В настоящее время в продаже имеются составы для снятия или преобразования ржавчины.
Из самодельных рецептов для удаления ржавчины отметим следующие.
1-й состав
К 1 л 15%-ного раствора соляной кислоты добавляют 1 таблетку уротропина (гексаметилен-тетрамина) или такое же количествео сухого спирта.
Раствор наносят на металлические поверхности несколько раз до полного очищения от ржавчины. Затем поверхности промывают сначала 5 – 10%-ным раствором соды (питьевой или кальцинированной), а потом водой.
2-й состав
Пастообразный состав состоит из соляной кислоты, воды, сухой бумажной крошки, жидкого стекла и уротропина, взятых в соотношении 50:30:4:5:1 (по массе).
Пасту наносят на обрабатываемые поверхности и выдерживают 30 – 60 мин, затем промывают содовым раствором и водой (см. 1-й рецепт).
После удаления ржавчины (для предотвращения коррозии) поверхность металлических частей забора фосфатируют, протирая один раз раствором, включающим в себя 75 г моноцинкофосфата, 600 г цинка азотнокислого, 1 л воды. Как только фосфатирующий раствор высохнет, поверхность промывают струей воды, сушат и красят.
Отметим, кстати, что фосфатная пленка на металле является хорошим грунтом для всех красок.
Наиболее устойчивые краски для металлических конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе: эпоксидные (ЭП), каучуковые (КЧ), кремнийорганические (КО), винилхлоридные (ХС). Учтите, что в обозначении этих красок после букв должна стоять цифра «1». Это говорит о том, что краски предназначены для наружных работ.
Возможна окраска металлического забора старыми традиционными лаками: асфальтовыми, битумными и пековыми.
Рис. 23. Запор для ворот Рис. 24. Ворота из стальной сетки
Переездчерезканаву. Заканчивая разговор об ограждении участка, необходимо упомянуть о переезде через канаву, идущую между дорогой и забором. Здесь имеется несколько вариантов.
Деревянный мостик наиболее прост в изготовлении, а материалы, идущие на его устройство, не дефицитны (рис. 25).
С обеих сторон по краям канавы роют ямы, куда на песчаной подушке (толщиной 20 см) укладывают два лежня. Их предварительно затесывают сверху, пропитывают антисептическими растворами и обмазывают смесью гудрона и солярки.
На лежни укладывают две пары антисептированных и промазанных гудроном бревен, которые затесывают с обеих сторон. Расстояние между парами бревен равно ширине колеи автомашины. Бревна закрепляют к лежням с помощью строительных скоб.
Сверху на бревна прибивают настил из досок толщиной 60 мм. Их кладут с просветом 10 – 15 мм. Это необходимо для проветривания всей конструкции, что увеличивает долговечность мостика.
По краям настила прибивают две продольных доски, повышающие жесткость всей конструкции.
Мостик из бетона достаточно долговечен (рис. 26). Его делают из готовых заводских или самодельных бетонных деталей.
Сначала устанавливают опоры с обеих сторон канавы. Это могут быть 4 – 8 столбов с каждой стороны или две плиты, поставленные на ребро. Все они должны опираться на песчаную подушку толщиной не менее 20 см.
Сверху на опоры укладывают плиту (или плиты, если их несколько), и мостик готов.
Трубы, уложенные под переездом, позволяют обойтись без мостика. На рис. 27 приведено три варианта укладки труб.
Рис. 25. Деревянный мостик Рис. 26. Мостик из бетонных деталей
Рис. 27. Варианты укладки труб под «переходом»
Осенью перед укладкой труб во время дождей отмечают максимальный уровень воды в канаве. Исходя из этого уровня укладывают трубы так, чтобы наверху оставался воздушный промежуток (линия А-А). Это необходимо для того, чтобы при появлении первых талых вод они могли бы пройти в трубе сверху надо льдом.
В двух последних вариантах трубы необходимо зафиксировать с помощью четырех бетонных столбиков.
Дорожки
Простые дорожки из доступных материалов на участке делают из песка, щебня, шлака, боя кирпича и т.п.
Песчаную дорожку начинают с рытья канавы шириной 60 – 80 см и глубиной 25 см. На дно канавы поочередно укладывают слои песка толщиной 5 – 7 см (на 2 – 3 слоя крупного песка кладут 2 – 3 слоя более мелкого, поливая каждый слой водой и утрамбовывая его).Таким же образом сооружают дорожки из щебня, шлака и битого кирпича.
Трамбовку делают из обрезка бревна (рис. 28). С одной стороны прибивают ручки, с другой – обрезок доски толщиной 40 – 60 мм.
При устройстве дорожек из плитняка, битого кирпича (крупных кусков) материал укладывают на песчаную подушку толщиной 20 – 25 см, засыпают слоем песка, а затем обильно поливают водой, чтобы песок заполнил все пустоты и щели.
При формировании дорожки из булыжника последний выкладывают на песчаную подушку и выравнивают с помощью кувалды. Затем засыпают слоем песка и обильно поливают.
При постройке капитального дома, как правило, остается много обрезков бревен, брусьев и т.п. При наличии циркулярной пилы легко заготовить материал для устройства дорожек из торцовых срезов лесоматериалов. Их сооружают по той же технологии, что из плитняка.
Рис. 28. Трамбовка Рис. 29. Подготовка к укладке бетонной дорожки
Наиболее надежными и долговечными являются дорожки из бетонного раствора или готовых бетонных плит. Подготовительные операции при изготовлении дорожек из плит аналогичны вышеприведенным, так что с устройством этих дорожек все ясно. Здесь же мы уделим внимание дорожкам, выкладываемым бетонными растворами.
Сначала в канаву глубиной 25 см укладывают, поливая водой и трамбуя, слой песка толщиной 10 см и слой щебня такой же толщины. Затем делают опалубку, то есть края дорожки обкладывают досками шириной 7 – 8 см, поставленными на ребро так, чтобы они выступали над уровнем земли на 2 – 3 см. Дойки укрепляют колышками (рис. 29). Криволинейные участки дорожки обкладывают полосами из фанеры, оргалита, картона.
Поперек опалубки через каждый метр ставят на ребро тонкие антисептированные доски. Верхний уровень их должен совпадать с уровнем обкладных досок (фанеры и т.п.). Разделительные доски необходимы для того, чтобы зимой бетонное покрытие не разорвало во время морозов.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и воды, взятых в пропорции 1:3 – 4:2 – 2,5 (по массе).
Раствор закладывают в канаву до высоты разделительных и обкладных досок. Тщательно выравнивают поверхность, делая небольшой уклон на обе стороны дорожки.
Поверхность бетонной дорожки делают шероховатой, обрабатывая ее щеткой с длинным металлическим ворсом. После этого дорожку укрывают мокрой ветошью и выдерживают ее во влажном состоянии в течение недели.
Зоны отдыха
Зона отдыха – важная функциональная часть участка. Если участок площадью больше 6 соток, то можно думать о развитой зоне отдыха. При меньшем участке лучше ограничиться одним-двумя местами отдыха.
Место размещения зоны отдыха зависит от того, в каком климатическом регионе находится участок.
В средней полосе и севернее зону отдыха размещают так, чтобы она была открыта солнцу, то есть на северной стороне участка. Если этого не сделать, то после дождя она долго просыхает и к вечеру там бывает сыро и неуютно. В жаркое время уберечься от солнца поможет складной навес или большой зонт.
Рис. 30. Стенка из вьющихся растений
В южной зоне делают наоборот: зону отдыха располагают на южной стороне участка, «драпируя» ее от солнца стенками и перголами с вьющимися растениями.
Как было уже сказано, если участок маленький, то зону отдыха придется ограничить двумя скамейками. Причем одну из них располагают так, чтобы до полудня она была бы в тени. Другую – чтобы была в тени после полудня. Скамейки лучше оборудовать складными зонтами, тентами, маркизами.
Скамейки для отдыха устанавливают рядом с цветником или маленьким водоемом («водяным глазком»).
Важную роль в оформлении зоны отдыха играют зеленые ограждения: стенки, перголы, навесы и т.п. Ими можно отгородиться от соседей, защититься от солнца и ветра. Вьющиеся растения, подбираемые для таких ограждений, как правило, отличаются ароматными цветами, красивыми плодами (семенами) и вносят немаловажный вклад в эстетический настрой отдыхающих.
Один из вариантов ограждения зоны отдыха – стенки из кустарниковых растений. В качестве ограждающих кустарников используют черноплодную рябину, сирень, жасмин и т.п. (Как кустарник загустить внизу, было уже сказано в разделе «Ограды».)
Стенку делают и из вьющихся растений. Опора такой стенки представляет собой вертикальную раму (рис. 30) с натянутыми шнурами или проводами для поддержки вьюнов.
