Штамбы и наиболее крупные скелетные ветви деревьев обычно повреждаются в конце зимы. В это время днем они нагреваются на солнце, а ночью на них воздействует большой перепад температуры. В результате образуются ожоги и морозобоины, проявляющиеся в виде сухих и омертвевших пятен на южных и юго-западных сторонах стволов. Постепенно омертвевшая кора отстает и обнажает древесину.
При повреждении штамбов нарушается обмен веществ между корневой системой и листьями. Также негативно на дерево воздействует и то, что на поврежденных участках размножаются грибки.
Для профилактики возникновения солнечных ожогов и морозобойных трещин штамбы и основания скелетных ветвей рекомендуется осенью белить. Для этого используют известь с добавлением медного купороса. На 10 л воды необходимо взять 2 – 3 кг извести, 300 г медного купороса и 1 кг глины. Можно вместо этого раствора воспользоваться водоэмульсионной краской ВС-511. Побелка обычно сохраняется на дереве до января, поэтому в марте ее делают повторно. Однако это не всегда возможно сделать, так как вокруг деревьев лежит снег. Можно заменить ее на обертывание бумагой. Вокруг штамбов и оснований скелетных ветвей наматывают 3 – 4 слоя тонкой мягкой бумаги, которую закрепляют проволокой или шпагатом.
Для защиты стволов молодых деревьев от грызунов используют толь или другой подходящий материал. Сначала ствол оборачивают газетой, а затем плотно толем. Чтобы все прочно держалось, обвязывают ствол шпагатом. Затем нижнюю часть толя немного углубляют в почву и засыпают ею. Многие садоводы-любители вместо толя обматывают стволы молодых деревьев старыми капроновыми колготками. Можно прикрывать стволы стеблями подсолнечника, полынью, камышом, побегами малины. Это также согреет стволы и защитит их от мышей. Еловые ветки для этих целей не рекомендуются. Обвязка стволов защитит деревья не только от зимних морозов, но и весенних заморозков.
Наиболее эффективным укрывным материалом для корней деревьев является снег. Чем больше сугробы вокруг деревьев, тем меньше риск подмерзания корней. Однако начало холодов не всегда совпадает с выпадением достаточного количества снега. В этом случае можно снег с других участков ссыпать под деревья. Не стоит только при этом обнажать грядки и другие растения. Если снега мало, то его не нужно утрамбовывать. Рыхлый снег значительно хуже проводит холод на глубину, так как в нем больше воздуха.
Избыточное накопление азота в почве может вызвать заболевания у плодово-ягодных культур. Особенно воздействует это на овощные культуры – уменьшаются образование завязи, период плодоношения, ароматность плодов.
После снегопадов рекомендуется снегом окучивать штамбы и нижние скелетные ветви у молодых деревьев. Однако существует опасность, что весной, когда снег начинает таять, а сугробы уплотняются, тонкие ветки сломаются. Получится рана, являющаяся входными воротами для инфекции и насекомых-вредителей. Чтобы это предотвратить, веточки осенью слегка стягивают мягкой веревкой. Это можно выполнить только в паре с кем-нибудь.
Чтобы под деревом скапливалось больше снега, применяют приемы снегозадержания. Для этого под деревьями складывают ветки и пр.
Некоторые садоводы защищают штамбы своих плодовых деревьев от промерзания и солнечных ожогов весной с помощью окучивания. Важно делать это своевременно, иначе молодые деревья могут погибнуть. Окучивание деревьев нельзя проводить до наступления заморозков. Насыпь из земли в этот период еще прогревается осенним солнцем, накапливает влагу, поэтому кора может сопреть. По тем же причинам нужно своевременно весной отгребать землю от ствола дерева сразу, как только прекратятся заморозки.
При окучивании деревьев землей необходимо соблюдать следующие правила:
1) проводить окучивание осенью, когда земля уже немного подмерзла. С почвы снять верхний слой (корочку) и затем взять землю для окучивания;
2) не использовать землю с приствольных кругов;
3) весной необходимо обязательно провести поэтапное разокучивание – по мере оттаивания слоев землю отгрести от дерева. При этом не стоит дожидаться полного оттаивания почвы.
Чтобы корневая система плодовых деревьев не пострадала от морозов, необходимо осенью провести мульчирование приствольных кругов. Предварительно почву под деревьями перекапывают. Для мульчирования используют различные укрывные материалы. Эти мероприятия не только сохранят корневую систему деревьев, но и помогут дереву правильно питаться весной, когда появятся талые воды. Также имеет значение то, что весной мульча задерживает влагу в почве и препятствует ее испарению.
Для мульчирования используют различные материалы. Из органических это торф, древесная щепка, перегной, опавшая листва, хвоя, скорлупа грецких орехов. Из неорганических материалов можно использовать щебень, гравий, керамзит, нетканый текстиль.
Органическая мульча при разложении переходит в почву. Неорганическая мульча является долговечной и высоко декоративной. Это имеет большое значение для дизайна сада. Стоит заметить, что материалы, используемые для мульчирования, оказывают воздействие на кислотность и агрохимический состав почвы. К примеру, кора, щепа, хвоя, кислый торф повышают кислотность почвы. Поэтому мульчу этого вида целесообразно использовать там, где растут растения, предпочитающие кислую почву. Гравий и известковый щебень подходят для защиты почвы, на которой произрастают любители щелочных почв. Больше они подходят для защиты альпинариев.
Мульчирование делают после того, как земля остынет – ночью постоянно температура атмосферного воздуха ниже 0 °С. Чтобы определить зону мульчирования, необходимо под деревом или кустарником очертить круг диаметром 1/2 – 2/3 от диаметра кроны. Для хвойных деревьев радиус мульчирования иной – он равен диаметру кроны или даже несколько больше.
После определения радиуса мульчирования, с почвы в этой зоне снимают дерн, удаляют всю траву. Под деревьями на глубину 20 – 25 см аккуратно снимают верхний слой почвы. Под кустарниками все проводят аналогично, но на глубину 15 – 20 см. Открывшиеся поверхностные корни осторожно окапывают, края приствольного круга выравнивают. Затем вносят туда комплексные удобрения (200 г на 1 м2). Почву разравнивают и немного уплотняют. После этого приствольный круг засыпают мульчей.
Утепление кустарников и лиан
На дачных участках расположены, как правило, не только огороды и сады, но и аллеи с декоративными кустарниками, клумбы с многолетними растениями, которые с весны до осени радуют взор. Пережить холода эти растения в большинстве случаев могут только с помощью человека. Кустарники и вьющиеся растения на зиму так же нуждаются в укрытии, как и плодовые деревья. Без защитных мероприятий они могут перемерзнуть и погибнуть. Наиболее уязвимы для морозов вейгела, актинидия, гортензия, магония, чубушник, форзиция, виноградная лоза и рододендроны. Большинство теплолюбивых кустарников для защиты от морозов достаточно пригнуть к земле и после снегопада засыпать снегом. Таким же образом можно поступать с малиной. Для рододендронов этих мер недостаточно. Их необходимо еще засыпать опавшей листвой. Виноградную лозу некоторые специалисты рекомендуют помещать в яму и засыпать землей. Однако это очень трудоемкая работа, в яме лоза часто намокает и становится прелой. Поэтому более оптимально поместить лозу до наступления морозов в траншею, обшитую досками. Еще один вариант укрытия лозы – поставить каркас из проволочных дуг и накрыть их мешковиной, матами, а потом пленкой.
Для создания многослойного укрытия можно использовать бумагу или картон. Поверх них насыпать сухие древесные опилки, стружку или опавшую листву слоем толщиной до 30 см, затем все укрыть пленкой. Для того чтобы виноградная лоза не сопрела и имела возможность дышать, с южной стороны надо просунуть под укрытие шланг, открытый наружу. Через него в укрытие будет поступать воздух.
Некоторые кустарники перед укрыванием надо стянуть шпагатом. Это необходимо сделать в отношении пиона древовидного, гортензии садовой. Затем эти кустарники укрывают 4 – 5-мя слоями мешковины, а сверху накрывают все толем.
На зиму почву под кустарниками мульчируют сухим торфом. Весной, с наступлением тепла, мульчу необходимо обязательно убрать. Однако это делается после того, как минуют весенние заморозки.
Для сохранения вейгелы можно использовать плотные бумажные пакеты. Сначала ветки кустарника обвязывают шпагатом, а затем сверху надевают бумажные пакеты. Можно для укрытия кустарников использовать еловый лапник. Он хорошо удерживает снег и не мешает доступу воздуха.
Подготовкой кустов роз к зиме следует заняться уже в конце октября. Делают это обязательно в сухой и безветренный день. Их необходимо сначала освободить от листьев в нижней части куста. Затем следует срезать все недозрелые побеги. Их вырезают под кольцо. После этого наземную часть кустов опрыскивают растворами, защищающими от грызунов и вредных насекомых. Для этих целей подойдет 1%-ный раствор медного купороса или 3%-ный раствор железного купороса. Затем освобожденную от листьев часть куста окучивают сухой землей на высоту 25 см. После этих подготовительных работ верхнюю часть куста обвязывают и пригибают к земле. Если толстые стебли не наклоняются и есть риск сломать их, то значит, нужно их просто укоротить до 50 см. Но небольшие морозы розы хорошо переносят. Они для этих растений даже полезны. В связи с этим, до первых заморозков розы не укрывают. А после их наступления верхушки кустов обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса. Над кустами устанавливают специальный каркас и на нем размещают укрывной материал.
