Груша предпочитает рыхлые, хорошо проницаемые для воды и воздуха почвы, с низким стоянием грунтовых вод, но достаточно влагоемкие. Это могут быть легкие и средние суглинки, даже тяжелосуглинистые почвы. Супесчаные и особенно песчаные почвы мало пригодны для груши, лучше всего высаживать ее на участках с хорошим воздушным дренажем, расположенных или на верхних частях склонов, или на возвышенных местах. Грушу обычно размножают семенами и вегетативным способом. Семена используют для выращивания подвоев и выведения новых сортов.
Культурные сорта размножают вегетативно путем прививки, используя почки, части побегов и корневую поросль. Подвоем служат или грушевые деревья, или деревья иных совместимых с грушей пород.
Участок под посадку груши следует готовить с осени, внести минеральные удобрения и органику. В кислую почву внести известь. Состав и количество удобрений зависят от особенностей почвы.
Под грушу в зависимости от сорта следует выделить участок размерами от 4 × 2 м до 6 × 3 м. На выделенном месте посадки выкопать посадочную яму, чье назначение в местном глубоком окультуривании почвы. Ширина посадочной ямы около 1 м, глубина – до 60 см.
Собираясь высаживать грушу на дерново-подзолистых почвах, следует добавить по 3 – 8 ведер компоста или 5 – 10 ведер торфа, 800 – 1000 г суперфосфата, 100 – 150 г хлористого калия и 600 – 1000 г молотого известняка или доломита на одну посадочную яму. На суглинках внести по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы.
Ширину посадочной ямы на песчаных и супесчаных почвах следует увеличить до 1,5 м, а дно выложить 10-сантиметровым слоем глинистой почвы, смешанной с перегноем. Нельзя вносить в посадочные ямы свежий навоз, который обжигает корни.
На сильно увлажненных почвах грушу лучше высадить на насыпной холмик 35 – 40 см высотой и первоначальной шириной не менее 2,5 м. С ростом саженца ширину холмиков увеличить до 4 – 5 м.
Поскольку лучшей порой для посадки груши в Центральном регионе России является весна, на зиму подготовленную яму нужно засыпать, взяв верхний плодородный слой почвы и смешав его с минеральными удобрениями и органикой.
Стенки сделать отвесными, поскольку в конусовидной яме почва оседает неравномерно. Сильное оседание в центре вызывает заглубление корневой шейки. Саженцы до весны нужно прикопать.
При посадке в посадочную яму, заправленную почвой осенью, корневую шейку саженца надо расположить на уровне почвы; если же яма подготовлена весной – то на 3 – 5 см выше, так как почва может осесть. Саженцы груши нельзя заглублять.
Саженец нужно поставить на земляной конус в яме так, чтобы его вершина упиралась в основание корней. Это предотвратит появление воздушных пустот между ними. Корни присыпать рыхлой плодородной почвой, слегка встряхивая саженец и потягивая его вверх, чтобы почва равномерно распределилась между корнями. Заполнив яму землей, обильно полить саженец 2 – 3-мя ведрами воды. Засыпать появившиеся пустоты и уплотнить землю ногой, ставя ногу по радиусу от ствола, это предотвратит образование воздушного пузыря между корнями. Если корни не будут соприкасаться с почвой, они заплесневеют и загниют. Затем замульчировать торфом или перегноем поверхность лунки для защиты почвы от высыхания.
Для хорошей приживаемости саженца нужно зафиксировать положение корней, эта возможность существует, если саженец не раскачивается ветром. Его можно прикрепить к глубоко вбитому колу, сделав подвязку в виде восьмерки, она не травмирует ствол (рис. 69).
Рис. 69. Посадка саженца груши
На хорошо окультуренной почве можно обойтись без посадочной ямы, лишь сделать углубление по размеру корневой системы. Или поместить саженец на поверхность взрыхленной земли и засыпать корни плодородной почвой, затем образовавшийся холмик расширить.
Молодому дереву нужно обеспечить хороший рост и сформировать прочную крону дерева. Поэтому следует давать азотное питание. На следующую после посадки весну при рыхлении приствольного круга внести аммиачную селитру и мульчировать почву торфом и перегноем. Почву рыхлить возле штамба на глубину 5 – 8 см, на удалении до 12 – 15 см. Азотные удобрения внести или за один прием, или 2/3 объема весной, а остальную часть использовать для подкормки летом. Если вносить органику и минеральные удобрения, то дозы последних убавить на треть. Груше требуется много калия, поэтому следует увеличить на 20 % дозу калийного удобрения, если почва бедна этим элементом.
На 4 – 5-й год после посадки груши удобрения лучше вносить в борозды или скважины по периферии кроны или на небольшом удалении от нее, рассчитывая объем удобрений по размеру борозды. Если объемы борозды и посадочной ямы совпадают, нужно внести то количество удобрений, которое было внесено в посадочную яму. Фосфорные удобрения следует вносить из расчета на 4 года, а калийные – на 2 года. После удобрения полить почву. В засушливую погоду грушу следует поливать 2 – 3 раза за лето, расход воды на один полив – 3 – 4 ведра.
Формирование кроны достигается обрезкой деревца. Первую обрезку молодой груши лучше сделать весной сразу после посадки, подрезав центральный проводник и выбранные скелетные ветви примерно на четверть длины. Укоротить все лишние ветви – конкуренты центрального проводника. На 3-й или 4-й год после посадки умеренно каждый год укорачивать годичные приросты, при необходимости выполнить обрезку боковой ветви, отклоняя ее рост в нужном направлении. Одновременно удалить все жировые и растущие внутрь кроны ветви. После 18 – 20 лет крону нужно прореживать, удаляя плохо расположенные скелетные и полускелетные сучья. Те ветви, которые остаются на дереве, укоротить на 2 – 3-летнюю древесину, на боковое разветвление (снижение кроны), подобным образом обрезать деревья один раз в 4 – 5 лет.
Уход за плодоносящими деревьями состоит в рыхлении почвы и внесении удобрений. Крона грушевого дерева ко времени полного плодоношения занимает почти все междурядье. По возможности, почву в приствольном круге следует содержать под черным паром, осенью рыхлить ее на глубину 10 – 12 см.
На супесчаных почвах вносить в траншею по периметру кроны перегной или компост раз в 2 года, на тяжелых почвах – раз в 3 года. Во время весеннего рыхления можно внести до 2/3 или 1/2 годовой нормы азотных удобрений, остающуюся часть внести в виде подкормки после цветения и июньского осыпания завязи.
Щелочная почва развивается на известняках (включая мел) и считается бедной, так как микробы быстрее разлагают органику в кислой почве, чем в нейтральных или слабокислых условиях.
Вишня обыкновенная – это многолетняя древесная культура из семейства розоцветных. Она произрастает в виде куста или дерева, поэтому все вишни делятся на 2 группы: кустарниковые и древовидные формы. Рост вишни колеблется от 1,5 – 2 до 7 м высоты. Кустарниковые формы достигают 3 м высоты, их формируют одним, двумя или тремя стволами. Древовидные вишни формируют в виде дерева с одним стволом, они достигают высоты 4 – 5 м.
В Центральной России климат в целом благоприятный для выращивания вишни, поскольку это достаточно холодостойкий вид косточковых культур – в хороших условиях вишня успешно плодоносит до 60 ° с. ш. Но севернее Москвы цветковые почки часто подмерзают в зимне-весенний период и во время цветения, поэтому они плодоносят реже. В этих широтах вишни дают 5 – 6 урожаев из каждых 10 лет плодоношения, южнее столицы этот показатель равен 6 – 8. Вообще вишня не имеет периодичности плодоношения (через год). Чаще всего получение урожая зависит от погодных условий в зимний и весенний периоды. Для гарантированного урожая лучше высадить сорта раннего, среднего и позднего сроков созревания этой культуры.
Лучшие сорта вишни для Центральной России в период полного плодоношения дают 8 – 10 кг ягод с дерева, в их числе Волочаевка, Молодежная, Русинка.
К устойчивым сортам вишни следует отнести Аморель, Владимирскую, Жуковку, Любскую и Шубинку.
В регионах с суровым климатом лучше высаживать зимостойкие сорта: Маяк, Мензелинская, Незябкая, Полевка и др.
Среди вишни имеются самоплодные и самобесплодные сорта. Самоплодные сорта могут опыляться и завязывать плоды даже в прохладную и дождливую погоду, когда не летают пчелы и другие насекомые. Поэтому лучше посадить рядом 2 – 3 вишни, одна из них будет опылителем.
Хорошее плодоношение вишни зависит от удачного выбора места для ее посадки в саду. На одном месте вишня растет и плодоносит долго – до 15 – 16 лет. Допущенная при выборе места ошибка будет сказываться на урожайности в течение всей жизни вишни (рис. 70).
Рис. 70. Плодоносящая вишня
Вишни страдают от ветра, но нормально переносят полутень. Поэтому для посадки подойдет несколько затемненный, но хорошо защищенный от ветра участок.
