Своя зелень. Выращиваем, ухаживаем и едим - Алёна Петровна Волкова

азотными удобрениями весь период вегетации! Особенно необходимы подкормки во вторую половину лета, когда идет интенсивное наращивание массы ложного стебля. Подкормить можно даже осенью, если вы оставляете его зимовать.

Настоем куриного помета (1:10) или коровяка (1:8) порей можно удобрять каждые две недели. И, конечно, почву для посадки тоже нужно очень хорошо удобрить перегноем или навозом (10–15 кг на 1 м²). Порей не образует плодов, поэтому не страшно его «жирование», оно-то нам и нужно!

Порей большой водохлеб. На моем огороде для него настоящий рай! Но из-за развитой корневой системы порей может мириться и с недостаточным для него поливом. Однако если вы хотите хороший урожай порея, то нужно его все-таки поливать.

С середины лета порей начинают окучивать или обвязывать материалами, не пропускающими свет, для того чтобы отбелить и удлинить ложный стебель лука.

Листья порея можно использовать в свежем виде только в молодом возрасте. Старые листья грубые, но их можно сушить и измельчать для приправ.

Для хранения порей обычно выкапывают самым последним и целиком хранят в подвале. Но при сухом воздухе он очень плохо хранится и быстро портится. В холодильнике в пищевой пленке он может пролежать 2–3 месяца. Дольше всего он сохранится нарезанным в сушеном или замороженном виде. Но, как я уже говорила, иногда его лучше вообще не выкапывать.

Лук порей можно выращивать в контейнерах, а контейнеры на зиму заносить в теплицу.

Это растение имеет очень интересную особенность, которая отличает его от остальных видов овощей. В процессе хранения свежего лука содержание витамина С в нем не сокращается, а увеличивается! Если осенью в ложном стебле содержится 40–50 мг витамина С на 100 г, то во время зимнего хранения его запасы увеличиваются до 75–85 мг на 100 г.

Овощные растения семейства Бобовых делятся на две группы. Одна группа совершенно не переносит холода, тем более заморозков (фасоль, соя, чечевица), а другая, наоборот, прекрасно себя чувствует именно в прохладном климате (бобы и горох). Долгое время я сеяла бобы и горох в конце мая, и они у меня формировали лопатки как раз к лету гороховой и бобовой зерновок. В итоге урожай всегда был испорчен. Перенос посевов на более ранние и более поздние сроки (апрель, конец июня) значительно сократил заражение. Да и сами растения прекрасно развиваются и плодоносят в более прохладную погоду.

Всходы гороха переносят возвратные заморозки до –6 °C, бобов – до –4 °C. Их можно сеять в контейнеры (в ведра, мешки, горшки и ящики) в теплице уже в феврале. Подзимний посев этих культур лучше не делать, т. к. большая часть семян будет или съедена мышами, или сгниет.

Очень важно бобы и горох перед посевами в холодную почву не замачивать! Семена точно сгниют.

У гороха и бобов съедобны все части растения, поэтому, не дожидаясь созревания зерна, можно отрывать листья, усики или верхние части побегов для салатов. У гороха есть сахарные сорта, лопатки которых не содержат пергаментного слоя. Пока в лопатках не выросли горошины, их срывают и готовят целиком. После бланшировки такие лопатки можно замораживать.

Секрет пышного разрастания мяты – влажная почва. Чем меньше вы будете ее поливать, тем хуже будет разрастаться это растение.

Получить посадочный материал мяты можно несколькими способами, но самый простой – это черенкование. Даже небольшой побег мяты с моего пирожного в кафе я укоренила и вырастила из него полноценное растение! А уж начеренковать мяту из пучка с рынка или из магазина – проще простого. Черенок я помещаю либо просто в воду, либо во влажный песок, вермикулит или почву и накрываю сверху пакетом. Через 7–10 дней уже появляется масса белых корешков.

Делением корневища можно размножать мяту в геометрической прогрессии. Она образует подземные ползучие побеги, которые и обеспечивают захват новых территорий. Даже кусочек в 1 см со спящей почкой может подарить вам чудесный кустик ароматной мяты.

Мяту можно срезать под корень или отщипывать только верхушки побегов. При последнем способе мята будет лучше ветвиться и превратится в красивый пышный кустик. Если мяту не обрезать, то она начнет быстро цвести. Если не срезать цветоносы для сушки на чай, то мята станет некрасивой, и использовать ее в кулинарных целях уже не получится. Обычно я срезаю мяту в начале цветения для сушки, и она снова отрастает красивыми зелеными побегами и радует меня уже до снега.

Можно поставить контейнер с мятой в подвал и достать весной для выгонки, но при недостаточном освещении мята очень сильно вытягивается и теряет свой аромат.

Осенью можно забрать домой для зимнего огорода черенки мяты или отсадить часть растения в горшок.

Редис – самый известный весенний овощ. Весьма холодостойкий, листья выдерживают заморозки до –5 °C. Всходы выдерживают заморозки, растения развиваются при пониженных температурах, сеять редис можно еще в феврале в теплицу, в апреле – на грядку (если снега нет). Но если редису сорта «18 дней» нужно около 20–25 дней до сбора урожая при оптимальной температуре около +18…+20 °C, то при низких температурах его развитие растянется на 60–65 дней. Таким образом, ранним посевом в холодную почву вы не приблизите сбор урожая!

Лучше всего выращивать редис ранним посевом в феврале-марте в теплице или поздним посевом с середины июля до середины августа (зависит от региона). При таких сроках всходы не поражает крестоцветная блошка, а сформировавшиеся корнеплоды – личинки капустной мухи. Нормальный световой день для редиса – 11 часов, при более длительном освещение редис уходит в стрелку – зацветает.

Редису требуется богатая гумусом почва и достаточный полив, тогда корнеплоды будут нежными и не острыми. Свежего навоза редис не выносит.

У этой культуры съедобны и листья! Не нужно весной выбрасывать, по сути, большую часть урожая. Нарезаете листья вместе с корнеплодами, приправляете маслом, солью, перцем и лимонным соком и получаете великолепный салат! Добавите немного зеленого лука и вареного яйца – и получите еще один вариант салата.

У редиса есть множество сортов