деле в теории композиции есть математическое понятие «золотого сечения», диагоналей «ухода» и «борьбы» в картинной плоскости и т. п. Я имею в виду, что к данному вопросу нужно подходить творчески и не копировать слепо схемы.
Хотите крайний вариант? Пожалуйста. Некто прикуривает на пленэре темной ночью. Либо: лицо, освещенное одной свечой в большом помещении с темными стенами.
Есть и исключения — графика или изображения, приближающиеся к графике. См., например, «Плавающая голова Пола Мак-Картни». Автор снимка — его брат Майк, взявший псевдоним Мак-Геар, дабы не стать некоей личностью second hand (интересно, из гордости или из скромности?) («Советское фото» № 4, 1991).
То же самое и с бликами: двойные блики обычно смотрятся безобразно, почти всегда это брак. Даже если вторая пара бликов менее ярка и менее резка (такие блики появляются от заполняющего света), старайтесь их избегать.
Подобная универсальность зонта считается преимуществом, но при квартирной съемке светорассеяние будет излишним.
«Советское фото» № 10, 1989.
Посмотрите, как освещают ведущих информационных телепрограмм — практически одинаково. Сложился определенный штамп: эффектная верхняя подсветка, а фоном служит какая-то бурда, как правило, голубого или синего цвета.
Возникают ситуации, когда нелегко решить, как назвать примененный свет — контровым или моделирующим. Бывает, что два продвинутых фотографа не могут прийти к одному мнению.
Первый вариант более пригоден для цветной машинной печати, так как он обеспечивает большую контрастность. Для ручной черно-белой печати пригодны оба.
У этих осветителей, впрочем, есть существенный недостаток: их нельзя использовать как приборы рисующего и заполняющего света напрямую из-за того, что блестящий, хоть и гофрированный отражатель, дает очень неравномерный свет. Если сделать отражатель из тонкого алюминиевого листа, получится хороший источник света, не уступающий профессиональному. Где взять алюминий? Как ровно согнуть лист? Головоломка! Я пользуюсь лишь отраженным светом подобных фонарей.
Конечно, специально искать его не стоит, но если подвернется, что ж!.. Только обязательно сразу переделайте его под современную лампу, иначе, когда «хлопнется» старая, всю настройку придется проходить сначала.
Разборка аэрозольных баллончиков — дело не полезное для здоровья. Возьмите какой-нибудь другой цилиндрик вроде жестянки из-под пива. Вот и повод порадоваться любимому напитку…
С такой конструкцией нельзя использовать полиэтиленовые рассеиватели — они расплавятся. Пользуйтесь промасленной калькой и (или) специальными прожекторными светофильтрами.
При этом чем больше фирма, тем до большего безобразия раздут штат. Одних только директоров двадцать пять, не говоря о прочих прихлебателях, и разобраться, кто чем занимается, невозможно. Вот и перестроились!
Тем, кто всерьез заинтересован этой проблемой, могу порекомендовать две книги: «Законы Паркинсона» и «Принцип Питера».
Цифровой зум отключите, пользуйтесь только оптическим!
При пейзажной съемке. В крупноплановой съемке (портрет, стиллевен) при естественном свете возможно применение отражателей, затенителей и т. п.
Последнее особенно важно для городского жителя, тем более когда горизонт не виден из окна квартиры.
По этой же причине я не даю иллюстраций к схемам в главе «Искусственный свет» — это было бы слишком просто. Делайте все самостоятельно.
Эти жаргонные понятия следует употреблять с осторожностью, поскольку зачастую шевеленку называют смазом, а смаз — шевеленкой. Термины малоудачны: шевеленка — процесс, смаз — результат.
Самый «свирепый» вариант — красный 8× (реально его кратность для пленки ФН около 12×) плюс поляризационный. Кратность такой комбинации составляет 4,5 ступени. Для примера представьте, что Вы снимали на пленку в 100 ед., и вдруг ее чувствительность упала до 4 ед. А то и до 2,5.
RC-бумагу сложнее монтировать в рамы, нежели баритовую. Коробления избежать сложно, если только не прижать снимок стеклом или прибегнуть к помощи клея. И это притом, что пластмасса изначально более плоская! Хотя — если делать по евростандарту — все не так уж и страшно…
Для обращаемой пленки. Для негативной потребуется «плюсовая» коррекция. Необходимы пробы.
На практике, однако, часто прослеживается следующая закономерность: чем меньше общая светочувствительность, тем больше чувствительность к голубым лучам, и наоборот, чем выше общая чувствительность, тем более фотоматериал сенсибилизирован к красному цвету. Но так бывает не всегда. На старых пленках эффект был гораздо заметнее, чем на теперешних.
Справедливости ради следует заметить, что некоторые фирмы подчеркивают в названии: эта пленка предназначена для съемки портрета («Portretpan»).
Ж-1,4 в меньшей степени.
То есть Вы можете усилить тональную перспективу (удаленные объекты получатся более светлыми). Чем больше влажность воздуха, тем изряднее будет результат. Однако небо почти наверняка выйдет белым, и это надо учитывать. Вместо Г-1,4 можно применять конверсионные фильтры типа Кодак № 80, повышающие цветовую температуру; эффект выйдет еще сильнее.
Имею в виду — портретной съемки.
Кратность полступени. Иначе говоря: была диафрагма 5,6; с фильтром кратностью 1,4 нужно выставить диафрагму 4,8, т. е. между 4 и 5,6, причем не посередине, а ближе к 5,6.
Кратность полторы ступени.
Э. Митчел. Фотография. М., «Мир», 1988; Х. Луински, М. Магнус. Портрет. М., «Планета», 1991.
Повторяю: подавляющее большинство современных цветных пленок сбалансировано на эту цветовую температуру. Из любительских таковы все.
Цветные фотоматериалы, как и черно-белые, по-разному реагируют на применение светофильтров. Если стремиться к идеальной цветопередаче, необходимо пользоваться именно теми конкретными фильтрами, которые рекомендует изготовитель пленки. Между аналогичными фильтрами разных фирм есть некоторые тонкие различия, впрочем, найти эту разницу сложно. Интересно, что в некоторых случаях корректирующие фильтры могут применяться в качестве конверсионных. Что касается Г-1,4, то я снимал с ним на трех
