Прямо от Батура направились в главный храм Бесаких, где традиционно проводятся две церемонии – одна в родовом святилище (главный храм напоминает собой «храмовый город», поскольку состоит из святилищ всех балийских родов), а другая собственно в главном храме, посвященном троице Брахма-Вишну-Шива. Столпотворение там было еще больше, поэтому пришлось долго ждать, пока отмолится предыдущая волна балийцев, чтобы зайти в храм со следующей… В итоге домой вернулись уже к вечеру, а йогу в банджаре отменили.
Китайский храм в Блахбатухе
Кроме широко известных «клентенгов» (китайские храмы, где совмещают ритуалы всех 3-х главных китайских религий – буддизма, даосизма и конфуцианства) в Денпасаре и Сингарадже, есть совсем другой храм в небольшой деревушке Блахбaтух возле Гианьяра (также недалеко от Убуда). Впрочем, его видно даже с дороги под мостом – ничего тайного, да и община в деревне насчитывает целых 50 семей этнических китайцев (всего около 250 человек), хотя в обоих крупных городах их еще больше.
Все это мне рассказал престарелый китаец, который при виде меня пошел за связкой ключей и отпер святилище с Буддой, чтобы я могла совершить простирания. Заодно и пообщались немного – он работал таксистом еще в те времена, когда в Убуде было всего 3 отеля (смешно – а сейчас их тут около 300). Хотя по названию Вихара Амурва Бхуви это должен быть буддизм тхеравады, но китаец подчеркнул, что именно «храм трех святилищ». А вообще в храме живет Бог Земли, да и народ получает здесь благословения перед посещением главного балийского храма Бесаких (где тоже есть китайское святилище).
В тот день на довольно пространной территории было почти пусто – народ сходится обычно на конкретные ритуалы, особенно в новолуние и полнолуние. Но никаких практических занятий (випассана или тайцзы) не проводят, увы. Расположен он на берегу живописной речки с порогами и водопадом посреди зарослей джунглей, но там я уже вышла за территорию и дошла до обычного балийского индуистского святилища в лесу.
Клентенг в Денпасаре – китайское возрождение
К этническим китайцам отношение доселе неоднозначное в Индонезии вообще. Да, после массовых боен китайцев, которые ассоциировались с коммунистами, по всей стране в 1965, а потом массового изгнания китайского бизнеса в конце 1990-х, китайское меньшинство вздохнуло с облегчением – и даже китайский Новый Год теперь официальных праздник, а конфуцианство добавлено к списку официальных религий.
Тем не менее, статьи о частых притеснениях китайцев в Индонезии появляются в англоязычных масс-медиа достаточно регулярно. Вот почему порадовало посещение новоотстроенного клентенга – храма сразу трех китайских религий (даосизма, буддизма, конфуцианства). Клентенгу Чао Фук Миао всего 6 лет, и возведен он не богатыми спонсорами из-за бугра, а отстроен своими силами местной общиной китайцев.
И впрямь можно говорить о возрождении, а дальше мне порекомендовали посетить по соседству конфуцианский храм, где общинная жизнь кипит (школьные занятия по истории религии прямо в храме, практика тайчи и/или цигуна дважды в неделю и пр.), а в воскресенье было нечто вроде сборища, где семьи с детьми обедали опять-таки прямо в храме. И наконец, проездом остановились у китайской мастерской по изготовлению сувениров – узнать ее было легко по статуе Будды у ворот.
Заехала по пути в новый для меня буддийский храм Вихара Дхармаяна, расположенный в Куте. Снова и снова не устаешь удивляться балийскому синкретизму – судя по названию «вихара» нужно ожидать увидеть типичный тхеравадский храм, тогда как взору предстает по внешнему виду натуральный китайский клентенг (храм трех религий, включая буддизм махаяны). Впрочем, мне давно успели объяснить парадоксы балийской культуры, что буддизм тхеравады здесь принимают зачастую этнические китайцы. Однако, на моей памяти наводненная китайцами вихара в Денпасаре выглядела вполне по-тхеравадски, тогда как некоторые китайские клентенги превращаются индуистами в места для подношений Будде.
В общем, все ужасно запутано! Как бы то ни было, внутри действительно присутствуют все китайские божества, типичные для клентенга, а во дворе с обеих сторон беседки с одиноким Буддой под деревом Боддхи (впрочем, повязанным анимисткой тряпкой в балийском стиле деревьев-святилищ) и 4-ликим Буддой, взирающим на все стороны света. Конечно, полно всяких драконов, печек для сожжения бумажек с пожеланиями и пр. Вихара не пустует – кроме смотрителя-китайца, сразу услужливо предложившего мне помочь с фотографиями, целое большое семейство китайцев усердно молилось, тщательно обходя все святилища, без спешки и углубленно. Итак, даже в ужасной Куте бывает хоть что-то хорошее.
Китайские клентенги в Беноа
Беноа делится на две части проливом, ныне соединенных «самым красивым мостом в мире». Занятно, что по новому мосту никто не ездит, ибо он платный, поэтому проблему пробок он не решает несмотря на все вбуханные в проект миллиарды – стоит как памятник архитектуры, тогда как все водители ездят по старинке в объезд (для балийца стоимость проезда по мосту эквивалентна хорошему обеду). Так и катались в объезд…
Самый старые клентенг расположен в Танджунг Беноа и называется (Kong Co) Caow Eng Bio. Балийцы на расспросы водителя о его местонахождении отвечали нелюбезно, однако судя по многочистенным коробочкам в храме молятся даже индуисты. Как водится, клентенг открыт для верующих всех религий, будь то буддизм, даосизм или конфуцианство, но и менее китайские варианты вполне приемлемы. Насколько мне известно в Сингарадже клентенг посещают даже мусульмане. Заложен он был не то сто, не то триста лет назад – в общем, «очень давно»:) Разумеется, все регулярно реставрируется и блестит как новенькое, а во время визита ремонтные работы шли во дворе. Храм безусловно действующий – помимо смотрителей постоянно циркулировали лица китайской национальности с зажженными благовониями, чин-чином исполняя ритуалы. Именно смотритель поведал о новом клентенге.
Новенький клентенг со стороны Харбор Беноа был открыт не далее как 28 июля 2012 года. Кроме того, на храме имеется блестящая мемориальная табличка с подписью д-ра Пушпайоги, проигравшего весной выборы губернатора Бали, но остающегося одним из важных лидеров на острове. И это примечательно, поскольку он сам безусловно индуист! Сам клентенг гораздо величественнее старого, что снова подтверждает реальное возрождение китайской культуры в Индонезии, причем на Бали этнические китайцы проживают столетиями. Гонения на китайцев второй половины ХХ века постепенно уходят в забвение. Но совсем недавно при презентации фильма «Акт убийства» в России режиссер говорил о репрессиях 1965 года, когда под видом «коммунистов» истребили множество китайцев. Вот почему это возрождение особенно примечательно.
Религиозный анекдот: Мой знакомый буддист приходит к своему другу-мусульманину, а тот раскладывает индуистские подношения по коробкам. У первого глаза на лоб полезли, а второй поясняет: «Скоро у индуистов церемония, так я продам подношения на рынке – будет выручка!» Действительно, индуисты так заняты туристами, что вместо того чтобы готовить подношения самим (как полагается), они часто просто покупают готовые коробки на рынке. Вот такая хохма…
Все чаще стала замечать мусульман на улицах Убуда, а ведь по приезде несколько лет назад их не было вовсе. Стоит ли удивляться открывающемуся виду на мечеть прямо с территории знаменитого индуистского храма (где стоит еще и буддийская ступа) Улун Дану возле озера Братан. На самом деле, я не проводила никаких специальных исследований на предмет распространения ислама на Бали – но оно само все очевиднее…
Два основных рассадника мусульман – на севере и юге соответственно. На юге их много в турсекторе, так что некоторые мелкие деревни (по словам балийцев) уже примерно наполовину мусульманские. Разумеется, в зону их главного влияния попадает крупнейший город Денпасар, где попадается также несчетное множество мусульманских варунгов (ресторанчиков). На севере их переменные владения (все-таки мечети не стоят сплошняком, хотя их много) начинаются от Сингараджи через Ловину и далее до западной оконечности Бали, откуда они и прибывают паромом с Явы – там ведь даже лететь не надо. Зачем прибывают, понятно – торговать. Мусульмане изрядно деловитее и успешнее в своем бизнесе, пока балийцы сидят в церемониях.
Но это не значит, что их нет в центре острова, удаленном от собственно турзоны. Так, можно наткнуться на мечеть в горах в часе езды от северного побережья, а если ехать из Убуда на северо-запад к Батукару, то и там высится на пути здоровенная мечеть, не считая мелких… Конечно, помимо торговли нередки браки между мусульманами и индуистами со сменой веры одного из супругов (зачастую в пользу ислама). Создается впечатление, что после недавних попыток радикальных исламистов взорвать Бали (2002 и 2005), «умеренные» поменяли тактику на «мирную» экспансию, на которую балийцы реагируют нервозно…
