Полы в птичнике должны быть теплыми и сухими, лучше всего сделать их дощатыми.
Окна делают в стене, выходящей на юг, юго-восток или юго-запад. Соотношение площади окон к площади пола – 1: 12.
Интенсивность электрического освещения – 3–4 Вт на 1 м2 пола. Лампочки должны быть с герметическими плафонами. Их рекомендуется подвесить на высоте 1,7–1,8 м от пола.
В стене на высоте 5–7 см от пола нужно оборудовать лазы размером 30 × 40 см для выхода кур на выгул.
Плотность размещения кур мясных пород на 1 м2 пола – 3–4 особи.
Возведение курятника, как и строительство дома, начинается с фундамента. В зависимости от типа почвы, а также материальных возможностей фермера он может быть столбчатым или ленточным. Также вы вправе сделать фундамент из кирпичей или асбестоцементных труб. В любом случае с фундаментом курятник будет прочным и долговечным, особенно если вы зальете его бетоном. На него можно настелить доски или другой материал.
Фундамент предохранит курятник от сырос-ти и нашествия грызунов. Если же его возведение не планируется, обязательно обейте нижнюю часть стен железом.
Полы должны быть теплыми, сухими и гладкими, желательно еще и долговечными. Последнему требованию наиболее отвечают бетонные полы, с которых к тому же удобно убирать подстилку. Единственный их недостаток в том, что они холоднее деревянных.
Если есть желание и возможности сделать деревянный пол, то лучше использовать толстые просмоленные, уложенные на балки доски. При этом под балки рекомендуется сделать глинобитное основание, уложенное на слой шлака.
Можно сделать глинобитные полы, однако их придется периодически обновлять: снимать верхний слой глины, покрывать пол новым и просушивать.
Иногда пол в курятнике делают несколько покатым в одну сторону – это удобно при уборке помещения.
Из какого бы материала не был сделан пол, он должен быть выше уровня земли на 20–30 см.
Лучше всего если стены в курятнике будут деревянными, причем необязательно бревенчатыми: их можно сделать каркасными с двусторонней обшивкой досками. В этом случае между досками потребуется засыпать опилки или торф. Реже выполняют саманые и глиносоломенные стены.
Лучшая дезинфекция – это воздействие ультрафиолетовых лучей, поэтому в курятнике необходимо предусмотреть естественное освещение. Причем окна должны располагаться невысоко от пола, приблизительно на расстоянии 50–60 см. В этом случае птицам будет достаточно света.
Окна необходимо предусмотреть большие: на 8–10 м2 площади пола должен приходиться 1 м2 площади стекла. Летом можно заменить стекла на металлические сетки.
При выборе материалов для стен, обустройстве потолка, окон и дверей следует учитывать климатическую зону: температура воздуха в помещении без обогрева и охлаждения должна быть от –2 °C до 27 °C.
Двери
Желательно делать двери с тамбуром, то есть двойные, чтобы зимой холодный воздух резко не врывался в помещение.
Не следует подвешивать двери слишком низко: их нижний край должен располагаться на расстоянии 15–20 см от пола. В этом случае, открывая дверь, фермер не придавит курам лапы. К тому же ему не будет мешать подстилка.
Вентиляция имеет огромное значение для здоровья и продуктивности кур. В небольших помещениях можно обойтись естественной вентиляцией, то есть предусмотреть окна, затянутые сеткой, фрамуги, вытяжные трубы и т. д. В больших курятниках не обойтись без побудительно-приточной вентиляции, то есть электрических вентиляторов.
К сожалению, разработанных проектов птичников для личных и мелких фермерских хозяйств не существует, поэтому вам придется создавать проект самостоятельно.
Лазы
Лазы – это отверстия для выхода кур из птичника и входа в него. Устраивают их на уровне пола, иначе куры «не догадаются», что сделанное выше отверстие предназначено именно для выхода в выгульный дворик.
Снаружи лаза следует предусмотреть тамбур, выход из которого должен быть сбоку. Можно оборудовать перед лазом деревянные сходни (наклонный мостик).
Другие варианты построек для кур
Рассмотрим другие варианты построек для кур. Ведь не у всех есть возможность построить капитальный курятник, а кому-то такое сооружение вообще не к чему, поскольку выращивание кур для него – всего лишь временное занятие.
Оптимальный размер сезонного курятника – 1 × 2 м, выгула – 2 × 2 м. На указанных расстояниях следует закопать столбы высотой 2,5 м. При этом два столба, образующих заднюю стенку, требуется поставить немного ниже, чтобы образовался скат.
С внутренней стороны закрепляют деревянную рамку. Делают это с помощью болтов, продетых через отверстия на высоте 25 см от земли. На рамку настилают доски, которые будут служить полом. С нижней стороны его покрывают битумом, а затем выкладывают снизу вверх камень (щебень или гальку) и солому.
Изнутри располагают вертикальные доски, которые скрепляют с крышей. На них крепят внут-реннюю деревянную обшивку. С наружной стороны доски обшивают оцинкованными листами, а между ними и досками устанавливают в один слой пенополистирольные плитки.
Крышу крепят на раму, установленную с уклоном. На раме на одинаковом расстоянии кладут три доски, на которых с помощью болтов крепят гофрированный оцинкованный лист. Снизу тоже располагают доски, а между ними укладывают пенополистирол и прессованную солому.
Если есть материальная возможность, для утепления курятника можно приобрести современные материалы. Они негорючие, хорошо удерживают тепло, не подвергаются разрушению.
Выгул можно соорудить с помощью сетки-оцинковки с ячейками 4 × 4 см. Сетку рекомендуется закопать на глубину 30–40 см и забетонировать. Сверху выгул следует накрыть сеткой.
Если планируется зимовка кур, стены и потолок птичника можно утеплить опилками, пенополистирольными плитами или минеральной ватой (100 мм). В этом случае курятник будет не только теплым, но и пожаробезопасным.
Иногда в хозяйстве достаточно всего 10–15 кур, особенно, когда фермер держит еще и другую птицу для получения мяса.
Для такого числа особей подойдет мини-курятник шириной 2 и длиной 3 м. Передняя стенка может быть высотой 2,5 м, а задняя – 1,5 м.
Каркас для такого сооружения можно сделать из деревянных столбов диаметром 10 см. Столбы потребуется закопать в землю на глубину 70 см, а все их заглубленные части на 0,5 м выше земли желательно залить расплавленным битумом.
К стойкам каркаса с обеих сторон следует прибить бруски сечением 5 × 5 см. Каркас с двух сторон рекомендуется обшить тесом. Первым делом нужно обшить наружную сторону, после чего изнутри, для утепления, обить ее картоном. Далее необходимо обшить стойки каркасом с внутренней стороны курятника.
Пространство между двумя обшивками желательно засыпать сухими опилками или торфом.
Полы можно сделать деревянными или глинобитными. Вокруг курятника нужно выкопать канаву.
Потолочные балки укладывают на верхнюю обвязку каркаса. При этом концы балок выпускают за пределы курятника на 30–40 см. Для утепления потолка можно использовать солому или даже камыш.
Окно делают размером 60 × 120 см. Если климат холодный, то необходимо предусмотреть конст-рукцию окна с двойными рамами.
Под окном (на высоте 30 см от пола) нужно оборудовать лаз шириной 25 и высотой 30 см.
У входа в курятник желательно устроить утеп-ленный тамбур.
Курятник можно огородить металлической сеткой с крупной ячеей. При этом нижнюю часть (около 30 см) ограждения следует обшить тесом.
Даже в мини-курятнике рекомендуется предус-мотреть электрическое освещение.
Переносной мини-курятник – это большая клетка или небольшой загон без днища для одной птичьей семьи.
В нем куры питаются не только тем, чем их кормит хозяин, но и травой, насекомыми. Такой домик можно поставить в любом месте сада, огорода, газона, лужайки и периодически переносить с места на место.
Поскольку курятник без дна, участок земли, на котором он располагается, удобряется куриным пометом.
Плюсы переносного мини-курятника:
• мобильность;
• непосредственный контакт кур со свежей зеленью;
