Обрешетку набивают после навески рам на одном уровне со штакетником ограды, начиная от середины ворот, первую планку прибивают к одной из половин точно по стыку рам, закрывая его и образуя фальц, необходимый для запирания ворот.
При эксплуатации ворот зимой следует правильно установить величину просвета между обрешеткой и полотном дороги: она должна составлять не менее 10–15 см (в расчете на снежный покров).
Калитку сделать нетрудно, если и забор, и столбы изготовлены из дерева. Сначала готовят два столба для калитки, затесывая их (делают одну сторону плоской). Со стороны затеса прибивают брус. Столбы зарывают в яму, учитывая, что калитка должна открываться на улицу (зимой будет легче освободить ее от снега).
Оголовье калитки одновременно является украшением и жесткой связью между столбами. Если не сделать такую связь, весной или осенью столбы могут перекоситься.
Для калитки, которая выходит не на центральную улицу, оголовье можно сделать из доски, стягивающей столбы калитки. Для сохранности калитки по оголовью ставят крышу из листового железа.
Обвязку (раму) калитки делают на шипах и обязательно ставят раскос. Петли крепят на шурупах, желательно оцинкованных или кадмированных. Затем к обвязке прибивают штакетник, закрепляют ручки и замок.
За основу оголовья можно взять и железную полосу сечением 4 × 80 мм. В полосе сверлят отверстия для закрепления досок крыши. Между железной полосой и досками прокладывают полосу толя (рубероида, пергамина). Сверху доски покрывают листовым оцинкованным железом, края которого можно украсить просечным рисунком, ставят так называемый кокошник из гнутого или просечного железа.
Если у забора столбы из металлических труб, калитка и оголовье крепятся к ним. С помощью термитной сварки петли приваривают к столбу. Ко второму столбу приваривают уголок. Железную полосу оголовья также приваривают к столбам.
Если нельзя воспользоваться сваркой, применяют стандартные хомуты, которые приделываются к столбам. Готовят два деревянных бруска, в которых выбирают одну четверть. Концы хомутов, крепящих бруски, обрезают так, чтобы осталось одно отверстие под болт.
Хомутами закрепляют бруски-прожилины, затем в выбранную четверть бруска ставят петли и навешивают калитку. Таким же образом устанавливают калитку на асбоцементных столбах.
С оградой из сетки хорошо сочетается калитка из кованого железа. В этом случае необходимы мощные столбы (не деревянные), которые заделывают в большее по сечению бетонное основание. Благодаря жесткости обрамления ограда из сетки не тянет столбы калитки, поэтому калитку можно делать без оголовья.
Накладки, приваренные к столбам, берут шире, чем обычно. К двум укороченным с одной стороны накладкам приваривают петли, к изогнутым накладкам у другого столба приваривают уголок (для упора калитки).
Дверь калитки делают так же, как ограждение к крыльцу. Элементы двери сваривают термитом или склепывают.
Приведем несколько рекомендаций по предварительной подготовке столбов калитки, у которой планируется установка оголовья.
Если оголовье калитки крепится к асбоцементным столбам, то перед их заливкой к арматуре, закладываемой в столбы, приваривают шпильку с резьбой на внешнем конце. После установки такого столба к шпильке с помощью гайки крепят металлическую полосу оголовья. Между полосой и доской крыши прокладывают два слоя толя.
При изготовлении самодельных бетонных столбов шпильку также приваривают к арматуре. В торцевой доске формы делают отверстия, через которые пропускают концы шпилек.
Труднее укрепить болты (шпильки) в бетонных столбах заводского изготовления. В таких столбах в верхнем торце сверлят или травят отверстие, в котором специальными «железными» замазками закрепляют болт (шпильку). Два рецепта замазки уже были приведены. Можно использовать и следующий состав: цемент марки М300 и выше замешивают на жидком растворе клея ПВА. Отверстие в столбе промазывают клеем ПВА, болт обезжиривают и тоже промазывают клеем ПВА. Затем болт закрепляют в отверстии замазкой.
Калитку целесообразно оборудовать звонком и электромагнитной защелкой. Если воротами пользуются нечасто, то калитка находится постоянно в работе. Сделать прочную красивую калитку несложно.
Можно использовать, например, раму от старой металлической кровати, нужно только приварить петли и узоры из стального прутка.
Строительство новой калитки из уголков, прутков 1-миллиметровой металлической пластинки начинают с изготовления рамы. Из уголков нарезают заготовки соответствующей длины, стыкуемые углы срезают под углом 45° и все заготовки сваривают. Когда рама готова, ее заполняют декоративной решеткой из прутков, выгнутых на несложном приспособлении.
Запорное устройство более надежно и долговечно. Втулки могут служить и петлями для навески калитки: приваренные к раме, они надеваются на Г-образные осевые стрежни на столбе. С внутренней стороны приваривают дверной замок, закрыв его металлической пластиной с отверстием для ключа.
После окончания сварочных работ швы тщательно очищают от окалины металлической щеткой, обрабатывают поверхность деталей и саму калитку перед окраской. Подготовленную калитку грунтуют в сухую погоду, после просушки зачищают наждачной шкуркой и окрашивают битумным лаком или масляными красками.
Мосты соединяют противоположные берега водных объектов, элементы дорожно-тропиночной сети и могут быть открытыми и закрытыми (трубопереходами) (рис. 23). Это довольно сложные инженерные сооружения, и вряд ли в частном парке уместно сооружение моста по всем правилам.
Рис. 23. Типы простейших конструкций мостиков
Открытые мосты строятся на широких водных протоках и бывают каменными арочными или висячими с верхней платформой на одном уровне с подходами к нему дорожно-тропиночной сети. Чтобы имитировать закрытый мост, можно сделать над ним перголу или арку.
Мосты бывают железобетонными, деревянными или металлическими и строятся по специально разработанным проектам (рис. 24).
Рис. 24. Садовый мостик
Мостик через ручей или овраг украсит любой ландшафт, на котором есть водные объекты. И даже мостки на берегу небольшого водоема – удачная находка для дизайнера.
Мост состоит из пролетного строения и опор. При деревянном пролетном строении опоры могут быть деревянными или каменными. В состав пролетного строения моста входят проезжая часть, основные несущие конструкции (главные фермы) и связи.
Проезжая или пешеходная часть состоит из дорожного полотна, поддерживаемого системой продольных и поперечных балок. Обычно это стальные профильные детали (уголки, рельсы и швеллер). На них поперек укладываются доски, которые и служат дорожным покрытием. Пространственная неизменяемость пролетного строения, а также передача опорам горизонтальных нагрузок (давления ветра, тормозных усилий и т. д.) обеспечиваются совместной работой продольных и поперечных связей, прогонов, поперечных балок и главных ферм.
Деревянные опоры должны быть обработаны антисептиком и покрыты битумом, чтобы предотвратить загнивание древесины. Кроме того, в местах соединения мостика с берегом он должен быть укреплен бетоном или валунами, чтобы соединение было прочным и берег не оседал. Вместо ферм и опор можно использовать бетонные трубы. Вода будет протекать через просвет трубы, а сама труба (или несколько) послужит опорой для моста. В этом случае мост будет простым и долговечным, останется лишь украсить его – построить перила, окультурить берег, установить перголу или арку.
Навесной мостик из лозы, мостик – канатная дорога, мост из уложенных рядом стволов старых деревьев помогут разнообразить пейзаж и украсят водоем. Если же водоема нет, то его вполне можно устроить.
В садово-парковом объекте одно из важных архитектурно-эстетических и лечебно-оздоровительных значений имеют водоемы, так как вместе с насаждениями они очищают от пыли воздух, понижают его температуру в жаркий летний день (на 3–5°С), увеличивают относительную влажность (на 20–30 %), т. е. создают своеобразный микроклимат, повышающий жизненный тонус человека. Кроме того, наличие водоемов улучшает состояние и самих зеленых насаждений. Но любой водоем требует постоянного ухода.
В водоемах садово-парковых объектов в летне-осенний период необходимо регулировать обмен воды не менее 2–4 раз. Глубина водоема в весенне-летний период должна составлять не менее 1,5 м.
Благоустройство естественных водоемов. К естественным водоемам садово-паркового объекта относятся речки, озера, пруды, протоки, основными видами благоустройства которых являются крепление откосов и очистка дна.
