Срезаются однолетние прямые побеги длиной не менее 50 см с диаметром комля не более 6 мм. По срезу можно определить пригодность материала; желательно, чтобы сердцевина была едва различима. Если же она велика и имеет красновато-коричневый оттенок, материал для плетения не годится. При подготовке каждый прут следует сильно согнуть и убедиться в том, что он не ломается. Отсортированный материал на 15 минут замачивается в воде.
Плетение начинается с крестовины. Для получения дна круглой формы вырезаются 6 прутьев длиной в 1,5 раза больше предположительной высоты емкости и диаметром в срединной части 4,5–5 мм. Они уплотняются в срединной части и слегка остругиваются ножом (рис. 3.20, а).
Далее необходимо взять два тонких (с диаметром комля 3–3,5 мм) прута и вставить их вершинками в щель крестовины. Охватив прутьями с обеих сторон один из лучей крестовины, нужно скрутить их между собой и последовательно оплести остальные лучи. По завершении первого круга действия повторяются еще раз (рис. 3.20, б).
Продолжать плетение дна следует тонкими прутиками до получения круга, в котором скроются лучи. Когда прут вплетен до конца, его подрезают ножом так, чтобы косой срез оказался с нижней стороны дна.
Новые прутья можно вставлять сначала вершинами, а ближе к краю – комлем.
Для дальнейшей работы потребуется груз весом 1–1,5 кг. Он помещается в центр дна, прижимая каждый из воткнутых прутьев как можно ближе к краю круга и сгибая их под прямым углом к плоскости дна. На высоте 30–40 см прутья связываются шнурком. Таким образом получается каркас, на котором выплетается стенка (рис. 3.20, в).
Рис. 3.20. Плетение корзины: а – основа будущей корзины; б – первый ряд; в – каркас стенок; г – подготовка места для ручки; д – плетение ручки; е – готовая корзина
Плетение стенки начинается «веревочкой». По завершении третьего круга «веревочки» конец каждого прута заводится между двумя нижними рядами и обрезается с внутренней стороны стенки.
Дальнейшее плетение выполняется простыми наклонными рядами в два прута. Каждая следующая пара прутьев вставляется у одного из 12 прутьев каркаса. При плетении наклонными рядами важно обрезать концы прутьев только с внутренней стороны стенки.
Ручку можно сделать возле любого прута каркаса; сначала нужно подготовить отверстие, слегка расширив плетение (рис. 3.20, г). Отмоченный толстый (5,5–6 мм) прут для ручки непосредственно перед использованием гнется и накручивается на цилиндрический предмет (рис. 3.20, д). Прут ручки обрезается и вставляется в подготовленное отверстие, после чего уточняется его длина, и в аналогичное отверстие в нескольких сантиметрах (подбирается по размеру руки) вставляется другой его конец, оструганный так же. С другой стороны подобным образом вставляется вторая ручка.
Для плетения ручки толстый прут расщепляется ножом вдоль и из получившейся половинки аккуратно удаляется сердцевина так, чтобы получилась тонкая длинная полоска. От нее отрезается кусок длиной примерно 10 см, который накладывается поверх сомкнутых ручек и вместе с прутьями ручек оборачивается длинной полосой, предварительно зажатой между ручками.
После трех полных оборотов делают один, пропуская длинную полосу под короткой, и вновь оборачивают трижды поверх нее, после чего снова однократно пропускают длинную под короткой и так далее. В конце обвязки завязывается узелок (рис. 3.20, е).
Если корзину вымазать внутри густым слоем глины с небольшой примесью мелкого песка и поставить в костер, то получится горшок. Прутья сгорят, а горшок получит нужный для крепости обжиг.
Посуда из глины. Нужно найти подходящую глину, замочить на несколько дней, промесить и протереть ее между пальцев, пока она не станет отставать от рук. Сделать пробные жгутики, высушить, а затем обжечь их. Убедиться, что жгутики не разваливаются.
Изготовить посуду необходимой формы и размера, сложить ее в яму (рис. 3.21), зажечь костер. Когда примерно через 2–3 часа костер начинает проседать, постоянно подкладывать дрова; жар должен уходить в яму. Нужно поддерживать костер еще 2–3 часа, затем оставить остывать до утра.
Рис. 3.21. Обжиг посуды из глины
Глиняные изделия получаются более прочными, если сначала положить их в холодную воду на несколько часов, а затем прополоскать горячей, или поставить на огонь и после нагревания медленно охладить.
Костяные орудия. Из костей и рогов можно сделать копалки, долота и молотки. Они вырезаются ножом, каменными инструментами или затачиваются на камне.
Из лопаточной кости получается неплохая пила. Сначала лопатку раскалывают пополам, а затем ножом нарезают зубья. Из этой же кости можно сделать небольшой костяной скребок с остро заточенной кромкой.
Чтобы сделать иглу или шило, выбирается рыбья кость подходящего размера. Ушко прожигается куском раскаленной проволоки, процарапывается кончиком ножа или острым кусочком кремня.
Лопата. Делается из прямого отрезка ствола дерева диаметром 5–7 см длиной 1,5 м. Ветки и сучки необходимо обрубить, оставить 1–2 крепких коротких сучка в комлевой части. Конец палки делается плоским и заостряется. Вырезанную лопату желательно полностью обжечь на костре.
Письменные принадлежности. Писать можно на бересте, крупных листьях фикуса, гладко выструганных дощечках или высушенных листьях бамбука.
Чернила можно изготовить из натурального органического сырья: черные – из наростов на листьях дуба; коричневые – из отваров коры ольхи и дуба; красные – из сока брусники или земляники. Разбавленная сажа или толченый древесный уголь с добавлением масла также могут быть использованы в качестве чернил. Писать можно заостренными и расщепленными на кончике птичьими перьями.
Карандаш может заменить кусок графита или угольки потухшего костра, мел и известняк. Кроме того, можно вести записи на пластинках, покрытых тонким слоем воска.
Лук. Идеальным материалом для изготовления лука является тис, также подходят можжевельник, орешник, дуб, вяз, береза, кедр, ясень и ива. Для заготовки выбирается гибкая ветка длиной 1,2–1,5 м, на концах которой вырезаются продольные пропилы глубиной 1 см для крепления тетивы (рис. 3.22, а). Ширина лука по центру должна составлять 5 см, а по концам по 1,5 см (рис. 3.22, б). Кора с заготовки удаляется. После придания луку надлежащей формы его следует натереть жиром животного происхождения и высушить. Чтобы сохранить упругие свойства древесины, заготовку надо выдержать возле огня, периодически переворачивая, в течение 5–6 дней.
Рис. 3.22. Лук и стрелы: а – крепление тетивы; б – заготовка для лука; в – самодельные наконечники; г – хвостовая часть стрелы; д – один из вариантов оперения
Тетива изготавливается из полоски сыромятной кожи шириной не меньше 3 мм, шнура, веревки, скрученных растительных волокон, конского волоса, сухожилий животных, высушенных и скрученных кишок. Тетива крепится с одной стороны узлом «штык» (см. рис. 3.22, а), а с другой стороны – эскимосской петлей (см. с. 93). Тетива натягивается, а петля набрасывается на пропил. Натягивать тетиву следует только непосредственно перед применением и снимать сразу после охоты.
Для стрел годится молодой тростник, камыш, ровные и гладкие (без коры) ветки березы, ясеня, орешника длиной 60–70 см и диаметром 6 мм. В торце утолщенной хвостовой части стрелы делается прорезь глубиной 4–6 мм и шириной, равной диаметру тетивы (рис. 3.22, г).
Оперение для стрел лучше делать из твердых маховых перьев крупных птиц. Для этого перо расщепляется посередине с верхушки. Длина стабилизатора должна быть 7–10 см, ширина – 1,5–2 см. С каждой стороны оставляется по 2 см перьевого ствола, чтобы часть пера можно было привязать к древку стрелы.
Три половинки пера можно привязать к древку стрелы, как показано на рис. 3.22, д. Если оперение будет придавать стреле вращение (для этого нужно закрепить под углом к оси стрелы), дальность и точность стрельбы увеличится. Кроме перьев, стабилизатор можно делать также из плотной бумаги, пластика и жестких листьев.
Конец стрелы может быть заострен и обожжен на огне, но лучше сделать наконечник из жести, гвоздя, кости или кремня (рис. 3.22, в). Такой наконечник вставляется в расщепленный конец древка и туго обматывается бечевкой, тонкой полоской кожи или сухожилием. Для более надежного крепления наконечника его можно подклеить смолой.
Выпрямить ветку для стрелы, равно как и согнуть полотно древка лука можно, нагревая их над огнем. Остывая, равномерно нагретая ветка примет заданную ей форму.
