При выборе типа забора надо учитывать следующее. Полностью деревянный забор начинает разрушаться через 10 – 12 лет после постройки. Забор деревянный на бетонных или стальных столбах ветшает через 12 – 15 лет. Причем замены, как правило, требуют только деревянные элементы забора. Полностью металлический забор (столбы могут быть и бетонные) при правильной постройке и эксплуатации «живет» более 25 лет.
Деревянный забор. Хотя он и менее долговечен, но относительная дешевизна и доступность материалов, легкость постройки своими силами прельщает многих владельцев участков.
Столбы ошкуривают начисто, запиливают на два ската. «Земляную» часть столба обрабатывают по-разному. Можно ее обуглить на костре, промазать поверхность горячим гудроном (варом), оклеить двумя слоями рубероида (толя) на горячей или холодной мастике.
Можно предохранить «земляную» часть столба от гниения и таким способом. Из достаточно толстой полиэтиленовой пленки при помощи электрического утюга с терморегулятором сваривают длинные пакеты. Диаметр пакета должен быть несколько больше диаметра столба, высота – на 10 – 15 см больше «земляной» части столба.
Пакет после проверки на герметичность натягивают на нижнюю часть столба (он должен быть сухим) и в пакет заливают противогнилостный раствор.
Лучшим (из доступных) противогнилостным раствором считается раствор железного купороса и бихромата калия в мягкой воде; компоненты смешивают в соотношении 1:1:20 (по массе).
Рис. 5. Обработка прожилины
Несколько хуже действует раствор железного или медного купороса, при этом на 1 массовую часть купороса берется 10 частей воды. Каждый столб должен простоять в такой ванне не менее 2 сут. Затем его сушат 3 – 5 сут. После этого всю «земляную» часть и несколько выше промазывают горячей смесью гудрона и солярки в соотношении 1:1 (по массе).
Рис. 6. Шаблон для прибивания штакетника
Прожилины (слеги) сечением не менее 40x80 мм строгают на один скат, снизу у края шпунтубелем выбирают небольшой паз (рис. 5). При такой форме прожилины дождевая вода быстро стекает и не застаивается на ней.
Приступая к установке столбов, вначале с помощью садового бура отрывают ямы под угловые столбы. Глубина ямы около 1,2 м. На дно ее насыпают песчаную подушку толщиной 20 см.
Столб устанавливают в яме по отвесу и закрепляют временными раскосами. Щель между столбом и краем ямы засыпают песком в несколько слоев, обильно смачивая каждый слой и трамбуя его.
Все столбы устанавливают строго по шнурку, выставляя их в ямах строго вертикально. Расстояния между столбами 3 м при длине прожилин 6 м.
С помощью шнурка или длинной рейки размечают места запилов на столбах под прожилины. Стыки нижних и верхних прожилин разносят на соседние столбы. В этом случае забор будет стоять более надежно и меньше «гулять» весной и осенью.
Рис. 7. Модернизированный молоток
Штакетник прибивают к прожилинам, выравнивая его по шнурку или шаблоном. Последний позволяет быстрее и более точно прибить штакетник. Шаблон представляет собой две доски сбитых, как показано на рис.6 (углы между досками – 90°). Ширина вертикальной доски шаблона определяет шаг разноса штакетин.
При закреплении штакетника удобно работать молотком, который имеет отверстие в верхней части бойка (рис.7). Таким молотком легко загнуть конец гвоздя и вогнать его в прожилину, что обеспечивает дополнительную прочность забора.
Красить деревянный забор лучше так называемым шведским составом. Эта самодельная краска имеет много достоинств, ею довольно широко пользуются жители Скандинавского полуострова.
Преимущества шведского состава. Во-первых, состав очень дешев, что немаловажно при окраске дома. Во-вторых, эта краска пропускает воздух и не пропускает воду. И, наконец, в-третьих, состав почти не требует подготовительных операций при повторном окрашивании: обмел старую краску жесткой щеткой и крась.
Шведский состав имеет один недостаток: им нельзя покрывать свежеструганную древесину хвойных пород (ее предварительно обессмоливают, например, промывая поверхность ацетоном) и поверхности, ранее покрытые масляными и другими красками.
Состав, г:
мука ржаная или пшеничная – 1160
железный купорос – 520
поваренная соль – 520
щелочеустойчивый пигмент (сухой) – 520
олифа натуральная – 400
вода – 9000
Из муки и воды готовят клейстер: к муке небольшими порциями добавляют холодную воду и все перемешивают. Сначала получают тесто. По мере добавления воды клейстер доводят до консистенции жидкой сметаны. В нем не должно быть комочков. В полученный раствор тонкой струей при перемешивании вливают 6 л кипятка. Клейстер процеживают через двойной капроновый чулок и подогревают на огне. Здесь и далее важно, чтобы клейстер не кипел.
В горячий клейстер засыпают соль, купорос. Отдельно в небольшой посуде растирают с малым количеством воды пигмент и вливают его в клейстер.
Последней в раствор вводят олифу, подливая ее небольшими порциями и энергично размешивая. Доливают оставшуюся горячую воду – краска готова.
Употребляют шведский состав теплым. Наносят его на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода без грунта. Окраску проводят во второй половине дня.
О шведском и финском составах для окраски. В адрес журнала «Сделай сам» приходит много писем читателей с вопросами, касающимися этих красящих составов. Они в основном об известковых пигментах.
Даем разъяснение. Сухие известковые (щелочеустойчивые) пигменты следующие:
Белые – мел и известь-пушонка. Цвет состава слегка желтоватый. Это объясняется наличием в нем железного купороса.
Красные – мумия синтетическая, марс красный, киноварь синтетическая, пигмент алый концентрированный, крон цинковый красный.
Желтые – сиена натуральная (природная), ганза, охра, желтый светопрочный пигмент, желтый светопрочный пигмент 3.
Коричневые – умбра натуральная (природная), марс коричневый, умбра жженая, сиена жженая.
Голубые и синие – лазурь, ультрамарин, голубой фталоциановый пигмент.
Зеленые – зелень, пигмент зеленый.
Два последних (зеленых) пигмента надо предварительно проверить на щело-чеустойчивость (этим же образом можно проверить любой неизвестный сухой пигмент).
Проверка на щелочеустойчивость. В 0,5 л воды разводят 5 – 6 г извести-пушонки. В другой посуде в 0,5 л воды разводят 5 – 6 г мела. В оба раствора добавляют 2 – 3 г проверяемого пигмента. Все размешивают и оставляют стоять 2 – 3 сут. Сравнивают цвета: если они одинаковые, то пигмент щелочеустойчивый и годен для применения в шведском и финском составах.
Пигмент (перед введением в состав) разводят в небольшом количестве воды до сметанообразного состояния. Тщательно перемешивают и выдерживают одни сутки. Еще раз перемешивают, процеживают через двойной капроновый чулок и вливают в соответствующий состав.
Забор на бетонных столбах. Под бетонные столбы отрывают ямы по диаметру в 2 – 2,5 раза больше, чем диаметр столба (при столбах прямоугольного сечения диаметр ямы – диагональ столба). На дно каждой ямы насыпают песчаную подушку толщиной около 20 см. Столб устанавливают строго вертикально посередине ямы.
Бетонный раствор заливают порциями в пространство между столбом и краем ямы и с помощью отрезка доски регулярно уплотняют. Последние порции раствора кладут несколько выше уровня земли (рис. 8) и придают выступающей части коническую форму; поверхность выступающей части железнят.
Стальные и асбоцементные трубы, выполняющие роль столбов, устанавливают так же, как и бетонные, но на песчаную подушку в яме сначала кладут слой бетона толщиной 15 – 20 см и только после этого выставляют столб и заливают раствор.
В асбоцементные трубы желательно установить железную арматуру и залить отверстие бетоном (рис. 9).
Заканчивая разговор о заборах, необходимо отметить два компромиссных варианта столбов. Первый из них – деревянные столбы на бетонных пасынках (рис. 10). Второй – деревянные столбы на железной закладной арматуре (рис. 11).
Прожилины на бетонные, стальные и асбоцементные столбы закрепляют с помощью хомутов в накладку (рис.12). С каждой стороны хомут крепится к прожилине двумя болтами.
Как уже говорилось, что самый долговечный – забор из бетонных или стальных столбов и проволочной сетки. Он имеет еще одно немаловажное преимущество – такой забор наиболее «прозрачен», в результате чего участок лучше проветривается, а так как всевозможные (особенно летающие) вредители боятся сквозняков – количество их на таком участке заметно уменьшается.
При устройстве забора из сетки, натянутой между столбами, необходимо укрепить угловые столбы, столбы у ворот и калиток раскосами (рис. 13). Это надо для того, чтобы при натяжении сетки столбы не сместились.
