Наталья Ольшевская - 365 советов огороднику и садоводу. Жизнь по лунному календарю

Ознакомительная версия.

210. Гидропосев

Для посева мелких семян (моркови, репы, сельдерея, салата и других растений) огородники изобрели гидропосев, то есть посев семян с помощью воды. Для этого берут плотный полиэтиленовый пакет, срезают у него один их нижних углов и зажимают его бельевой прищепкой. Затем наливают в пакет воду (до половины объема) и насыпают мелкие семена. Хорошенько встряхивают его, снимают прищепку и, проходя вдоль борозды, направляют на нее вытекающую струйку воды. Правда, неплохое изобретение? Посеяли семена, а заодно и полили. Потом аккуратно присыпают борозду землей. Вместо пакета можно использовать чайник. А чтобы семена равномерно распределялись при гидропосеве, воду в нем размешивают палочкой. Таким же образом можно подкормить растения, растворив в пакете (чайнике) удобрения или микроэлементы.

Очень неплохой способ размещения овощных культур на участке – совместные посевы. Здесь выгода очевидна: можно сэкономить место, вырастить здоровый урожай и сберечь свои силы. Растения размещают следующим образом: на грядке шириной 90–100 см – 3 ряда моркови, а между ними высаживают в 2 ряда рассаду брокколи на площади 50 × 45 см. К началу интенсивного роста корнеплодов урожай капусты уже можно будет собрать. По такому принципу высаживаются совместно и другие культуры. Только надо помнить, что не все «соседи» будут жить дружно. Так, нельзя рядом с картофелем высаживать огурец; с капустой – томат и фасоль; с огурцом – пряно-вкусовые культуры. Для совместных посевов подходят: морковь – лук – салат, свекла – лук – шпинат – салат; петрушка – кресс-салат – укроп; огурец – морковь – свекла.

Весной, как только поспеет почва, участок перекапывают на меньшую глубину, чем осенью, не забывая выбирать корневища сорняков, личинок майского жука и проволочника.

Комки земли тщательно разрыхляют: сначала – вилами, а потом – тяпкой или культиватором приблизительно на полштыка лопаты, заделывая золу, компост, минеральные удобрения, перепревший навоз или перегной. Почву сразу разравнивают граблями, чтобы она не иссушалась.

Чтобы избавиться от сорняков, осенью проведите безотвальную обработку почвы, при которой семена остаются сверху.

Сорняки, проросшие этой же осенью, будут уничтожены морозами, а проросшие весной вы удалите при первой же прополке. Не надо разбивать комья, образовавшиеся при перекопке, не вспахивайте засоренную почву и не перекапывайте ее лопатой, иначе семена сорняков распространятся по всему пахотному слою, частично прорастут, а частично затаятся на глубине. В этом случае вы много лет не сможете от них избавиться.

Если вам повезло, и у вас плодородная, хорошо дренированная, с большим количеством дождевых червей почва, то ее обрабатывают щадящим способом. Так, вместо ранней осенней перекопки делают глубокое рыхление: вертикально втыкают вилы, наклоняют на себя, потом, еще немного вдавливая вилы в землю, отводят ручку вперед. А вместо подзимней перекопки высаживают почвопокровные растения для защиты от вымывания дождями питательных веществ осенью-весной. К тому же эти растения весной, после перекопки, станут сидератами.

После каждого дождя и полива образуется почвенная корка, которая очень опасна для всходов растений, потому что она плохо пропускает кислород. В этих случаях прорыхлите почву, причем лучше до того, как она просохнет. Довсходовое рыхление между рядками проводят на глубину 3–5 см.

Чтобы «не замучить» почву частыми рыхлениями (в дождливые годы почву приходится рыхлить более 5 раз до появления всходов), желательно в начале вегетации высаживать сначала быстровсхожие культуры (салат, редис и другие). В дальнейшем рыхление сочетают с прополкой сорняков.

Подзимняя перекопка – обязательное мероприятие. Ее нельзя заменить весенней. Перекопка глубокая – на 1 штык лопаты, без разрыхления крупных комков земли. Это за вас сделает сама природа: под действием воздуха, атмосферной влаги и мороза комки почвы дробятся, насыщаются кислородом, и земля становится рыхлой. Обязательно разбросайте поверх перекопанной почвы навоз (любой, даже не перепревший). Надо только присыпать разбросанные лепешки небольшим слоем земли (не более 5 см), чтобы весной было где «разгуляться» дождевым червям – генераторам плодородия. Такая перекопка позволит не только избавиться от сорняков и вредителей, но и лучше сохранить влагу и питательные вещества в почве, создать рыхлый слой почвы, столь необходимый для нормального развития картофеля.

Почвы бывают глинистые, суглинистые, песчаные и супесчаные. Чтобы определить, какая почва на вашем участке, возьмите из верхнего слоя немного земли, добавьте воды и размешайте до густого теста, затем скатайте из нее жгутик и согните его в кольцо. Из песчаной и супесчаной почвы жгутик вообще не получится, из суглинистой при сгибании начнет растрескиваться, а если жгутик сгибается в кольцо и не растрескивается, значит, почва глинистая. Глинистые почвы долго прогреваются весной и считаются холодными, поэтому растения высаживают неглубоко. Суглинистые почвы плодородны, меньше страдают от засухи и готовы к посадке раньше, чем глинистые. Песчаные и супесчаные почвы не относятся к плодородным, но они быстро прогреваются, поэтому посевы проводят рано и на большую глубину.

Многие растения очень чувствительны к реакции почвенного раствора – рН. При рН = 7 почвы считаются нейтральными, рН < 7 – кислыми, рН > 7 – щелочными. Если на вашем участке в изобилии растут хвощ полевой, щавель малый и подорожник, значит, пора бить тревогу, потому что эти растения-индикаторы говорят о том, что ваши угодья слишком закислены. А вот, на слабокислых и нейтральных почвах себя прекрасно чувствуют такие растения, как мать-и-мачеха, щавель ползучий, ромашка непахучая и др. Чтобы снизить кислотность почвы, раз в четыре года проводят ее известкование. Лучше всего это делать зимой (по снегу) или осенью, но отдельно от внесения органических и минеральных удобрений. Кислотность почвы также можно уменьшить, если осенью (под перекопку) или весной (непосредственно в лунки) внести золу (0,5–0,6 кг/м2).

Дерновую землю нарезают летом на лугах, где растут злаковые травы. Самый лучший дерн получается на суглинистых почвах. Его срезают слоем 12–15 см, затем укладывают штабелями травой вниз (нижний ряд – травой вверх). Чтобы дерн хорошо перепрел, его переслаивают навозом (15–20 см), пересыпают известью или золой и минеральными удобрениями, складывают штабелями и поливают навозной жижей. Один раз до наступления заморозков его перелопачивают, стараясь измельчить. Сверху кучу засыпают хорошо разложившимся перегноем. Следующей весной подготовленный таким образом компост из дерновой земли готов к использованию.

Чтобы приготовить перегной из листьев, осенью их сгребают в кучу, уплотняют, присыпав землей, и оставляют на зиму. Весной она превращается в темную и рыхлую перегнойную массу – прекрасное органическое удобрение.

Плодородие почвы во многом зависит от обитающих в ней микроорганизмов, которым для нормального развития требуется растительность. Поэтому в идеале на участке всегда должен быть растительный покров. Неплохим решением может быть посев на таком участке горчицы белой – прекрасного зеленого удобрения. Очень важные свойства этого растения – способность очищать почву от личинок проволочника, подавлять сорняки и улучшать структуру почвы. Только сеять ее необходимо очень густо, причем в любое время – от ранней весны до поздней осени.

Май – самое время для закладки компоста. Как же его приготовить? На поверхность почвы поместите слой отходов толщиной 15–20 см, слегка утрамбуйте их вилами или основанием грабель. Затем все присыпьте сульфатом аммония из расчета 20 г/м2 и уложите следующий слой компостируемого материала, на него – слой извести, нейтрализующий кислую реакцию сульфата аммония (нельзя смешивать в одном слое эти два компонента). Чередование слоев повторяют. Вокруг компостной кучи сбейте деревянный короб или натяните на вбитые в землю колья металлическую сетку. Заполненный контейнер укройте мешковиной, полиэтиленовой пленкой или слоем почвы толщиной около 5 см. Компост не требует ворошения, и если он заложен в теплую погоду, то годен к использованию уже через полгода.

Навоз – это наиболее полноценное органическое удобрение. Навоз крупного рогатого скота разлагается сравнительно медленно, и в его штабеле значительного повышения температуры обычно не происходит. По своим свойствам к такому навозу близок и свиной. Конский, а также овечий навоз – менее влажные и более рыхлые, в процессе их разложения температура поднимается до 70–80 °C. Два последних вида навоза лучше использовать как биотопливо в парниках и теплицах. Действие навоза длится несколько лет.

Ознакомительная версия.