Стенку делают и из вьющихся растений. Опора такой стенки представляет собой вертикальную раму (рис. 30) с натянутыми шнурами или проводами для поддержки вьюнов.
Зону отдыха обычно отгораживают двумя-тремя стенками, располагая их в виде букв «Г» или «П».
Раму для стенки сооружают из брусков, водопроводных труб, стальных профилей различных конфигураций. Небольшие стенки делают из дюралевых труб или профиля.
Естественно, что металлические конструкции, идущие на постройку стенок, более долговечны.
Для строительства стальных конструкций применяют следующие соединения: сварку, крепление заклепками и болтами. Для алюминиевых – только заклепки и болты.
Изготовление стенки начинают с подготовки ям под фундамент. Лучше их отрывать садовым буром. В ямах бетонируют две вертикальные стойки, например, из оцинкованных водопроводных труб диаметром 3/4 дюйма. Сверху укрепляют перекладину из трубы – стенка готова.
На перекладину с шагом 15 – 25 см привязывают отрезки капронового шпагата. Нижние концы закрепляют на колышках или привязывают к горизонтальной трубе, расположенной на 5 – 10 см выше уровня земли.
О растениях для вертикального озеленения (для средней полосы). Здесь надо отметить несколько групп вьющихся растений.
Первая группа – невымерзающие лианы. К ним относятся пятилисточковый девичий виноград и древогубец. Из них наиболее декоративен древогубец – осенью он покрывается эффектными оранжевыми коробочками, в которых находятся семена.
Вторая группа – подмерзающие и вымерзающие лианы: лимонос, хмель обыкновенный (особо декоративна женская форма, увешанная шишками), лунносемянник даурский, жимолость татарская и др.
К третьей группе отнесем особо декоративные вьющиеся растения – красиво цветущие с сильным ароматом: жимолость душистую (каприоль), жимолость Тальмана, плетистые (вьющиеся) розы.
Рациональнее использовать для стенки плодоносящие лианы; активидию, виноград амурский, лимонник и т.п.
Для южных районов выбор вьющихся растений более широк. Тут отметим всевозможные сорта культурного винограда, пасифору, вьющиеся розы, глицинию, жимолость вечнозеленую, плющи.
Перголы – более сложные конструкции для вертикального озеленения (рис. 31). В отличие от стенок они имеют горизонтальный или наклонный элемент – крышу, которая загораживает зону отдыха от прямых солнечных лучей.
Рис. 31. Перголы
Для пергол нужен материал повышенной крепости, например 1 – 1,5- дюймовые оцинкованные трубы. Это объясняется большим весом зеленой массы растений и значительной ветровой нагрузкой, воздействующими на каркас пергол. При постройке пергол необходимо уделить также особое внимание правильной установке боковинок, которые должны стоять строго вертикально. При этом центр тяжести U-образной боковины должен находиться в вертикальной плоскости, проходящей через нижнее пересечение труб (на рис. 31 – пунктир).
Все конструкции при изготовлении пергол соединяют сваркой или на болтах. Под два бетонных основания делают ямы глубиной 1 – 1,2 м, на дне предусматривают песчаную подушку толщиной 10 – 15 см.
Горизонтальные части перголы закрепляют после полного затвердения бетонных оснований через 6 – 8 сут.
На озеленение пергол лучше брать невымерзающие вьющиеся растения.
Навесы – вариант пергол, имеющих крышу из шифера, пластика, непромокаемой ткани (рис. 32).
Зимой навесы с постоянно закрепленными крышами выдерживают значительную нагрузку от скопившегося на крыше снега, поэтому для их изготовления применяют стальные трубы диаметром не менее 2 дюймов.
Рис. 32. Навесы Рис. 33. Обеспечение стока дождевой воды с тента
Обрешетку под шифер и пластик делают из струганой доски, но подойдет и профильная сталь (уголок, швеллера и т.п.). Все соединения осуществляют с помощью сварки или болтов.
При изготовлении навеса со съемной крышей (тентом) из брезента или ткани, пропитанной водонепроницаемыми составами, каркас сооружают из более легких конструкционных материалов. Обрешетку не делают, а ставят, например, уголок только по краям крыши. Нижнюю часть контура из уголков предусматривают такой, чтобы она обеспечила сток дождевой воды (рис. 33). Ткань для тента сшивают в полотнище с карманами по всем краям. В карманы пропускают капроновый шнур и на него закрепляют крючки. Этими крючками тент навешивают на контур из уголка.
Водоем
При планировании на участке водоема руководствуются следующими соображениями. При низинном участке водоем желателен, так как он в значительной степени осушает участок. Водоем сооружают с самой низкой части участка, в этом случае он испаряет значительное количество воды и уровень подпочвенных вод существенно понижается. При этом сад и огород не вымокают и развиваются нормально. Однако все же плодовые деревья лучше сажать на холмах.
На участках с низким уровнем подпочвенных вод водоемы питаются, как правило, из водопровода. На больших участках такой водоем удается сделать достаточных размеров для купания детей или разведения прудовой рыбы.
На маленьких участках сооружают обычно небольшой водоем, так называемый «водяной глазок».
На низинных участках водоем роют, не укрепляя стенки гидроизолирующими материалами. Береговой обрез обкладывают плитняком, красным кирпичом, бетонными плитами и т.п.
На высоких участках при тяжелых водонепроницаемых почвах у водоемов не предусматривают укрепления стенок и дна, последние только дополнительно «забивают» слоем глины. На дно и стенки укладывают слой глины толщиной 10 – 15 см. Глину увлажняют и трамбуют. Затем сушат и все трещины затирают густым глиняным раствором.
Кладут еще три слоя глины, обрабатывая их так же, как и первый. Но в последний слой глины втрамбовывают слой щебня (гравия) с крупным песком. Сверху дно засыпают слоем щебня толщиной 3 – 5 см.
Глиняные стенки такого водоема должны возвышаться над уровнем земли на 15 – 20 см. Берега обкладывают плитняком, бетонными плитами, красным кирпичом и т.п. Эффектен бордюр из природного камня на бетонной связке.
Для гидроизоляции дна и стенок водоема, устраиваемого на участке с водопроницаемым грунтом, используют полиэтиленовую пленку и рулонные изоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин).
Полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм сваривают в полотна соответствующих размеров. Два полотна укладывают на песчаную подушку толщиной около 10 см. Сверху на пленку насыпают слой песка толщиной 5 – 7 см.
При гидроизоляции водоема рулонными материалами сначала укладывают на дно слой из полос с нахлестом друг на друга не менее 10 см. Полосы склеивают между собой соответствующими мастиками. Затем на этот слой поперек наклеивают второй слой изоляции.
Края пленки или рулонных материалов заводят на берег водоема, а потом края обкладывают плитняком и другими материалами.
Водоемы из бетона имеют обычно небольшие размеры. Как и в других случаях, для водоема подготавливают яму, насыпают песчаную подушку толщиной около 15 см. Бетон для первого слоя готовят из цемента, песка, щебня и воды, взятых в соотношении 1:1,5:1,5 – 3:3 – 4,5 (по объему). После того как первый слой полностью затвердеет, сверху приклеивают на мастике два слоя толя или рубероида. На гидроизоляцию кладут второй слой бетона из цемента, песка и воды в соотношении 1:2 – 2,5:3 – 4,5. Поверхность тщательно железнят. Выкладывают бордюр.
Небольшой фонтанчик, естественно, украсит водоем. Кроме этого, он увлажняет воздух, что создает хороший микроклимат.
Обычно фонтанчик делают циркуляционным (вода забирается из водоема и возвращается туда же). Для такого фонтанчика хороший насос – эмульсионная помпа от старого металлообрабатывающего станка. А при питании водоема от водопровода сделать фонтанчик вообще не составляет труда. Кстати, фонтанчик можно украсить кованым железом, чеканкой, просечным железом и т.п.
Несколько слов о водной растительности. В водоеме хорошо уживаются: малая кувшинка, желтая малая кувшинка, водяные лютики, сальвиния плавающая, водокрас, марсилея четырехлистная.
Вокруг водоема, особенно такого, который предназначен для осушения участка, высаживают: незабудку болотную, калужницу, ирис желтый, ирис сибирский (синий), дербенник, купальницу и т.п.
Растения в водоемы с пленочной и рулонной изоляцией сажают в полиэтиленовые тазики и ящики. В противном случае растения своими корнями могут пробить и пленку, и рулонную изоляцию.
Садовая мебель
При выборе садовой мебели руководствуются обычно только одной идеей: мебель должна быть транспортабельной, чтобы на время ненастья ее без труда можно было убирать под навес, в сарай и т.п. Однако декоративность капитальной садовой мебели из бревен, пней, бетона иногда заставляет отказаться от первоначальной идеи. Но и в этом случае все легкие детали (спинки, столбики и т.п.) делают легкосъемными и в межсезонье убирают их под крышу.
