Через каждую неделю ловчие пояса освобождают от накопившихся там гусениц плодожорки и жуков яблонного цветоеда. Нельзя оставлять под деревьями червивую падалицу, ее собирают регулярно по мере появления.
Плодожорка
Через месяц после цветения деревья можно опрыскивать заменителями бордоской жидкости, если парша обнаружена снова.
Когда пройдет листопад, очищают отмершую кору от штамбов для отделения вредителей. Обмазывают штамбы отпугивающими веществами с сильным запахом. Можно в обмазку для побелки добавить столовую ложку карболовой кислоты; ее хватит на два ведра побелки.
Хороший эффект дает обмазка штамбов перебродившей бычьей кровью: ни один заяц не подойдет к яблоням и грушам.
Посадка и уход за маточниками питомника вишни
В низинах может застаиваться холодный воздух, что опасно для такой сравнительно рано цветущей культуры. В северных районах лучше подбирать южные склоны, но для зимостойких сортов пригодны и северные. Не рекомендуется сажать вишню на холмах, где снежный покров не может сохраниться даже при небольшом ветре. Летом на таких холмах почва сильно иссушается. На склонах вишню размещают в верхней их части (на 2/3), ниже высаживают ягодные культуры.
Как быть с грунтовой водой?
Перед посадкой на участке определяют уровень грунтовых вод. Если они подходят близко к поверхности почвы, вишню сажать нельзя. Вода не только не должна заходить в зону расположения основной массы корневой системы, но и подниматься выше, чем на 2–2,5 м, к поверхности почвы.
Особенно опасны застойные грунтовые воды. В отличие от проточных они содержат очень мало кислорода и сильнее травмируют корневую систему.
Что делать с порослью?
В последние годы вымерзание вишневых садов привело к обильному образованию корневой поросли, которую садоводы-любители используют для получения саженцев. Однако следует иметь в виду, что если пересадка была проведена не вовремя, поросль может долго болеть.
Однолетние или двулетние растения высаживают не сразу. Сначала на месте отделяют поросль от маточного взрослого дерева и оставляют как саженец на доращивание без пересадки. Хорошо отточенной лопатой на расстоянии 20 см от маточного растения отрубают корни, связывающие с ним поросль, хорошо поливают ее, уничтожают сорняки и осторожно перекапывают землю вокруг. Через год такими саженцами закладывают сад.
Каковы дозы предпосадочных удобрений под плодовые культуры в зависимости от обеспеченности почвы фосфором и калием?
Сколько земли она просит?
При посадке должно быть выдержано необходимое для нормального роста вишни расстояние между деревьями, которое определяется сортовыми особенностями и климатическими условиями.
Например, для сорта Любская (Курская область) рекомендовано расстояние до 5–6 м; в северных областях, где деревья растут слабее – 4–4,5 м (для древовидных сортов) и 3–4 м (для кустовидных).
Можно ли уплотняться?
Вишню желательно выращивать на отдельных массивах. Однако на приусадебных участках ее высаживают между яблонями и грушами в качестве уплотнителя. Но и здесь следует предусмотреть необходимую площадь питания для вишневых и других плодовых деревьев. Чаще для уплотнения выбирают сорта кустовидной вишни. Практикуется также посадка ее вдоль заборов и изгородей, где меньше затенение.
Когда сажают… и за что?
Вишню сажают осенью и весной. В районах с суровыми зимами лучше проводить посадку весной, прикопав на зиму саженцы с осени. Особенно болезненно осеннюю посадку переносят южные сорта.
Как это делается?
Весной не следует спешить с посадкой вишни, надо дождаться, пока почва хорошо прогреется. Сначала сажают яблони и груши, после них – вишни. Запаздывать с посадкой тоже нежелательно. Высаживают растения до начала распускания почек. Посадочные ямы роют осенью, складывая верхний плодородный слой почвы в одну сторону, нижний – в другую. Первый смешивают с перегноем и делают из смеси подушку на дне ямы, на нее устанавливают саженец вишни так, чтобы корневая шейка оказалась на несколько сантиметров выше поверхности почвы после посадки, так как после оседания ее корневая система опускается и корневая шейка располагается на уровне поверхности почвы. Яму заполняют только верхним плодородным слоем земли, неплодородный – разбрасывают по междурядью.
Размеры посадочных ям определяют силой роста корневой системы и сортовыми особенностями культуры. Обычно их копают несколько меньших размеров, чем для яблони и груши. Но в любом случае лучше большие диаметр и глубина ямы.
Однако садоводы-любители редко делают ямы шире 80-100 см и глубже 40–60 см. В посадочные ямы желательно внести органические и минеральные удобрения: по 10 кг перепревшего навоза или 15–20 кг компоста, по 400–500 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия или 400–600 г древесной золы; для снижения кислотности почвы – по 200–300 г доломита или молотой извести.
Каждой ли нужен «муж»?
Не следует высаживать вишню одного сорта. Для каждого сорта подбирают несколько «женихов», цветущих одновременно с опыляемыми деревьями и обеспечивающих нормальный процесс оплодотворения и завязывания плодов.
Если сорта неравноценны, то количество деревьев опылителя уменьшают в 2–4 раза по сравнению с опыляемыми.
Зачем ей кол и валик?
Почву около штамба уплотняют. Сразу после посадки вокруг растения в радиусе около 50 см делают земляной валик, чтобы при обильном поливе, необходимом сразу после посадки, вода не стекала за пределы ямы. Вишню подвязывают к колышку восьмеркой, чтобы защитить деревце от расшатывания, повреждающего корни.
А мульчировать надо?
В 1-й год после посадки особенно тщательно ухаживают за молодым растением, так как в это время медленно восстанавливаются травмированные корни и надземная система. Особое внимание обращают на обеспечение растения влагой. После каждого полива рыхлят почву, проводят мульчирование навозом, перегноем или торфом слоем 7–8 см, что позволяет лучше сохранять влагу и создавать дополнительное питание для повышения урожая.
Что нужно вишне в первый год?
В 1-й год в приствольных кругах не следует выращивать цветы, овощи, землянику и другие культуры – они истощают почву. Нужно вовремя уничтожать сорняки, не допуская созревания и распространения их семян. Садоводы-любители нередко применяют задернение участков под вишней, но есть данные, что оно уменьшает прирост, приводит к отмиранию верхней части побегов, отрицательно влияет на цветение и завязывание плодов.
Осенью почву в приствольных кругах перекапывают (плоскость лопаты должна располагаться по радиусу круга). Глубина обработки зависит от залегания корней: чем ближе они к поверхности почвы, тем меньше глубина перекопки. Весной ограничиваются поверхностным рыхлением.
Вишня относится к культурам, очень отзывчивым на удобрения. Применяют перегной, навоз, торф, минеральные удобрения.
Осенью одновременно с органическими вносят калийные и фосфорные удобрения.
Азотные – весной половину нормы, остальную часть – после цветения. Ослабленные растения дополнительно подкармливают птичьим пометом, разбавленным водой или навозной жижей тоже с водой (1: 5). Через каждые 5 лет почву желательно известковать (на 1 м2 – 300–500 г извести или доломита). В молодом саду удобрения вносят только в приствольные круги, в плодоносящем – на 5-6-й год по всему участку.
А через год?
На 2-й год после посадки приствольный круг еще не велик – он не превышает 2 м; в это время норма органических удобрений (навоза) составляет 10–15 кг, аммиачной селитры – около 50 г; суперфосфат и калийные удобрения можно не вносить.
А через два-три года?
На 3-4-й год приствольные круги увеличиваются, соответственно повышаются и нормы навоза – до 20 к г, в 1,5 раза больше аммиачной селитры, кроме того, следует уже применять суперфосфат – около 100 г и калийную соль – 50 г.
И еще год-два спустя?
На 5-6-й год навоз вносят по 20–30 кг; аммиачной селитры – 100 г, суперфосфата – 150 г и калийной соли – по 70 г.
Кормить ли листья отдельно?
В годы после зимних подмерзаний особенно важно проводить некорневые подкормки мочевиной, растворенной в воде. Опрыскивание (на 7 л воды 50 г мочевины) начинают рано весной после цветения, когда распускаются листья; его можно совместить с обработкой растений бордоской жидкостью.
