Наконец, в конце мусульманская мечеть – где тоже пусто, но просто время немолитвенное, постепенно начал собираться народ. Здесь меня поджидал сюрприз прямо противоположного рода: смотритель на редкость доброжелательный и общительный, не только рассказал-показал мне все в подробностях, но и живо заинтересовался моей персоной. Я обозначила себя как философа с широким спектором культурных исследований, и здесь он восторженно подхватил в том духе, что в Индонезии все религии равны – и с гордостью сделал всеобъемлющий жест рукой в сторону остальных храмов, не забыв воздать хвалу ЮНЕСКО.
Но и это было еще не все, посмотрев мою книгу по йоге, он очень обрадовался – и принялся рассказывать историю своего брата, который… тоже изучал йогу в Гималаях! Когда же я решила оставить книгу в подарок для брата, он понял это по своему – книгу вручат лично имаму мечети и всех русских мусульман будут отправлять ко мне на йогу в Убуд. Это было уже чересчур, такая толерантность даже у меня в голове никак не укладывалась, тем более что под русскими вообще-то понимались выходцы из Узбекистана и Казахстана. В итоге, я даже забыла спросить, как его зовут. Как бы то ни было – при всей религиозной гармонии в моем личном опыте неожиданно получился настоящий триумф ислама.
Гибкость веры или беспринципность?
Хотя атеизм в Индонезии уголовно наказуем, поражает та свобода, с которой граждане меняют вероисповедание, причем зачастую несколько раз в жизни, а о сложносоставных семьях и говорить не приходится. Я слышала много подобных историй, где чаще всего религию меняет женщина при вступлении в брак, хотя и не только. В банджаре выяснилось, что недавно занявшаяся йогой семья (отец, мать и два взрослых сына) тоже имеет весьма замысловатую историю… Отец родом из Соло на Яве, где он был исходно католиком, поэтому его жена (в девичестве индуистка), сменила религию при вступлении в брак. Но время шло, после переезда на Бали отец постоянно ходил в индуистские храмы, думал-думал и… решил стать индуистом. Тем не менее, они подождали совершеннолетия обоих сыновей, чтобы те могли принять самостоятельное решение, а им-то как быть? В итоге вся семья решила вместе перейти в индуизм, причем для матери это был возврат к религии своего детства и юности. Теперь они вместе вдохновенно строят у себя домашний индуистский храм, проводят индуистские омовения, ходят на индуистскую йогу – и вполне счастливы. Правда, мать на одном из первых занятий закатила истерику, но уже давно поправилась, разве что порой неконтролируемо смеется от смущения, закручиваясь в асаны.
«Индуизм» с балийской спецификой
Балийский индуизм не является каноническим в принципе, однако о нем как таковом написано столько (мною и другими), что здесь я не буду повторяться. Как религиозные догматы, так и описание самых важных храмов смотрите в других местах. Здесь я предполагаю основы известными и даю ракурсы на необычные аспекты во время самоличных посещений не слишком туристских мест. Именно поэтому не будет ничего про храмы Бесаких, Улун Дану Батур, Гунунг Кави, Тирта Эмпул, Улувату, Танах Лот и пр. Разумеется, все эти храмы я посещала неоднократно, а некоторые и по несколько десятков раз, но именно потому они не интересны. В блог попадали по ходу дела конкретные сюжеты и ситуации.
Ритуал в древнейшем храме раз в 150 лет
В принципе, я не слишком часто снисходила до посещения церемоний, но однажды так уж сошлось – во-первых, пригласили целым банджаром, во-вторых, церемония раз в 150 лет, а в-третьих, храм по легенде даже важнее, чем Бесаких. В общем, отказываться безусловно не подобало… С целительницей Ибу Даю я познакомилась давным-давно – напомню, что на занятиях йогой, которые она организовала у себя в банджаре, помогала править кривые асаны. И вдруг народ, который я уже привыкла воспринимать как совсем бесформенную массу плоти, затянулся в корсеты, нарядился в традиционные наряды, поставил на головы коробки с подношениями и стройной шеренгой отправился в храм. Если бы я не видела их ранее, как они есть, мне оставалось бы только ахнуть – какая красота! Так и делают туристы.
Впрочем, до храма нас всех везли на машинах около часа от Убуда – до севера округа Тегалананг, а еще по дороге начался привычный балийский ливень, так что церемония прошла под зонтами и в грязи – дело обыкновенное. Этот храм обычно мало посещаемый, и я ранее никогда о нем не слышала. Несмотря на плотную парковку машин возле храма, в толпе народа не было видно ни одного «белого человека». Разумеется, никаких касс с билетиками – вполне сохранившийся сугубо балийский храм. А что балийцы на машинах – так ведь народ далеко не бедный.
Согласно легенде, пересказанной мне по пути на ужасном английском, давным-давно на Бали двинулся риши Маркандея, но по прибытии сопровождавший его народ стал помирать. Тогда он вернулся на Яву и сел медитировать, вопрошая Брахму, как ему быть. В ответ тот велел совершать на Бали церемонии, так что во второй раз он отстроил этот самый храм, и только по прошествии некоторого времени, когда земля уже вовсю обживалась, был построен храм Бесаких, который ныне почитается как «главный».
Вот почему особой достопримечательностью храма и была огромная статуя Маркандеи, чего мне пока не попадалось в других храмах. Меня поразило изощренное убранство, однако оно было незаурядным даже по всем балийским меркам. Как мне объяснили, такая церемония обычно проводится раз в 100 лет, но 50 лет назад она вовсе не удалась просто по причине недостатка средств. Теперь же экономика изрядно «поправилась на туризме», и балийцы смогли организовать необходимое изобилие всего – так что церемония прошла только через 150 лет.
Сама церемония была стандартной и повторяемой мною ранее многократно во множестве храмов – окропление водой, пять молитв (три с разным набором цветов), снова святая вода и «запечатывание» рисом. Собственно, поскольку народ валил валом, люди просто постоянно сменялись перед Маркандеей – зашли, расселись, отмолились, уступили место следующим. Такие сцены можно наблюдать и во многих индийских местах паломничества – большинство (по их виду) было удовлетворено самим фактом содеянного… Ничего, на Бали каждый день где-то какая-то церемония проходит «раз в 100 лет»…
Пура Сакенан – шедевр индобуддизма
Сказалась привычка совмещать приятное с полезным – понадобилось съездить в аэропорт, а по пути оказался еще один храм, о котором я давно была наслышана, но ранее не бывала. Находится он на крошечном островке, куда ведет с основной трассы добротный мост. Несмотря на туристский район, все окрестности находятся по виду в каком-то странном запустении и забвении, отчасти захламленном и изуродованном урбанизацией. Точно так же совсем в полном туристском забвении пребывает Пура Сакенан, один из древнейших (Х век) и важнейших храмов индобуддийской эпохи на Бали. Никаких касс, никаких «белых», зато полный храм балийцев, которые приехали одним большим автобусом ради проведения им самим надобной церемонии.
Стоило сойти с дороги в ворота – и ощущение, как будто ты где-то на горе Батукару, а не прямо между курортами Санур и Нуса-Дуа. Впрочем, на горе Батукару тоже уже почти как на юге, но сейчас не об этом… Этот храм интересен тем, что исконно он чисто буддийский, и даже название Сакенан – производное от Шакьямуни (Будда). Основатель и его преемник были именно буддистами, звали их Dang Hyang Astapaka и Empu Kutukan. А вот преемник Dang Hyang Nirartha оказался уже индуистом, поэтому сейчас храм выглядит совсем «типично балийским»: классика культа Шива-Будды с анимистическими священными деревьями, а мне даже кошка на алтаре попалась – полагаю, случайно.
Пура Балинкан – внедрение китайцев
Крохотная Пура Сарасвати у подножия горы предваряет собою путь к гораздо более важному храму Пура Балинкан (9 век), которая была создана на месте дворца, где поселились после бракосочетания балийский князь с китайской принцессой. Как я там оказалась? Знакомый балиец решил меня хоть чем-нибудь порадовать, а для балийца сделать доброе дело возможно одним-единственным образом – а именно, провести церемонию. Кроме того, по балийскому календарю был очередной благоприятный день Кадженг Келивон Эньитан, когда все молятся главному богу Санг Хьянг Видхи.
Итак, храм Балинкан (в переводе Бали-Китай) находится за вулканом Батур, если ехать из Убуда с юга. Гористая местность делает подъезд весьма крутым, да и сама храмовая территория окружена столь глубоким ущельем, что туда ведет настоящий добротный мост. Как раз перед мостом и расположена небольшая Пура Сарасвати, рядом с которой сияет роскошное розовое дерево – отсюда и начнем проведением предварительного ритуала приветствия. Дальше начинается лестница, сначала вниз, а после моста вверх, где по пути несколько деревьев-святилищ.
Хотя снаружи Пура Балинкан (Pura Balingkang) выглядит как типичный балийский храм, ближайшим к входу оказывается именно китайское святилище. Оно очень похоже на китайское святилище в широко известном и кромешно-туристском храме Пура Улун Дану Батур. Как водится, балиец не проходит мимо ни одного алтаря без подношений, поэтому следующей остановкой стало кормление китайских духов. Хотя балиец постарался положить фрукты покрупнее, после первой молитвы духи остались недовольны.
