Под высаженные растения золу можно вносить в любое время – и осенью и весной. Используют это удобрение и для подкормок.
Золу нельзя смешивать с аммиачными азотными удобрениями задолго до внесения в почву, чтобы не вызвать потери аммиака. К суперфосфату ее можно добавлять, но не более 8 % от веса суперфосфата, иначе его свойства ухудшатся.
С другими фосфорными удобрениями золу смешивать не следует.
В компост золу можно добавлять вместо извести: древесную – в количестве 3–4 % от веса компостируемого материала, торфяную – 5–6 %.
При хранении золы необходимо следить за тем, чтобы в нее не попадала дождевая или снеговая вода. Вода вымывает из золы питательные вещества (в первую очередь калий).
Какие удобрения относятся к магниевым
Действующее вещество магниевых удобрений – магний (MgO).
Ассортимент магниевых удобрений небогат. В основном на участках используют доломит и сульфат магния (сернокислый магний). Доломит является одновременно и известковым удобрением, его вносят в тех же дозах, что и молотый известняк. Сульфат магния содержит около 16 % магния, его вносят в количестве 25–30 г (иногда до 60 г) на 1 м2.
Кроме этих удобрений, можно использовать магнийсодержащие калийные соли – калимаг и калимагнезию (они содержат 10–16 % магния), а также магниевые силикаты (содержат 38–45 % магния).
Магний из почвы почти не вымывается, поэтому магниевые удобрения можно вносить не только весной, но и осенью (под глубокую заделку).
Магниевые удобрения рекомендуется применять на легких песчаных почвах, особенно кислых – здесь магния мало, и, кроме того, кислотность почвы препятствует его поступлению в растения. В глинистых почвах, по сравнению с песчаными, магния значительно больше, поэтому внесение магниевых удобрений на глинистых участках особого эффекта не даст.
Кроме подзолистых песчаных и супесчаных почв, магниевые удобрения положительно действуют на некоторые торфянистые почвы верховых болот, а также на засоленные почвы и красноземы.
Какие удобрения относятся к микроудобрениям
Микроудобрения – это удобрения, которые содержат один из микроэлементов: бор, марганец, цинк, молибден, медь, кобальт и др.
Таблица 9
Содержание действующего элемента в некоторых видах микроудобрений
Внесение микроудобрений – это не обязательная мера, в саду можно обойтись и без них, особенно в том случае, если наряду с минеральными удобрениями в почву были внесены навоз и зола. В навозе содержатся все микроэлементы, поэтому на почвах, хорошо унавоженных, минеральные микроудобрения обычно не дают особого эффекта.
Но если на растениях появятся явные признаки недостатка того или иного микроэлемента, то вносить микроудобрение следует обязательно.
Как использовать борные микроудобрения
К микроудобрениям, содержащим бор, относятся бура, борная кислота, бор-магниевые удобрения. Обычно их вносят весной под первую обработку почвы.
Нормы внесения на 1 м2 площади: буры – 1,5–2 г, или борной кислоты – 0,9–1,2 г, или плодово-ягодной смеси с бором – 50—100 г. Норма внесения бор-магниевых удобрений колеблется от 6 до 10 г в зависимости от содержания в них бора.
Под землянику и вишню нормы борных удобрений следует уменьшить в 2 раза.
Борные удобрения чаще бывают эффективными при внесении их в подзолистые почвы, где, как правило, бора меньше, чем в черноземных почвах. Мало бора содержат легкие песчаные почвы, а также некоторые темноцветные заболоченные.
Эффект от бора можно ожидать также на тех участках, где в течение ряда лет в высоких дозах вносили преимущественно минеральные удобрения, а навоз – лишь изредка. Особенно проявится эффект на почвах, получавших завышенные дозы извести.
При заделке в почву борные удобрения равномерно рассеивают по поверхности участка и перекапывают почву.
Основная трудность при этом заключается в том, что небольшое количество удобрений (буры и борной кислоты) довольно сложно распределить по участку равномерно. Поэтому рекомендуется сначала смешать их с песком или измельченной почвой (без комков) и эту смесь рассеивать. Можно также растворить удобрение в воде, полить этим раствором почву из лейки с сеткой, а затем перекопать.
Многие садоводы чаще используют борную кислоту и буру для внекорневой подкормки. На 1 ведро воды необходимо взять 10–30 г буры или 6—20 г борной кислоты.
Сначала удобрения можно растворить в небольшом количестве горячей воды (удобрение быстрее растворится), а затем долить нужный объем обычной воды.
Растения рекомендуется опрыскивать 2–3 раза в сезон: первый раз – перед самым цветением (по бутонам); второй раз – в начале массового цветения (по цветкам); третье опрыскивание можно провести в период роста плодов или после сбора урожая. В последнем случае положительное действие удобрения сохранится до следующего года.
Как использовать марганцевые микроудобрения
На черноземных почвах осенью под перекопку рекомендуется вносить 10–25 г марганцевого шлама на 1 м2; на подзолистых почвах – 5—10 г марганцевого шлама. Норма внесения сернокислого марганца – 3–5 г на 1 м2.
Марганцевые удобрения можно вносить и весной, но в несколько меньшем количестве.
В индивидуальных садовых хозяйствах вместо внесения марганцевых микроудобрений в почву лучше проводить внекорневую подкормку. Для опрыскивания применяют растворы сернокислого марганца (5—10 г на ведро воды) или марганцовокислого калия (1–3 г на ведро воды). Опрыскивают растения 2–3 раза в сезон: по бутонам, по цветкам и в период интенсивного роста растений.
Зачем в почву вносят известь
Известь вносят в почву, чтобы уменьшить ее кислотность. Почвы, которые вообще не имеют кислотности, известковать не следует. Но и не во все кислые почвы нужно вносить известь. Большинство плодовых и ягодных растений лучше развиваются на слабокислых почвах. Поэтому известковать следует только те почвы, которые имеют повышенную (избыточную) кислотность: для большинства растений это почвы с уровнем рН ниже 5,0, а для смородины – с уровнем рН ниже 5,5.
Кислотность почвы обозначают буквами рН. Различают несколько уровней кислотности. Нейтральный уровень (когда почва не кислая и не щелочная) обозначается цифрой 7 (рН = 7). Если уровень рН больше 7 – почва щелочная; рН меньше 7 – почва кислая. Чем меньше цифра, тем кислее почва. Очень кислой считается почва при рН = 4.
Кислотность почв в различной степени вредна для растений – она угнетает их, мешает нормальному росту и развитию. Есть растения, которые лучше развиваются на почвах слабокислых и даже нейтральных, то есть почти лишенных кислотности. Из садовых к таким растениям относится, например, смородина. Но большинство садовых растений лучше себя чувствуют на среднекислых почвах, а есть и такие, которые особенно хорошо развиваются на сильнокислых почвах (например, клюква).
Вместе с тем следует иметь в виду, что повышенная кислотность почвы отрицательно влияет на растение, не только прямо, но и косвенно. Кислые почвы весной долго не просыхают, а потом быстро пересыхают и покрываются коркой. Питательные вещества, содержащиеся в кислых почвах, плохо усваиваются растениями. В таких почвах значительная часть некоторых внесенных удобрений (например, фосфорных) переходит в неусвояемое состояние. Подкисление почвы сопровождается накоплением вредных для растений веществ, которые угнетают развитие полезных бактерий.
Определить кислотность почвы на участке можно с помощью специальных анализов или по ряду характерных признаков.
Так, например, белесая (похожая на золу) прослойка, залегающая на небольшой глубине от поверхности, свидетельствует о высокой кислотности почвы.
Если участок еще не подвергался обработке, следует обратить внимание на то, какие дикие растения растут на нем. Если много щавеля, хвоща, грубых злаков (белоус), а клевера мало или совсем нет, то почва кислая. Если на участке растет клевер и дает высокий урожай, то почва не кислая. На кислой почве клевер развивается плохо.
