Для выстрела стрела накладывается прорезью на тетиву, лук поднимается на уровень глаз, стрела, зажатая пальцами правой руки за хвостовую часть, кладется на отогнутый большой палец левой руки, тетива натягивается, производится прицеливание и отпускается тетива.
Каменные инструменты (рис. 3.23). Ударами одного камня другой раскалывается так, чтобы образовалась плоская поверхность. Удар следует наносить под острым (меньше 90°) углом. Скол обрабатывается ударами другого камня, затем с одной стороны делается площадка, нанося удары по которой можно отбить ряд вертикальных пластин. Затем, пользуясь более мягкими камнями, костями или куском твердого дерева, отбивают маленькие пластинки, которые можно использовать в качестве скребков, режущих инструментов, наконечников стрел и копий.
Молоток, топор. Делается из прямой прочной ветки без сучков диаметром 5–6 см длиной примерно 80 см. В качестве бойка используется камень удобной для фиксации формы. Камень закрепляется в расщепленном месте на конце палки и привязывается веревкой (рис. 3.23, а, б). Состояние крепления регулярно проверяется.
Для топора используется обработанный камень с острой кромкой.
Нож (рис. 3.23, в). Примитивный нож или наконечник стрелы (копья) можно изготовить из камня, имеющего слоистую структуру, берцовой кости, стекла или жести. В качестве ножа можно использовать заточенные кости, рога и клыки животных, раковины моллюсков. Рукоять ножа можно сделать, обмотав лезвие несколькими слоями ткани или наложив с двух сторон и крепко связав деревянные пластинки, промазанные древесной смолой.
Рис. 3.22. Каменные инструменты: а – топор; б – молоток; в – скребок, нож
Копья и гарпуны. Для колющего копья лучше всего подходит прямая гладкая палка длиной до 1,8 м, для метательного копья – до 90 см (рис. 3.24). Наконечник делается аналогично наконечнику стрелы, только, естественно, массивнее. Вместо наконечника копья можно использовать нож (хотя если нож единственный, не рекомендуется). Для изготовления гарпуна-трезубца конец шеста расщепляется на три части, и в него вставляются три деревянных, костяных или металлических наконечника, направленных немного в разные стороны и зафиксированных веревкой.
Рис. 3.24. Копья и гарпуны: а – гарпун из костей; б – копье с наконечником из кремня; в – тройная острога; г – деревянное копье
Для изготовления остроги из стебля бамбука необходимо с одного конца расщепить сегмент на восемь частей. Концы расщепленных палок заостряются, а внутрь вставляется камешек или клин для расширения поражающей части остроги.
Бамбуковый гарпун. Основное древко длиной 1,5 м расщепляется на четыре части. В этот расщеп вставляется бамбуковый наконечник меньшего диаметра длиной до 50 см с заостренным концом, к которому в качестве зуба гарпуна прикрепляется веревкой шип акации, рыбья кость и т. п. Наконечник фиксируется веревкой, а к концу древка привязывается резиновый натяжитель (жгут, трубка, кусок автомобильной или другой камеры и т. п.). Во время подводной охоты натяжитель придаст необходимую начальную скорость гарпуну; пригодится он и на суше, особенно когда нет возможности замахнуться (рис. 3.25).
Рис. 3.25. Метание бамбукового гарпуна
Дубина. Делается из ветки длиной 60–100 см с утолщением и сучками на ударном конце.
Бола представляет собой три камня, связанных между собой веревками или кожаными ремнями длиной 60–100 см. Эти ремни могут быть привязаны друг к другу последовательно или сведены в один узел. Камни раскручиваются над головой так, чтобы при броске ремни опутывали шею или ноги добычи. Южноамериканские индейцы охотились с бола даже на гуанако – предка домашних лам.
Уход за инструментом. В качестве оселка для заточки инструмента используется плоский камень песчаника, кварца или гранита. Равномерными усилиями лезвие прижимается к камню пальцами левой руки и перемещается поступательными движениями вперед под углом 20°. Сначала затачивается одна сторона лезвия, затем другая. Необходимо следить за постоянством угла наклона и регулярно увлажнять камень. Нож будет легче заточить, если предварительно подержать его 30 минут в слабом растворе поваренной соли.
Запах с ножа удаляется сухой солью.
Передвижение в летний период
В дорогу лучше отправляться на рассвете. Для кратковременного отдыха на маршруте, уточнения своего местонахождения и направления движения, а также в зависимости от нагрузки, каждые 1,5–2 часа назначаются 10-минутные привалы. Первый привал (для подгонки снаряжения, одежды и обуви) устраивается через 30 минут после начала движения. На подъемах промежутки между привалами необходимо сокращать по мере увеличения крутизны подъема. Так, при крутизне подъема 15–25° привалы следует делать примерно через 50 минут, а на более крутых подъемах – чаще. Если планируется движение в течение более 6 часов, в середине его необходимо устроить привал на 1–2 часа для отдыха и приема пищи.
При движении группой темп определяет старший группы, ориентируясь на самого неподготовленного. Желательно, чтобы самый слабый шел вторым, а ведущим и замыкающим – самые подготовленные. Основная задача замыкающего – следить, чтобы никто не потерялся, помогать отстающим, предупреждать об опасности сзади.
В густом лесу, через брод, на склонах с опасностью камнепада нужно двигаться цепочкой по одному. Дистанция между людьми на тропе должна быть не меньше 2 м. При этом каждому члену группы необходимо знать свое постоянное место в строю.
При передвижении в лесу козырек головного убора рекомендуется натянуть на брови. Чтобы защититься от клещей, нужно надеть капюшон или платок, который должен свисать с головного убора до воротника; штормовка (рубашка) заправляется в брюки и плотно подпоясывается, брюки заправляются в носки, на обувь по возможности надеваются бахилы. На привалах в обязательном порядке производится осмотр открытых участков тела.
Участки бурелома можно преодолевать по стволам упавших деревьев, помогая себе альпенштоком сохранять равновесие.
Если нет никаких навигационных приборов, кроме часов, и высок риск сбиться с курса (например, в лесу), нужно наблюдать за Солнцем. Чтобы выйти из леса в том же направлении, что и при входе в него, нужно запомнить, с какой стороны расположено дневное светило. При длительной задержке в лесу необходимо учитывать, что вследствие вращения Земли Солнце в Северном полушарии смещается вправо, поэтому надо делать поправку, уклоняясь влево на 15° в час (в Южном, естественно, вправо).
При потере ориентировки для выхода к людям необходимо перемещаться вниз по течению реки или ручья. Надо избегать участков с мелким песком и отмелей в устьях, обильно пропитанных водой. При разделении русла реки двигаться лучше вдоль более полноводного русла.
При движении вдоль морского побережья легче идти немного выше уреза воды, где более плотный песок.
Средняя скорость передвижения по равнине с твердым грунтом без груза 4–5 км/ч, с грузом – 3–4 км/ч.
Скорость движения уменьшается:
► в составе группы на 5–10 %;
► в ливень и метель на 10–15 %;
► при движении по песку, целине с густым покровом травы или кочковатому лугу на 20–25 %;
► при движении по глинистому, солонцеватому грунту и в распутицу на 40–50 %;
► при сильном встречном ветре на 45–50 %.
При расчете скорости перехода по пересеченной местности следует вводить поправки на подъемы и спуски и в зависимости от углов наклона принимать следующие скорости движения (табл. 4.1).
Таблица 4.1. Скорость передвижения по пересеченной местности
Передвижение в зимний период
Продолжительность активной деятельности человека в зимний период при нормальной обеспеченности продуктами питания составляет 10–12 часов в сутки, 10 часов затрачивается на сон и отдых, 2–4 часа на обустройство жилья и приготовление пищи.
Для передвижения зимой или в межсезонье выходить нужно рано утром, когда снег еще не начал подтаивать. Для отдыха каждый час назначаются 10-минутные привалы. Первый привал (для подгонки снаряжения, одежды и обуви) устраивается через 30 минут после начала движения. На подъемах промежутки между привалами необходимо сокращать по мере увеличения крутизны склона.
Если предположительное время движения более 6 часов, через 3–3,5 часа необходимо устроить привал на 1–2 часа. Чтобы не сидеть на холодной земле или снегу, для отдыха можно использовать подручные материалы (рис. 4.1).
Рис. 4.1. Сиденье из подручных материалов
