Сетка обычно поступает в продажу рулонами по 10–20 м, шириной 1,5–2 м. При установке на столбы сетку поднимают на 15–25 см над землей, чтобы низ ее меньше ржавел.
При пролетах между столбами менее 3 м сетка не прогибается и не провисает даже без подвязки к натянутой проволоке.
Однако сетка, закрепленная на проволоке диаметром 5–6 мм, натянутой между столбами, и красивее, и надежнее. Неплохо выглядит забор, у которого по верху и низу столбов проходят деревянные прожилины, к которым крепится сетка. Прожилины делают из доски толщиной 30–40 мм и шириной около 10 см.
Наиболее добротным и красивым получается забор из металлических секций в виде рам, к которым приварена сетка.
При установке угловые столбы часто наклоняются внутрь, сетка провисает. Укрепить их можно подкосами и распорками.
Забор из сетки на бетонных столбах
Такой тип забора является самым долговечным и удобным для дачных и садово-огородных участков. Они сочетают в себе надежность, экономичность и легкость в установке.
В продаже имеются готовые секции сетчатого забора, но их можно изготовить самостоятельно. Для изготовления такого забора из сетки нужны бетонные столбы, стальной уголок и сетка. Выбирают равнобокий уголок с полочкой не менее 32 мм и разнобокий – не менее 40 × 25 мм. Сетка продается в рулонах размером 1,5 × 10 м. Секции делают длиной 3 м. Одного уголка длиной 9 м хватает на одну секцию.
Концы отрезков запиливают под углом 45° и сваривают раму. Сетку приваривают в 2–3 местах к одной короткой стороне.
Далее, пользуясь ломиком как рычагом, натягивают сетку и приваривают в 2–3 местах к другой короткой стороне обрамления. Подтягивая сетку, приваривают в 2–3 местах в середине одной длинной стороны, затем другой. Подтягивая сетку, приваривают в углах, а затем по всему периметру с шагом 8–10 см. Сетку можно прикрепить к обрамлению проволокой, продетой через отверстия в уголке.
Столбы под забор из сетки ставят с учетом длины секции. Секции приваривают к накладкам, заделанным в столбы, или к хомутам. Угловые секции можно упрочить, приваривая раскосы из уголка.
Забор из сетки с деревянными прожилинами или металлическими рамами
При устройстве такого забора не надо укреплять углы. Однако иногда сетку приходится состыковывать из нескольких кусков. Можно отделить (вывинтить) крайнюю проволоку, приложить друг к другу торцы двух кусков, а затем соединить их, ввинчивая проволоку. Соединение будет прочным и незаметным.
Второй способ: торцы кусков соединить отрезком прямой проволоки, пронизывая им ячейки, как спицей.
После этого ее можно крепить к столбам. Если на них смонтированы деревянные прожилины, эта операция не представляет трудностей: сетку слегка натягивают и прибивают гвоздями. Если ее нужно навешивать на проволоку или только на столбы, потребуется достаточно сильное натяжение.
Сквозь крайние ячейки сетки пропускают стальной прут, к нему привязывают трос, с помощью которого осуществляют натяжение. Проще использовать рычаг – длинную крепкую жердь, один конец которой опущен в ямку (чтобы не скользил), а за другой тянут веревками.
Другое натяжное приспособление основано на принципе лучка: закручивают крепкую двойную веревку или трос. Можно применить резьбовую натяжную муфту.
Лучок или муфту нужно зацепить за дерево, столб, строение или вкопать в землю бревно. К столбам сетку крепят проволокой, желательно нержавеющей, или болтами с шайбой большого диаметра – это надежней и аккуратней.
Заключительная операция – окраска сетки. Работа эта трудоемкая, причем чем меньше ячейки, тем труднее их прокрашивать. Поэтому желательно использовать сетку с крупными ячейками (30–50 мм), которая выглядит красивее и легче красится. Работать удобнее вдвоем, стоя по обе стороны изгороди друг против друга. Для окраски используют кисть, поскольку малярный валик переплетения не прокрашивает.
Изготовление проволочной сетки
Проволочную сетку для ограды нетрудно сделать самостоятельно с помощью простых приспособлений. Наиболее распространенные размеры ячеек (высота, ширина) проволочной сетки – 80 × 80 мм, 60 × 60 и 45 × 45 мм. Приведем пример конструкции для плетения проволочной сетки и процесса плетения сетки с ячейками размером 80 × 80 мм.
Чтобы проволока не путалась, ее концентрическими кругами надевают на подающий барабан – перевернутое ведро, поставленное на ровную доску, под которую подложен большой подшипник. Положение ведра фиксируют грузом.
С подающего барабана проволока поступает на устройство для предварительного натяжения, представляющее собой обрезок стального швеллера, в который вмонтированы три ролика. Изменяя положение центрального ролика, регулируют силу натяжения проволоки. Чтобы ролики легко вращались, на болты, которые служат осью роликов, с обеих сторон надевают ограничительные шайбы толщиной 1–1,5 мм. После натяжения проволоку снимают с помощью лежащей на подставке тряпки, обильно пропитанной маслом.
Смазанная проволока направляется в гибочный станок, установленный на ровной стальной плите длиной более 0,5 м, прикрепленной к прочному рабочему столу. Станок для гибки проволоки – это толстостенная стальная труба, в которой вращается нож из твердой полосовой стали. В трубе вырезают 4–5-миллиметровый спиралевидный паз с шагом 45°, который на расстоянии 5 см от края трубы заканчивается круглым отверстием. Трубу приваривают к стальному уголку (так, чтобы сварка не закрывала паз) и затем уголок с трубой – к плите основания. После этого изготовляют и устанавливают ось опорной части. Правильность установки опорной части регулируют шайбами. Нож в пазе вала укрепляют винтом или шпилькой. Вал должен свободно вращаться. Вверху опорной части просверливают отверстие для заливки смазки. Зазор между стенками трубы и ножом должен быть 0,5–1 мм.
Рабочий стол располагают так, чтобы натянутая под углом проволока поступала наверх на принимающий барабан. В качестве барабана можно использовать стойку, к которой прикрепляют вращающийся деревянный вал или жердь для намотки проволочной сетки. Натягивают сетку грузом – кирпичами, подвешенными к прочной проволоке. Загнутый конец проволоки прикрепляют к одной из ячеек сетки. Когда часть сетки намотается на вал барабана, крюк натяжной проволоки зацепляют за другую ячейку сетки.
Плетение проволочной сетки выполняют в такой последовательности. Работу начинают с тщательной смазки натяжного устройства и гибочного станка. Проволоку протягивают сквозь натяжное устройство и приспособление для смазки, конец ее сгибают в форме крюка на половину длины стороны ячейки, протягивают проволоку сквозь паз трубы гибочного станка и прикрепляют к ребру ножа. Выходящую из станка проволоку разрезают на одинаковые отрезки и переплетают их на рабочем столе. Готовую сетку наматывают на вал барабана. С помощью самодельного гибочного станка можно сплести проволочную сетку любой высоты и длины. Наиболее подходящей для плетения сетки является 2,2-миллиметровая мягкая оцинкованная проволока, из 1,45 м которой получается 1 м волнообразной.
Масса 1 м проволоки – 30 г, следовательно, на 1 м2 сетки ее потребуется 1,1 кг. Если проволока твердая и плохо гнется, моток нагревают на костре и дают ему медленно остыть.
Существует множество конструкций ворот, выполненных из различных материалов (рис. 22). Они должны быть достаточно прочными и долговечными, иметь фиксирующее устройство, предупреждающее самопроизвольное закрывание створок при порывистом ветре.
Рис. 22. Ворота в каменной стене
Строят ворота, как правило, из двух половин (створок) общей шириной 2,2–2,4 м, высотой 1,6–1,8 м, ширина калитки – около 1 м. При наличии одной калитки желательно предусмотреть легкосъемный пролет ограды со стороны улицы для въезда транспорта. Часто при строительстве ворот возникает сложность в оборудовании въезда-выезда – отрезка дороги, соединяющей двор с проезжей частью улицы. Если вдоль участка проходит водосточная канава, въезд надо строить таким образом, чтобы не нарушать водостока. На дно канавы закладывают металлическую или бетонную трубу соответствующего диаметра и длиной не менее 3,5 м, делают насыпь и ограничивают ее с боковых сторон опалубкой из толстых досок, бревен или бетона. Въезд должен иметь твердое покрытие.
Заглубление под столбы должно быть не менее 60–80 см, в противном случае столбы могут раскачаться и ворота не будут закрываться. Основания бетонных, металлических и деревянных столбов устанавливают на глубину около 1 м, засыпают бутом, трамбуют и бетонируют верхнюю часть засыпки. Самый распространенный материал для изготовления ворот – древесина.
При заборе из штакетника обычно делают ворота шириной 2,8–3 м, столбы для них дополнительно укрепляют. Раскосы и обвязку обеих половинок ворот делают на шипах. Ворота навешивают на столбы с помощью специальных петель для ворот. Ставят их с внутренней стороны (ворота открываются в сторону участка). Штакетник набивают с помощью шаблона. Для запирания ворот лучше использовать устройство, главная часть которого – брус сечением 40 × 80 мм.
