Есть простой способ втянуться в работу: для начала освободите себе свободный доступ в крону для сбора яблок: вы должны свободно забираться по скелету яблони на самый верх. Смело вырезайте всю «мелочь» на скелетных ветках и центральном проводнике, которая мешает за них держаться и цепляется за одежду. Теперь вы сможете запускать туда летом детвору с корзинкой за сбором плодов (только босиком, чтобы не травмировать кору!).
Сегодня, после удаления вороха старых кольчаток (на снегу нам будет хорошо виден объем срезанного полуживого сушняка), мы отводим подвязкой те скелетные ветви, которые в новом положении могут улучшить плодоношение.
Прежде всего, эффективен наклон ветвей. Как известно в плодоводстве, при переводе ветки из слишком вертикального положения в более горизонтальное она охотнее покрывается плодами. Кроме того, отдельную крупную ветку стоит просто отвести веревкой в сторону, чтобы улучшилось солнечное освещение как ее самой, так и соседних веток. Солнце – это верный помощник плодоношения.
Вырубка непродуктивных деревьев. Текущий уход за рассадой.
Почти в каждом саду, который мне доводилось посещать, после интересной экскурсии, проведенной его гордым хозяином, бросались в глаза «лишние» плодовые деревья. Это закономерно, ибо вообще в жизни намного больше некачественных плодовых деревьев, чем качественных, – позволю себе такую житейскую мудрость. Обычно это касается уже очень старых неудачных опытов закладки сада, когда начинающий садовод явно ошибся и сортом, и местом посадки. Часто встречаются яблони, дающие мелкую кислятину, или давно хронически пораженные паршой, или больные черным раком (когда почти вся крона засохла, но ежегодно на ней вырастает несколько длинных побегов, из которых владелец тщетно надеется сформировать новую крону). Бывает и так, что яблоня незаметно «переродилась», то есть из-за отсутствия ухода стала дичком подвоя (привой захирел и был незатейливо спилен новыми владельцами, вместо него вырос дичок от корня). А бывают просто очень крупные сливовые деревья, которые из-за старости не могут полноценно плодоносить, вокруг много поросли, но хозяин почему-то поросль не регулирует, а старое дерево не удаляет – ни то ни другое не плодоносит, а уже давно мог бы наладить регулярный урожай.
Вот к старым грушам и вишням у меня другое отношение, их надо беречь: любое старое дерево представляет ценность и сохраняет способность давать обильный урожай. Даже груша, выросшая из дичка, дает пригодные для соков плоды.
Старые груши и вишни следует удобрять органикой – остальное приложится.
Словом, чем ждать двадцать лет мифического урожая, разумнее взять и освободить дефицитное место сада. Ведь плодовое дерево реально занимает если и не ветвями, то корнями огромную по меркам дачи площадь. Берем топор и вырубаем клином вместе с основаниями корней. Только ни в коем случае не сажайте сюда снова яблоню или снова сливу «на этот раз хорошего сорта»: они откажутся здесь расти, пока земля не очистится от старых корневых выделений. На 3–5 лет устройте здесь огород, цветник или клубничную плантацию. А еще лучше лет 10 не сажайте здесь новый сад. Ведь корни долго остаются живыми.
Делаем подарок садоводу-женщине. Праздник не отменяет текущий уход за рассадой.
Один из моих отработанных подарков садоводам-женщинам на этот весенний праздник – это особый садовый инструмент, чисто женский, облегчающий раза в два-три обработку почвы. За него потом точно отблагодарят. Есть специальные тяпки с нешироким лезвием, лопаты с узким штыком, наконец, изящные садовые пилки, которыми можно неторопливо проводить обрезку любой сложности. Только не дарите банальный и примитивный набор для цветника со стандартным совком и грабельками: у вашей почитаемой такого хлама, уверен, в сарае хватает.
Совершая весной поездки на садовый участок для работы с плодовым садом, мы не упускаем свое рассадное хозяйство. За наше отсутствие ни один из посевов не должен сильно пересохнуть. Как же придать устойчивость рассаде при 2–3-дневном вашем отсутствии? Самый верный способ – увеличить слой земли: например, поставить контейнеры на лоток с новой землей, куда растения смогут запустить корешки через дренажное отверстие (всего один спасет от иссушения). Ради долгой поездки в этот нижний лоток с землей можно налить воды до края. Помните, что вымокание для рассады порой страшнее, чем временная засуха.
Чаще всего выращивающий рассаду на время своего отсутствия постоянно заливает в блюдца под контейнерами побольше воды. Он поступает так ежедневно, уходя на работу, из-за чего его рассада находится все время в состоянии переувлажнения. Это хорошо видно по ее листве: у помидоров при хроническом переувлажнении листья изгибаются краями вниз (при недостатке воды происходит обратное: как и у многих других растений, у томатов от засухи края листьев изгибаются вверх).
Правим кроны у молодых яблонь и груш. Текущий уход за рассадой.
На надежном садовом участке со взрослым плодовым садом всегда есть и молодые деревья разных возрастов, которые его владелец взял за правило подсаживать на случай неожиданной гибели взрослого дерева. Всякое может случиться, а выращивать с нуля яблоню или грушу – слишком долгое дело. На участке, в другом месте от основного плодового сада, всегда должна расти смена. Станет тесно – оставите лучшего по плодоношению.
Таким образом, примем, что хлопоты по обрезке молодых плодовых деревьев присущи каждому саду.
Есть две стратегии работы с недавно посаженными саженцами плодовых деревьев. Одни наши плодоводы считают необходимым с первых же лет активно формировать кроны обрезкой. Вторые считают правильным в первые 2–3 года дать дереву свободно расти, лишь немного укорачивая секатором концы веток (обрезка «на сильные побеги»), чтобы потом выбрать из отросших побегов самые лучшие и сформировать из них ту форму кроны, выбирая из классических, ближе к которой лежит «желание» самого дерева. Второй подход мне ближе, так как в этом случае мы получаем более сильный скелет.
Совсем не трогать секатором молодые деревья тоже не верно, так как обрезка усиливает рост побегов. В начале формировки кроны нам ведь лучше получить немного длинных побегов, чем множество мелких.
Исходя из приведенной стратегии, мы сегодня подходим к молодым яблоням и грушам. Прежде всего, надо предотвратить формировку дерева «в два ствола». Как яблоня, так и груша имеет склонность при свободном росте формировать свои кроны в два и более стволов. Такое допустимо, но нежелательно. И тем, что мы позволили отрасти лишнему стволу, мы допустили потерю части питания. Зато, предоставив поначалу деревцу свободный рост, мы теперь видим самый сильный ствол. Лишние стволы выпиливаем или переводим веревкой в более горизонтальное положение, что остановит рост и превратит ствол в скелетную ветку. Наклон подобных веток, растущих под острым углом по отношению к выбранному стволу, необходимо совершать осторожно, иначе произойдет отщепление. В случае отщепления ветка спиливается, а рана замазывается садовым варом – это легкая рана для дерева, потому что она продольная. Гораздо хуже зарастают поперечные спилы.
Вырезаем старые сучья у смородины, крыжовника, жимолости. Удобрение жидкими гуматами смородины, крыжовника, жимолости, малины.
При омолаживающей обрезке всех видов смородины, крыжовника и жимолости речь идет именно о сучьях: старых и корявых полусухих ветвях, которые следовало бы вырезать в положенные сроки. У черной смородины полагается вырезать 4–5-летние ветки, у красной смородины, крыжовника и жимолости – 6–7 летние. Тогда у вас всегда будут молодые, обильно плодоносящие кусты. В пределах разумного: где-то не позже чем к 10–15-летнему возрасту желательно подготовить им смену из черенков или отводок.
У ягодного куста, регулярно подвергающегося обрезке, ежегодно удаляют не более одной «перезрелой» ветки, иначе он может не успеть восстановиться.
Если же вы впервые беретесь за обрезку старых кустов (не лучше ли будет раскорчевать их?), то удалите у каждого по 3–4 старых ветки, другие срежете на следующий год. Пусть обрезка будет постепенной.
«Оставлю на последний год, мне нужно только получить черенки с этих старых кустов, так как они очень хорошего сорта!» – приходится иногда слышать. Идея не очень продуктивная, так как у старых кустов нередко уже нечего резать на черенки, молодые приросты едва заметны.
Поступим по-другому. Чтобы получить в ближайшее лето сразу крупные кусты, а не хиляков из черенков, куст смородины или крыжовника обрезаем под корень полностью. Это вызовет рост нескольких зеленых побегов (при азотном удобрении, разумеется), тогда в августе куст можно будет поделить лопатой на несколько саженцев, по числу побегов, и посадить на новое место. При окучивании из них получатся полноценные кусты.
