Рычажно-зубчатым сжимом доски пола сплачивают следующим образом. Вплотную к первой прибитой доске кладут 8—10 досок, после чего скобой зацепляют эту доску, а упор ставят на последнюю. Поворотами трубчатого рычага натягивают канат и сжимают доски. После плотного сжатия, без зазоров, доски прибивают гвоздями к лагам, затем, поднимая собачку с храпового колеса, ослабляют канат и поднимают скобу и сжим.
Применяют также рычажно-зубчатый сжим с храповым колесом и зубчатой рейкой. При работе используют одновременно два сжима.
После закрепления первой доски пола укладывают 6~8 досок и закрепляют сжимы. Рычагом перемещают зубчатую рейку, сжимая при этом доски.
Просветы между лагами и контрольной рейкой не допускаются, зазор между плинтусом и полом допускается в пределах до 1 мм. Зазоры между досками покрытия в отдельных местах должны быть до 0,5 мм.
Теперь настил почти готов, его нужно отшлифовать или отциклевать, пропитать антисептирующими добавками и покрыть несколькими слоями эпоксидного лака. Если цвет полов оказался неприемлимым, можно использовать морилку или темный лак.
Достаточно построить крышу – и дек станет верандой. Если площадка выходит на солнечную сторону, то полностью накрывать ее не стоит, наоборот, нужно оставить немного открытого пространства – и готов прекрасный солярий.
Навесами называются различные легкие сооружения для кратковременного отдыха и укрытия от солнца и дождя. Это зонты, грибки, навесы разнообразной формы, изготовленные из самых различных материалов. Материал, цвет, внешняя форма навесов должны сочетаться с окружающей средой. Для изготовления теневых навесов могут использоваться: металл, дерево, камень, железобетон, пластмассовые изделия, синтетические плоские материалы.
Навесы по конструкции мало чем отличаются от пергол, но крыша у них делается из шифера, пластика либо заменяется тентом из непромокаемой ткани и т. п.
Навесы с постоянной крышей зимой испытывают большую снеговую нагрузку, поэтому их, как правило, делают с вертикальными опорами из водопроводных труб диаметром более 2 дюймов.
Под асбоцементный или стеклопластиковый шифер верх навеса обычно обрешечивают досками, прикрепляя их к каркасу шурупами или болтами. Обрешетку иногда делают с шагом 20 см из уголка или швеллера.
Если навес планируется сделать со съемным тентом из брезента или ткани, пропитанной водонепроницаемыми составами, каркас крыши изготавливают из дюралюминиевого уголка. Скрепляют заклепками. Возможны навесы других конструкций. Это зонтики, палатки, навесные козырьки, обтянутые тканью.
Декоративная парковая скульптура
Декоративная парковая скульптура. Садовая скульптура – классический вид декоративного искусства, традиционно используемого в садах: каменные статуи, бюсты и фонтаны веками украшали сады.
Назначение декоративной садово-парковой скульптуры – дополнять ландшафт и делать акценты, привлекая взгляд к отдельным фрагментам пейзажа.
Скульптуру можно не только заказать или купить в готовом виде, но и изготовить самостоятельно. Она может быть классической, но ее создание потребует художественных навыков. Не менее привлекательной альтернативой традиционной классике могут стать современные виды искусства, более уместные в частном саду. Без сомнения, скульптура может быть любительской, но современное искусство привнесло элемент дилетантизма и в скульптуру.
Скульптура из металла и проволоки снова в моде и хорошо смотрится под открытым небом.
Перечислить все стили и направления невозможно, но все же с точки зрения застройщика скульптура бывает большая и маленькая. Для первой нужен фундамент, для второй он не обязателен.
Есть и миниатюрная скульптура: фигурки почти прячутся в зелени или видны только из определенных точек. Это привносит элемент загадочности и неожиданности.
Из-за дерева, например, может высовываться маска сатира, а из старого дупла при свете заходящего солнца могут сверкнуть глаза.
На берегу водоема можно создать иллюзию русалочьего хвоста, который виден только из одной точки. Можно создать сад иллюзий, разместив зеркала или линзы в незаметных местах, которые будут эти иллюзии усиливать.
Но для настоящей, большой скульптуры нужен фундамент: для каменной или бетонной – из-за ее тяжести, для деревянной – чтобы предотвратить ее порчу. Скульптура состоит обычно из фундамента, пьедестала и самого скульптурного изображения.
Под фундамент роют котлован глубиной на 10–20 см ниже промерзания грунта, шириной на 25 см больше площади фундамента с каждой его стороны. Поверхность основания выравнивают бетонным раствором и в ней закрепляют несколько анкеров для будущей посадки пьедестала. Материал для солидных монументальных скульптур и пьедестала выбирают долговечный и прочный: гранит, бронзу, чугун, алюминий, красную листовую медь, офактуренный бетон и т. п.
Хорошим материалом может быть пемза, мягкий ракушечник или газосиликатные блоки, которые остались от строительства.
Садовую скульптуру из пенобетона собирают из деталей, которые потом склеивают в общую композицию. Детали обрабатывают зубилами, ножовками по металлу, молотками.
Хорошо смотрится парковая скульптура на фоне зеленых газонов, деревьев и кустарников, на пышном ковре цветущих растений.
Деревянная скульптура или скульптура небольших размеров не требует фундамента. Но если она располагается на земле, небольшое основание все же необходимо.
Делают такую небольшую скульптуру на газонах или подпорных стенках, в естественных условиях. Особенно хороша деревянная скульптура, создаваемая на усыхающих от старости деревьях или привезенных из других мест спиленных стволах, выполненная в стиле старинного русского фольклора.
Древесина – традиционный материал для садовой скульптуры. Образцы такой скульптуры часто встречаются в парках, на участках и детских площадках. Не обязательно быть резчиком по дереву, достаточно подобрать выразительные пни, коряги, обрезки стволов, причудливые корни. Нужно лишь увидеть образ, убрать все лишнее, при этом не пренебрегая возможностью приспособить скульптуру для какого-либо утилитарного использования. Это может быть садовая мебель, часть декоративной стенки или подставка для светильника и т. д. Готовую скульптуру зашкуривают и покрывают атмосферостойким лаком.
Устанавливают ее обычно на бетонное основание (с помощью штырей), тщательно изолируя древесину от бетона.
Прежде чем выбрать светильники и определить их местоположение на участке, необходимо решить, что же делать – подсветку или освещение.
Обычно освещают подъезд к дому, площадку перед воротами или калиткой, крыльцо, дорожку вокруг дома, беседку (рис. 35). Чтобы можно было любоваться особенно красивыми уголками сада, можно разместить небольшие фонарики и светильники. Размещают их среди цветущих кустов и деревьев, ставят на открытых участках близ цветников, перголах, навесах и трельяжах.
В канун Нового года эффектно будет выглядеть подсветка вокруг елки перед домом.
Светильник оборудуют влагонепроницаемым патроном с защитным стеклом, при сборке обязательно применяют различные резиновые прокладки, замазки и другие герметизирующие материалы. Только после этого его помещают в фонарь.
Рис. 35. Освещение участка
Извилистые дорожки освещают светильниками-торшерами высотой 2,5–4 м с расстоянием между ними 25–30 м.
Бассейны, подпорные стенки, парковую скульптуру, керамические изделия, низкий кустарник, цветники и газоны освещают невысокими светильниками (от 0,4–0,6 до 2 м), которые собирают в виде ярких цветных живописных групп.
Отдельные экземпляры старовозрастных деревьев с необычной плакучей, пирамидальной или ажурной кроной подсвечивают прожекторами светом теплых тонов. Исходя из соображений экономии электрической энергии плафоны делают прозрачными. Можно использовать различные лампы: люминесцентные, ртутные и натриевые с высокой отдачей света. Самая большая проблема – прокладка кабеля в соответствии с требованиями безопасности. Если наружное освещение разветвленное и светильники находятся в значительном удалении от дома, что предполагает укладку кабеля, лучше обратиться в фирму, которая имеет лицензию для производства такого вида работ или заказать проект, который бы соответствовал требованиям к сооружениям такого рода.
Для фонаря, который устанавливают на земле, сваривают проволочную арматуру из нержавеющей проволоки толщиной более 3 мм. На цилиндрическую часть арматуры натягивают сшитую из цветной ткани оболочку, пропитывают ее лаком и оставляют на воздухе для полимеризации.
