трех апсид – черта, отличающая собор в Фамагусте от традиционного плана французских готических соборов, возможно, навеянная соседством византийских храмов. В остальном же собор Св. Николая в точности следует законам французской готики. Особенно показательно оформление его боковых сторон мощными контрфорсами и аркбутанами, поддерживающими стены центрального нефа».
В 1572 г. турки, возведя минарет на левой готической башне и уничтожив внутреннее убранство собора, превратили его в мечеть Лала Мустафа-паши, которой он и остается и по сей день, преподнося всем горький урок. Белизна готических стен неприятно поражает глаз, когда думаешь о том великолепии, которое царило здесь, когда этот храм был королевским собором. В алтаре справа еще заметны ниши для статуй, определяемые по пространству для нимбов, а над лишенными витражей окнами во множестве заметные резные каменные кресты. Но тут же реалии другого времени, культуры и религии. Справа оборудована молитвенная ниша имамов мусульман – михраб, показывающая направление на Мекку, и неподалеку от нее – минбар, с которого имам говорит проповеди. Кругом арабская каллиграфия, ковры. Слева, за зеленой решеткой – место для молитв женщин. Тоже слева, но ближе к выходу – стеллаж с памятными предметами и большой позолоченный Коран, подаренный мечети Лала Мустафа-паши турецким премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2007 г.
Говорят, до падения Фамагусты в ней насчитывалось 365 христианских – православных и католических – церквей. Руины некоторых из них стоят до сих пор у развалин королевского дворца Лузиньянов. Под аркадой трехнефной православной (или несторианской, данные разнятся) церкви Свв. Апостолов Петра и Павла 1360 г. постройки, также обращенной в мечеть после 1571 г. (о чем свидетельствует полуобрушенный минарет), похоронен Йирмисекиз Мехмет Челеби, бывший янычар 28-го полка, в 1720–1721 гг. – посол Османской империи во Франции, на Кипре пребывал в ссылке, где, судя по наличию могилы, и скончался; рядом с храмом – захоронение еще одного высокопоставленного турка.
Вообще во времена османского владычества Фамагуста использовалась властями Порты как излюбленное ссыльное место – в частности, В. Гордлевский в своем труде «Государство Сельджукидов Малой Азии» пишет: «Когда… правительству удавалось одержать верх, оно жестоко расправлялось с [малоазийскими] кочевниками, оно физически их уничтожало… Бедные кочевники, их вожди ссылались на остров Кипр, в крепость Фамагусту (Магосу), куда потом, в XIX веке, заточен был мученик за свободу, писатель Намык Кемаль: там запертые, они чахли, тоскуя о вольных степях, о верблюдах, о стадах».
Сам храм Петра и Павла имеет очень интересную конструкцию, смешанную из византийских и готических элементов. Построен храм был компактно и крепко, что позволило ему, в отличие от многих прочих церквей, устоять перед османскими ядрами. Следы бомбардировок 1570–1571 гг. видны на руинах православной церкви Св. Георгия XV века (к югу от собора Св. Николая), а от латинского готического храма того же святого, конца XIII века остались одна лишь северная стена и часть алтаря. Также в Фамагусте в 1339 г. была выстроена еще одна Георгиевская церковь, на этот раз – раскольниками-несторианами; еще там имеется армянский храм. Имеется однонефная готическая церковь Св. Анны XIV века. От тамплиеров до наших дней дошла церковь Св. Антония начала XIV века, имеются в городе руины храма кармелитов и греческий храм Святителя Николая Чудотворца. Вообще судьба храмов Фамагусты печальна. Все древние церкви и соборы не функционируют в качестве христианских храмов. Среди руин католической церкви Св. Франциска, начала XIV века (неподалеку от собора Св. Николая) – свалка; другая церковь рядом с ней ныне является художественной скульптурной студией «Пигмалион»; развалины дворца Лузиньянов еще в 2006 г. обжили многочисленные кафе, бары, лавки; а в 2012 г. автор застал на руинах дворца огромную самостийную автостоянку.
Пригород Фамагусты – Вароша – хранит следы турецких бомбардировок 1974 года: колючая проволока, вышки с часовыми окружают заросшие кактусами-опунциями остовы зданий, вход в эту зону запрещен всем, даже самим туркам; слухи о минировании Вароши официально ни подтверждаются, ни опровергаются. Фотографировать это место также воспрещено – но только когда бдит часовой, разумеется… Масштаб бедствия трудно оценить полностью только по одному виду Вароши; для этого надо попасть в Ларнаку и увидеть своими глазами находящуюся в изгнании фамагустскую епархию, размещающуюся в старом доме, кафе под названием «Вароси», поговорить с беженцами, поселившимися в Ларнаке: грустным гончаром Михаэлидисом или, наоборот, бодрым 80-летним резчиком ракушек, по совместительству владельцем маленькой лавки и заядлым охотником, чей сын – священник в храме Апостола Варнавы; конечно, не в том, оставшемся по другую сторону границы. Они все помнят…
Выше был изложен взгляд, пожалуй, критический на современное турецкое владычество на Кипре, однако в целом нельзя не отметить, что Турецкий Север не так уж отстал, нищ и нелеп, как это пытаются показать на Греческом Юге. Фамагуста отстраивается, в ней есть большой университетский городок; отели, пожалуй, не уступят греческим, цены дешевле; жизнь, одним словом, продолжается. Туристическая тропка с юга на север уже давно протоптана, да и не одна. В 2004 г. все только начиналось, ходили лишь слухи о том, что как-то в Никосии можно проникнуть на турецкую сторону. В предисловии уже упоминалось, что в 2006-м, когда автор впервые посетил Фамагусту, это поистине оказалось для него «античным приключением», еще бы: на половину дня полулегально «просочиться» под дулами английских так называемых миротворцев через греко-турецкую границу острова без малейших отметок в загранпаспорте (а то обратно могли не пустить!); про Кирению тогда и речи не было. А в 2012-м все выглядело уже обыденно, как будто так и надо.
В заключение темы, размышляя об истории и современности Фамагусты, полных крови и насилия, нельзя не прийти к следующему выводу: как бы ни вихляла международная политика, жертвами ее не должны становиться ни люди, ни религиозные и культурные ценности (даже сейчас, в начале января 2020 г., взбесившийся американский президет Трамп заявил, что держит на мушке объекты культурного насоедия Ирана!), а процесс встречи цивилизаций должен обогащаться взаимопроникновением – но не так, как мы это видим сегодня, когда Запад, забыв древнюю военную славу Карла Мартелла и Пьера д’Обюссона, фактически уже отрекшийся от своих христианских корней и культуры, стыдящийся веры во Христа и затоптанный агрессивным «голубым» лобби, позорно-бессильно капитулировал перед мигрантами, настроенными отнюдь не миролюбиво и вовсе не собирающимися органично войти в состав европейской культуры. Мы уже видим фанатичное истребление всего чужеродного на примере уничтожения памятников Античности фанатиками ИГИЛ (экстремистская организация, запрещенная в России). Автор не кликуша (что, надеюсь, подтверждено всей этой книгой) и отнюдь не антиисламист: что общего имеют с истинным исламом игиловцы и молодые погромщики-насильники Германии и Франции? Еще в XV веке немецкий кардинал, богослов и философ Николай Кузанский, рассуждая об исламе, открыто исповедал истинность основ всех религий. Как писала исследовательница его творчества и переводчица его трудов З.А. Тажуризина, «в 1453 году он пишет книгу “О согласии веры”, где проводит смелую для той эпохи мысль о том, что религия всех разумных существ едина и она “предполагается во всем различии обрядов”, то есть в различных религиозных обрядах он сумел увидеть одно религиозное содержание. На этой основе кузанец предлагал всем верующим объединиться и прекратить религиозные войны. В то время, когда турки, стремившиеся к исламизации христианского мира, заняли Константинополь, а христианская церковь, с другой стороны, вынашивала планы новых Крестовых походов, кузанец выступил за веротерпимость. Вопреки догматической узости многих своих современников – христианских теологов Николай в одном из последних своих произведений, «Опровержении Корана» (1464), указывал на связь ислама и христианства». (Это XV век! А у нас что-то до сих пор нет для православного пуще
