Рис. 8. Укладка раствора при установке столба
Рис. 9. Установка асбоцементных трубчатых столбов (хвостики – пружины из проволоки центруют арматуру в трубе)
Рис. 10. Деревянный столб на бетонном пасынке
Рис. 11. Деревянный столб на железной арматуре
Сетку укрепляют к крайним столбам с помощью металлического стержня и проволоки, которой стержень прикручивается к столбу (рис. 14). Верхняя и нижняя стальные проволоки, пропущенные через крайние ячейки сетки, натягиваются с помощью болта с проушиной. Обе проволоки, кроме того, закрепляют на каждом промежуточном столбе.
Необходимо отметить способ соединения отрезков полотен из сетки (обычно они имеют длину 10 м и ширину 1,5 м) в общее длинное полотно. Для этого с одного из полотен удаляют крайний вертикальный повив. Это легко сделать, если его вращать и вытягивать в продольном направлении. Два полотна сетки укладывают рядом и удаленным ранее повивом соединяют их, вворачивая его так, чтобы он попеременно захватывал ячейки обоих отрезков сетки.
В продаже имеются готовые секции сеточного забора, имеющие рамку из стального уголка. Подобного рода секции легко сделать и самостоятельно. Крепление таких секций к столбам показано на рис. 15. Кстати говоря, столбы забора из таких секций не требуют установки раскосов.
В последнее время наметилась тенденция не делать деревянных или сеточных заборов, а заменять их так называемыми зелеными заборами. При правильной посадке и хорошем уходе такой забор чрезвычайно декоративен и не требует особых затрат на его «постройку» и эксплуатацию.
Рис. 12. Укрепление прожилин хомутами
Для создания зеленых заборов подходят такие кустарники, как боярышник (кустарниковые формы), терновник, жасмин Лемуана, сирень, жимолость, кизильник и др. А самый подходящий для этих целей – боярышник обыкновенный (колючий).
Молодые кустики боярышника высаживают двумя рядами в шахматном порядке. Расстояние между рядами – 50 – 60 см, между кустами – 40 см. Во время роста кустов проводят две обрезки. Когда они достигнут высоты 70 – 80 см, их обрезают на уровне 35 – 40 см. Как только кусты отрастут до высоты 100 – 110 см, их подрезают на уровне 70 – 80 см. При такой подрезке произойдет нормальное загущение зеленого забора.
Для того чтобы забор был «непроходимым», необходимо соседние кусты привить друг к другу методом сближения (рис. 16).
Уход за зеленым забором заключается в периодическом рыхлении почвы под ним, удобрении, поливке, подрезке кустов, подсадке новых растений взамен выбывших и т.п.
Калитка. Деревянные столбы для калитки делают высотой 2 м. Каждый столб со стороны, прилегающей к калитке, затесывают. К затесам на гвоздях или болтах закрепляют два бруса (рис. 17).
Рис. 13. Столбы с раскосами Рис. 14. Крепление сетки к крайним столбам
Рис. 15. Крепление к столбам сетчатых секций
Рис. 16. Прививка кустов методом сближения
Калитку обычно навешивают к брусу правого столба. Открываться калитка должна на улицу, в этом случае в снежную зиму ее легче освободить от снега.
К левому брусу набивают ограничительную рейку. Ее делают из двух частей, между которыми устанавливают одну из петель для замка. Навешивание замка с внутренней стороны калитки затрудняет возможность сбить его или открыть отмычкой.
Оголовье калитки (рис. 18), кроме того что оно украшает ее, выполняет и основную функцию: стягивает столбы и не дает им перекоситься в продольном направлении в весеннюю и осеннюю распутицы.
Основа оголовья – доска толщиной 40 – 60 мм, закрепленная к столбам. Сверху на нее накладывают два слоя рубероида (или толя), а поверх кладут крышу из оцинкованного железа. Свесы крыши при желании украшают фрагментами из прорезного железа.
Раму калитки собирают на шипах и обязательно ставят раскос (он тоже крепится на шипах). Затем, пользуясь шаблоном (см. рис. 6), прибивают штакетник.
Калитку навешивают на специальных петлях, называемых амбарными, у них одна половинка каждой петли – длинная. Петли крепят оцинкованными или кадмированными шурупами. Привинчивают ручки и проушины для висячего замка.
Рис. 17. Крепление брусов к столбам Рис. 18. Оголовье калитки
Рис. 19. Крепление бруса с ограничителем к бетонным, стальным и асбоцементным столбам
Врезной замок на калитку ставить не рекомендуется, так как даже небольшие перекосы не дадут возможности его закрыть.
На бетонных, стальных и асбоцементных столбах с помощью хомутов крепятся два бруса, на которых, в свою очередь, навешивают деревянную калитку (рис. 19).
На стальных столбах калитку (ее петли) можно приварить. В этом случае к противоположному столбу приваривают уголок-ограничитель, который оснащают элементами для запирания калитки.
Калитку у забора из сетки делают или из сетки, окантованной стальным уголком, или из стальной полосы (рис.20). Оголовье у таких калиток – из стальной полосы. Остановимся несколько подробнее на особенностях крепления оголовья.
При столбах из асбоцементных труб шпильку крепления оголовья приваривают к закладной арматуре. Так же поступают при изготовлении самодельных железобетонных столбов.
В готовых бетонных столбах отверстие под шпильку (или болт) сверлят или вытравливают. Травление ведут крепкой азотной кислотой. Вокруг будущего отверстия укладывают валик из кислотоупорной обмазки. Она состоит из распушенного асбеста, сернокислого бария и жидкого стекла, взятых в пропорции 1:1:2 – 3 (по массе). Сернокислый барий можно заменить тонкопросеянным песком. Обмазка очень быстро твердеет.
В образовавшуюся лунку льют крепкую азотную кислоту. Как только процесс прекращается (нет газовыделения), из лунки удаляют продукты реакции и наливают новую порцию кислоты. Процесс прекращают при достижении нужной глубины отверстия.
Готовое отверстие два-три раза заполняют крепким раствором питьевой (или кальцинированной) соды и выдерживают каждый раз 10 – 12 мин. Затем отверстие промывают водой.
Рис. 20. Калитка из стальной полосы Рис. 21. Установка шпильки, болта в бетонном столбе
Шпильку (или болт), соответствующим образом изогнутую (рис. 21), заливают в отверстии эпоксидной шпаклевкой (мелкий песок, замешанный на эпоксидном клее) или одним из нижеприведенных составов (все дано в массовых частях).
1-й состав:
андезитовая мука (или мелкий наждачный порошок, или пудра огнеупорного кирпича) – 100
кремнефтористый натрий – 3
жидкое стекло – 50
2-й состав:
цемент марки «300» и выше – 1 – 4,5
песок мелкий – 4
клей ПВА – 1
вода 0,2 – 0,4.
Шпильку перед закреплением в столбе тщательно обезжиривают.
Ворота. При полностью деревянном заборе ворота делают также деревянными. Как правило, они двухстворчатые, шириной проезжей части не менее 3 м (рис.22).
Обвязку у обеих половин ворот проводят на шипах, раскосы ставят также на шипах. Ворота навешивают на столбы с помощью амбарных петель. Закрепляют их так, чтобы ворота открывались в сторону участка.
Для запирания ворот применяют брус сечением 40x80 мм, который обоими концами заводится в проушины, укрепленные на столбах (рис. 23). На створках брус закладывается в два U-образных кронштейна. Запирают ворота специальной накидкой с проушиной для замка. Проушины иногда крепят к раскосам ворот, брус в этом случае делается почти вдвое короче.
При заборе из металлической сетки для створок ворот варят рамы из стального уголка, на которые закрепляют сетку(рис. 24). Раскосы у обеих створок обязательны.
Для всех видов ворот обязательно делают так называемые столбики – подпятники. Их основная цель – удержать ворота в горизонтальном положении и не дать им перекоситься. Средний столбик-подпятник, кроме того, не дает воротам открываться в обратную сторону. Два боковых подпятника – удерживают ворота в открытом положении.
Рис. 22. Деревянные ворота
Важным условием правильной эксплуатации металлических заборов (стальная сетка, столбы и т.п.) является регулярная и правильная их окраска.
Известно, что краска, положенная на ржавую поверхность, долго не продержится. Процесс ржавления будет продолжаться и под краской, как только она высохнет, и в ней появятся микротрещины. Ржавчина, вспучиваясь, быстро разрушает слой краски. Значит, перед окраской забора его надо обязательно освободить от ржавчины и принять дополнительные меры по борьбе с коррозией.
В настоящее время в продаже имеются составы для снятия или преобразования ржавчины.
