Наталья Ольшевская - 365 советов огороднику и садоводу. Жизнь по лунному календарю

Ознакомительная версия.

221. Навоз

Навоз – это наиболее полноценное органическое удобрение. Навоз крупного рогатого скота разлагается сравнительно медленно, и в его штабеле значительного повышения температуры обычно не происходит. По своим свойствам к такому навозу близок и свиной. Конский, а также овечий навоз – менее влажные и более рыхлые, в процессе их разложения температура поднимается до 70–80 °C. Два последних вида навоза лучше использовать как биотопливо в парниках и теплицах. Действие навоза длится несколько лет.

Птичий помет – это полное быстродействующее удобрение, в котором питательные вещества находятся в легкодоступной для растений форме. Помет кур содержит больше элементов питания, чем помет уток и гусей. Помет в сухом и измельченном виде или в виде раствора применяют на всех почвах, главным образом для подкормки. При внесении в сухом виде важно его тщательно измельчить и равномерно рассеять по всему участку (с последующим поливом), в противном случае возможно «выгорание» растений. При внесении в жидком виде птичий помет разводится водой в 8–10 раз (1/2 л помета на 10 л воды) и вносится под каждое растение.

Потребность в микроудобрениях зависит от типа почвы. Так, борные удобрения (борный суперфосфат, боромагниевое удобрение) вносят весной под глубокую обработку известкованных дерново-подзолистых почв. Медные удобрения (пиритные огарки) используют весной на торфяно-болотных почвах. Молибденовое удобрение (молибденовый суперфосфат) вносят как основное или в лунки на кислых подзолистых и торфяно-болотных почвах (при его недостатке листья становятся нитевидными). Цинка чаще всего не хватает на песчаных, супесчаных и малоплодородных почвах. Известковые удобрения (известь молотая, гашеная известь и доломитовая мука) используют для снижения кислотности почвы и улучшения ее физических свойств.

Азотные удобрения (аммиачная селитра, мочевина и сульфат аммония) вносят ежегодно или через каждые два года. Чтобы избежать накопления нитратов в овощах и фруктах, их применяют только весной или в начале вегетации, но ни в коем случае не в период созревания урожая. Фосфорные удобрения (суперфосфат простой и двойной, нитрофоска и фосфоритовая мука) необходимы растениям в начальный период роста и при формировании урожая. Чаще всего применяют суперфосфат, который вносят в посадочные ямы или рядки при посеве. Подкормка фосфорными удобрениями ускоряет созревание урожая. Самым лучшим калийным удобрением считается калиевая селитра. Ее можно вносить на любых почвах, под все культуры.

Лучшего помощника для выращивания урожая овощей, чем дождевые черви, не найти. Поищите их в старых навозных кучах или в скоплениях прошлогодней листвы. Можно набрать червей при весенней перекопке почвы, а можно – приманить. Для этого в малиннике выкопайте канавку на глубину штыка лопаты, заложите туда прошлогодний компост, хорошо увлажните и прикройте бумагой или мешковиной, а сверху положите широкую доску. Через 1–1,5 недели в канавке появятся дождевые черви, которых можно вместе с органикой собрать в ведро и перенести на грядки.

Если участок засорен сорняками, особенно многолетними, то приступайте к перекопке уже в августе, не дожидаясь осени. Перекопайте почву вилами на глубину плодородного слоя, а корневища порея, мать-и-мачехи, осота, одуванчика и хвоща тщательно выберите из почвы и сожгите (в компостную кучу их складывать нельзя). Перекопанную почву полейте и укройте старой пленкой, чтобы проросли оставшиеся корневища сорняков. Через 2–3 недели пленку снимите, а почву вновь перекопайте вилами, выбирая сорняки. Эти действия повторяют, пока участок не очистится от нежелательных «жильцов» полностью. При последней перекопке можно внести известь, мел, суперфосфат и хлористый калий.

Если вам кажется, что борьба с пыреем, корни которого уходят в глубь почвы на 10–15 метров, – задача невыполнимая, то это не так. Самая разветвленная часть корней находится в поверхностном слое, на глубине 25–30 см. Поэтому надо только глубоко перекопать почву, причем не лопатой, а вилами. С их помощью можно вытащить самую разветвленную часть корня (гнездо) целиком. При перекопке же лопатой обычно перерубаются его ползучие корневища, а из каждого рассеченного корешка или даже одной почки пырей способен дать новое растение. Получается замкнутый круг: чем мельче мы перерубаем корневище, тем больше появляется этих злейших агрессоров. При обработке вилами через два-три года пырея станет значительно меньше.

Мульчирование – один из наиболее эффективных средств борьбы с сорняками. Этот прием еще называют рыхлением длительного действия. В качестве мульчи можно использовать черный лутрасил, прелую листву, торф, компост, древесные опилки или кору в сочетании с известью для снижения кислотности почвы. Прежде чем мульчировать грядки, с помощью рыхления избавьтесь от сорняков. Затем уложите на грядку слой мульчирующего материала толщиной 2–3 см. Под этим слоем почва остается рыхлой, в ней лучше сохраняется влага и постоянный температурный режим и, конечно, подавляется рост сорняков.

Если вы приобрели буквально несколько картофельных клубней нового сорта, можно воспользоваться методом ускоренного размножения картофеля, который позволяет от одного клубня вырастить от 10 до 20 и более кустов. На проращивание ростков и выращивание рассады до высадки ее в грунт уйдет 1,5–2 месяца. Крупные клубни (от 80 г и более) проращивают на свету при 12–15 °C. Появившиеся ростки опрыскивают водой, чтобы верхушки не подсыхали. Первыми прорастают верхушечные почки (глазки), а затем – почки в нижней части клубня. Когда ростки достигнут 4–6 см, их у основания осторожно отделяют от клубня, кладут на 15–20 минут в древесную золу и тут же сажают в заранее подготовленный ящик с рыхлой и богатой перегноем почвой или в парник (на расстоянии 7 × 7 см). При этом росток должен выступать над поверхностью почвы на треть своей длины. Почву надо хорошо пролить водой комнатной температуры и до приживания ростков затемнить от солнца. Отделение ростков пробуждает на клубнях спящие почки, и новые ростки отделяют во второй и третий раз. Через три недели полученную рассаду картофеля высаживают в грунт. Клубни, с которых отделяли ростки, разрезают на части с ростком и также высаживают на участок.

Если хотите сварить молодую картошечку в начале июля, то попробуйте вырастить ее через рассаду, взяв клубни, которые уже прошли яровизацию в течение месяца. В качестве субстрата для выращивания рассады можно использовать торф, перегной или опилки. Такой субстрат необходимо обработать питательным раствором из расчета: на 5 л воды 200 г аммиачной селитры, 2 г суперфосфата и 1,5 г калийной соли. Картофель сажают на рассаду за 3 недели до высадки ее в грунт.

В качестве «горшочка» для рассады можно использовать литровый пакет из под молока или кефира. На дно емкости насыпают стакан почвенной смеси, укладывают проросшую картофелину таким образом, чтобы ростки были направлены вверх. Затем картофелину засыпают вторым стаканом почвенной смеси, присыпают слоем песка толщиной 1–2 см и поливают водой (1/2 стакана на 1 рассадную емкость). Через неделю после посадки картофель следует опять полить (1 стакан воды на 4 рассадных емкости). Почва должна быть все время влажной, поэтому полив проводят еженедельно. Выращивать рассаду надо на подоконнике, хотя первые несколько дней (пока на поверхности почвы не появятся ростки) это можно делать и в темноте. Следите за температурой: она не должна превышать 17 °C. При более высокой температуре рассада вытягивается, ее трудно транспортировать и неудобно прикрывать на участке от заморозков.

Когда рассада достигнет высоты 14–18 см, ее можно высаживать в грунт: верхняя часть картофелины должна быть ниже уровня земли на 4–5 см. Сразу же после посадки рассаду поливают и окучивают, чтобы на поверхности остались только верхние листья. Это защитит ее от возможных заморозков. Но учтите, что хранить картофель, выращенный таким способом, для последующего использования в качестве посадочного материала нельзя.

Если вы по какой-то причине не успеете вовремя заложить клубни картофеля на проращивание, то можно использовать влажный способ яровизации, благодаря которому этот период сокращается на 15–20 дней. Итак, за 20–25 дней до посадки уложите клубни в корзины или ящики в 2–3 ряда глазками вверх на расстояния 2–3 см друг от друга и пересыпьте их торфом или опилками, которые должны быть влажными в течение всего периода яровизации. При влажной яровизации клубни меньше теряют воды и питательных веществ, а кроме росточков образуются еще и корни.

Ознакомительная версия.