параллельно направлению IV–IVзакрепляем обноски V–VI и VI–VI , также выдерживая необходимое расстояние между ними. Затем переносим размеры траншей на грунт (рис. 10).

Рис. 10. Схема переноса размеров траншеи на грунт:

Из каждой угловой точки, например а и а' , опускаем отвес и в месте его касания грунта вбиваем деревянный колышек. По колышкам натягиваем шнур и определяем наружную и внутреннюю грани траншеи. Для контроля надо проверить равенство диагоналей прямоугольных участков фундамента и линейные размеры сторон. Строго по шнуру надрезаем грунт по контуру траншеи и выбираем его на глубину 20–25 см.

После этого всю оснастку снимаем и отрываем траншею на полную глубину – 80–100 см. Выбранный грунт перемещаем в низинные места участка. Затем траншею засыпаем песком до верха грунта послойно: каждый слой – 15–20 см смачиваем обильно водой и трамбуем.

Рис. 11. Конструкция деревянной опалубки:

Ознакомительная версия.