Крышу покрывают любым натуральным или современным искусственным кровельным материалом. Это может быть гонт, солома, камыш, щепа. Но солома и щепа – пожароопасные материалы.
Крыша из черепицы несколько тяжеловата для беседки, она больше подойдет для летней кухни или бани. Столбы беседки могут быть круглого или прямоугольного сечения, снаружи их обшивают доской.
Если беседка примыкает к дому, то она вполне может использоваться как оранжерея зимой и как кухня летом. Ее можно обложить кирпичом или камнем, поставить внутри барбекю, мангал или очаг – и можно отдыхать там круглый год.
Кованые беседки дороги, но очень красивы. В сочетании с кованой оградой иди перилами наружной лестницы, козырьком крыльца, решетками на окнах и скамейками с кованными стойками, беседки такого типа придадут красоту и солидность всему облику усадьбы. Кованые элементы гармонично сочетаются с массивными деревянными конструкциями и срубами.
Рубленые беседки из строганого бревна уместны не только в случае, если дом также деревянный или рубленый. Они хорошо смотрятся на фоне хвои, т. е. возле леса или в окружении хвойных на участке. Чтобы придать композиции законченность, ландшафт можно дополнить рубленой садовой мебелью, оградой из кольев или бревен, садовой скульптурой и мебелью из корней и спилов деревьев. Между бревнами можно поместить мох. Фонтан или клумбу можно также сделать в виде сруба.
Перила и балясины. Перила, балясины и решетки на окнах могут быть использованы в строительстве беседок, веранд, террас, навесов и наружных лестниц.
Балясины – это элементы, которые поддерживают перила лестниц. Если беседка сквозная, то балясины могут быть частью ее конструкции. Такое решение выгодно, если отсутствует подходящая древесина для изготовления этих элементов. Балясины изготавливаются по шаблону на станке. Их можно приобрести и в готовом виде. В таком случае остается только выбрать сорт дерева и дизайн. Балясины крепят торцами к полу, забивая гвозди под углом. Можно дополнительно скрепить их горизонтальной доской-связкой с одной иди обеих сторон. Сверху набивают поручни, забивая при этом гвозди снизу и также под углом.
Ограждение веранды иди стенку беседки можно сделать из отдельных заранее изготовленных сквозных или сплошных щитов, которые соединяются с опорными столбами. В сквозных беседках эти ограждения могут не доходить до пола, при строительстве утепленной беседки или веранды стены дополнительно крепят к полу и прибивают плинтус, который должен закрыть все щели между стеной и полом.
В качестве элементов ограждения применяются также колья или тонкие бревна круглого или полукруглого сечения. Они могут быть сплошными или ажурными, доходить до пола или нет.
Дешевое ограждение для беседки или веранды можно построить, используя щиты из тонких досок, соединенных в форме решетки. Ограждение крепят на щите, а щит прибивают горизонтальными связями к опорным столбам.
Из таких щитов можно соорудить ограду или подпорку любой формы для вьющихся растений. Если в таком стиле выполнено несколько элементов, ансамбль будет выглядеть легким ажурным кружевом с вплетенными в него зелеными растениями.
По своей конструкции веранда отличается от беседки только тем, что она прикреплена к зданию. При постройке веранды следует помнить, что уровень пола должен соответствовать уровню пола дома. Должен быть и фундамент, хотя бы столбчатый, т. е. расположенный по углам веранды.
Если ПОЛ высокий, то под ним можно устроить погреб или хранилище для различных хозяйственных нужд.
Там же можно разместить собачью будку. Правда, в этом случае пространство должно быть доступным для периодической уборки.
Как и беседки, веранды также могут быть открытыми и закрытыми, теплыми и неотапливаемыми, ажурными, с панелями в виде срубов. Их можно строить из самых различных материалов. Главное, чтобы ее вид соответствовал общему облику дома и составлял с ним одно целое.
Веранда может располагаться вдоль всего фасада или быть в виде тамбура. Если веранда пристраивается к дому, это необходимо согласовать с архитектором и внести изменения в план дома.
Какая веранда лучше? У веранды, которая идет по всей длине фасада, конечно, много преимуществ. Но она не совсем экономична и может быть только открытой. Если ее закрыть, то в комнаты будет попадать слишком мало света. Но в настоящее время многие строят веранды из стекла по всей длине фасада. В таком месте можно разместить зимний сад, но если окна дома выходят только на эту сторону, в доме все же будет несколько темновато. Такие веранды хороши для глухих стен и боковых фасадов.
Деревянный помост, иди дек
Дек – это открытая площадка на стороне склона, с которой открывается прекрасный вид. В сущности, это просто пол с низкими перилами. Дек можно устроить не только на нижнем этаже. Он может быть полом для дека второго этажа, и одновременно потолком над верандой, может служить навесом над бассейном или террасой. Если уклон участка достаточно велик, можно построить многоярусный дек, который заменит террасы.
В качестве крыши используют перголу или навес.
Трельяжи, легкие перегородки, скамьи, столы и столики помогут придать помещению уют и жилой вид (рис. 33).
Рис. 33. Устройство дека
Конструктивно дек – это помост на сваях, которые делают из бруса или кирпича. Настил из струганых досок устанавливают на продольных и поперечных балках. Древесину можно использовать любую, но обязательно обработанную антисептиком. Сама настилка помоста ничем не отличается от настилки полов, только доски крепят не к лагам, а к балкам.
Полы делают преимущественно однослойными. Их строят из досок с пазом и гребнем, которые укладывают по лагам, опирающимся на балки перекрытий. Доски для настилки полов изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород влажностью 12 %. Они могут иметь тупой обзол, но обязательно должны быть очищены от коры и луба.
Лаги делают из нефрезерованных досок здоровой древесины хвойных и лиственных (мягких) пород 2-го и 3-го сорта влажностью до 10 %.
Лаги, опирающиеся на столбики в полах на грунте или на балки перекрытия, должны быть толщиной 40~50 мм и шириной 100–120 мм. До укладки доски пола нарезают по заданному размеру в требуемом количестве на всю площадь дека.
Укладывают доски пола двумя способами: паркетным и с помощью сжимов.
Паркетным способом доски пола укладывают перпендикулярно лагам в один слой и соединяют между собой в паз и гребень. На расстоянии 10–15 мм от стены кладут первую доску пазом к стене. Для соблюдения этого расстояния между доской и стеной помещают калиброванные прокладки толщиной 10 мм или 15 мм. Во внутренний угол гребня против каждой лаги под углом забивают гвоздь. Каждую доску прибивают к лаге гвоздями, длина которых в 2–2,5 раза превышает толщину доски, т. е. доски толщиной 28 мм крепят гвоздями длиной 60–70 мм, а доски толщиной 36 мм – гвоздями длиной 80–90 мм. Гвозди забивают в пласть наклонно, втапливая шляпку, или в гребень, углубляя затем добойником.
После установки первой доски к ней вплотную придвигают вторую, также пазом к стене, и плотно насаживают на гребень предыдущей доски, ударяя молотком через прокладку так, чтобы она плотно прилегла к первой доске. После этого ударом молотка наживляют гвоздь под углом 45° в гребень доски, а затем острой частью молотка забивают гвоздь до отказа с втапливанием шляпки так, чтобы он не мешал посадке на гребень следующей доски. Гвозди забивают начиная с крайней лаги.
Настилка досок паркетным способом возможна лишь при их хорошем качестве, т. е. когда они не имеют кривизны, покоробленное™ и других дефектов.
Укладка досок пола с помощью сжимов. Для сплачивания досок пола применяют сжимы разных типов: строительную скобу сжим-скобу сжим клиновый с подвижной скобой. При этом используют деревянные клинья толщиной, равной толщине доски пола, и конусностью 15–20°. Из двух клиньев один является прокладкой, плотно прилегающей к сжиму, а другой – рабочим клином. Рабочий клин делают из древесины твердых пород (березы, дуба).
После укладки у стены первой доски и крепления ее к лагам рядом с ней кладут 10–15 досок, соединяя их вплотную так, чтобы гребни вошли в пазы. Затем ставят сжимы на таком расстоянии от последней доски, чтобы между сжимом и доской можно было узкими сторонами уложить клинья. Сплачивают доски не менее чем двумя сжимами, а доски длиной более 4 м – тремя. Установив все сжимы и клинья, постепенно, начиная от одного сжима к другому, молотком в несколько приемов забивают клинья так, чтобы доски соединялись между собой плотно, без зазоров. После сплачивания досок в пласть под углом забивают гвозди, а затем добойником втапливают шляпки.
