Старую синагогу в мавританском стиле, сохранившуюся в монастыре Санта Клара, в народе упорно зовут монастырём Тела Христова (Convento del Corpus Christi) (10), памятуя об одной легенде XV века. Как раз в конце этого века евреев изгнали из Испании. И вот как рисуется в этой легенде старый образ врага: некоему дьячку потребовались деньги, и один еврей одолжил их ему при условии, что тот принесёт ему освящённую облатку. Евреи собрались в синагоге, чтобы сжечь эту облатку, однако она чудесным образом воспарила вверх. И тогда этот еврей, обретя новую веру, воскликнул: «Иисус Христос, снизойди, Тебе не причиним вреда», что облатка послушно и исполнила. Когда христиане услышали об этом чуде, четырнадцать общин города постановили регулярно каждый четырнадцатый год устраивать торжество в знак искупления вины за осквернение святынь. Эта Catorcena отмечается и поныне.
Позднеготический собор Сеговии.
У Главной площади (Plaza Mayor) (11) находятся здание муниципалитета, театр Хуана Браво и церковь, в которой в 1474 году Изабелла I приняла корону Кастилии. Позади них стоит позднеготический *собор (12) построенный Карлом V после того, как старый собор был разрушен во время восстания комунерос – весь, вплоть до крестового хода и железных решёток. Это великолепный образец поздней готики, поражающий воображение своими высокими нефами, мощными решётками, оргáнами в стиле барокко, большими хорами и прекрасным крестовым ходом. В музее собора в числе прочего представлены гобелены, ковчег для мощей работы Челлини и картины ван Эйка, Берругете и Алонсо Кано.
Осеннее настроение в парке у Ла Гранха, загородного замка Филиппа V (в 10 км к востоку от Сеговии).
Улочки рядом с собором, возле площади Сокорро (Socorro), когда-то очерчивали еврейский квартал. За ним лежит район Ла Клаустра (La Claustra), который раньше по ночам закрывался тремя воротами. Он принадлежал церковному приходу и давал приют каждому, кто здесь оказывался.
И наконец улица приводит вас на открытую вершину скалы, на которой ещё со времён кельтов строились оборонительные сооружения. С тех пор, как Альфонс VI в XI веке освободил город, здесь находится крепость **Алькасар Реал (Alcázar Real) (1), которую позднее королевский дом Трастамара избрал своей главной резиденцией. Её много раз перестраивали. После пожара в XIX веке крепость была восстановлена в прежнем виде, и сегодня она выглядит прямо как замок из книжки с картинками. Посетители увидят оружейную выставку, доспехи, Тронный зал и Башню Присяги, на которую можно подняться.
Обратный путь по улице Калье Веларде (Calle Velarde) ведёт мимо старого Дома инквизиции; мимо дома, где жил Антонио Мачадо и теперь находится музей Мачадо (Museo Machado) (13); мимо красивейшей романской церкви города – *Сан-Эстебан (San Estebán) (14); а затем к Областному музею (Museo Provincial) (15). В углу перед городской стеной примостилась церковь Сан-Хуан де лос Кабальерос (San Juan de los Caballeros) (16), в которой находится музей художника Сулоаги (Zuloaga).
В долинах, лежащих ниже города, кроме многочисленных дворцов, церквей и площадей, особенно интересно посмотреть готический монастырь Парраль (Monasterio del Parral) (17) и двенадцатиугольную церковь тамплиеров Вера Крус (Vera Cruz) (18) (XIII в.), от которой открывается самый лучший вид на Алькасар.
Усадьба Сан-Ильдефонсо и Риофрио
Выиграв войну за наследство, Филипп V повелел возвести новый загородный дворец совершенно во французском вкусе, перестроив для этого один старинный охотничий замок в 10 км к востоку от Сеговии. Сан-Ильдефонсо, или *Ла Гранха (La Granja, «Усадьба») (6), как её называют по бывшему здесь прежде крестьянскому хозяйству монастыря Парраль, представляет не только многочисленные гобелены, но и несколько хорошо сохранившихся залов с очень красивыми потолочными фресками, мебелью в стиле ампир и росписью на сюжеты греческих мифов или на японские мотивы.
В церкви при монастыре погребён Филипп V со своей супругой: он счёл это место более подходящим, нежели фамильное захоронение Габсбургов в Эскориале.
В жаркий летний день утомлённых посетителей приятно освежают роскошные каскады и многочисленные фонтаны в обширном парке с его цветущими садами и бесчисленными статуями.
Изабелла Фарнезе, супруга Филиппа V, велела после его смерти построить просторный охотничий дворец в Риофрио (Riofrío) (7), к югу от Сеговии. Он стоит посреди большой дубравы, которая с тех самых пор является заповедником, и в ней водятся косули и олени. Сейчас во дворце располагается Музей охоты.
Далее к востоку в горах Гвадаррама (точно на север от Мадрида, если ехать по трассе N I в Бургос) лежит Сьерра Побре (Sierra Pobre, «Бедный горный край»), «приёмное дитя» Мадридского региона. Деревни здесь кое-где опустели: ведь ездить на работу в город отсюда слишком далеко, а зимы слишком холодны, чтобы постоянно жить без электричества и прочей инфраструктуры, с которой в этих краях туго по-прежнему.
Зато этот район, лежащий большей частью на высоте более 1000 м, очень подходит для загородных выездов на выходных, и здесь постепенно развивается индустрия досуга и туризма. Река Харама (Río Jarama) и её водохранилища создают прохладу, леса и луга, окаймлённые зарослями ежевики, терновника и боярышника, прекрасно подходят для пеших прогулок, а в буковый лес Монтехо (Hayedo de Montejo) (8), самый южный буковый лес Европы, стоит даже съездить специально. Он лежит севернее дороги, ведущей из Монтехо в деревню Ируэла (Hiruela). В ней ещё в 1980-х годах жило не более 30 человек, но потом её вдруг обнаружили туристы-«дикари», и теперь в ней даже снова работает бар. Прекрасный обзорный маршрут, рассчитанный примерно на пять часов, пролегает от Оркахуэло де ла Сьерра (Horcajuelo de la Sierra) через Оркахо (Horcajo) и Мадаркос (Madarcos) по старым скотопрогонным тропам, cañadas, которыми теперь уже не пользуются из-за разлива водохранилищ. Дорога идёт всё время вдоль реки до местечка Прадена дель Ринкон (Pradena del Rincón), а отсюда назад к началу маршрута. Но тропы здесь почти не снабжены указателями и плохо ухожены. Гораздо легче ориентироваться на тропе от Мадаркоса, через Пиньуэкар (Piñuecar) и Гандульяс (Gandullas) до Буитраго (Buitrago). Курортное местечко Буитраго дель Лосойя (Buitrago del Lozoya) (9), пока что «крупнейший» город в этих горах (целых 1200 жителей!), лежит между национальной трассой и водохранилищами. В нём есть наполовину опустевший старый центр, окружённый стеной, и один из интереснейших музеев этого края: личный парикмахер Пикассо завещал городку свою коллекцию, которая занимает несколько залов в здании муниципалитета. Она состоит из подарков, сделанных художником своему парикмахеру.
В неповторимом облике города **Толедо (Toledo) (10) запечатлелись следы многих культур. От римлян ему достались руины цирка и покровительница, святая мученица Леокадия, жившая в эпоху Диоклетиана. Во времена вестготов, с VI века, Толедо был столицей королевства. Здесь проводились многие церковные соборы, а архиепископ города до 1979 года был примасом (первым епископом) всей Испании. Одному из епископов, святому Ильдефонсо, даже явилась Богородица и подарила ризу. От мавров, живших в городе три столетия, сохранилась хаотическая сеть улиц с узкими тупиками без окон, где были только подъезды к домам, но не было свободных территорий для общего пользования. Еврейский квартал, о существовании которого было известно с римской эпохи, после погромов практически исчез. О нём ещё напоминают названия некоторых улиц и один дворец, но большинство домов относится к более позднему периоду.
С момента отвоевания Толедо (Reconquista) в 1086 году здесь на протяжении двухсот лет существовали бок о бок три культуры, которые и привели город к расцвету. В еврейской легенде Иегуды Галеви есть прекрасный образ этого сосуществования: у одного короля было три дочери и одно драгоценное кольцо, которое он собирался завещать свей любимой дочери. И так как он не хотел, чтобы возникла ревность, он велел изготовить два дубликата и отдал их двум другим дочерям. Каждая из них была счастлива от сознания того, что лишь у неё есть настоящее кольцо.
Старый центр города Толедо, огибаемый излучиной Тахо.
Альфонс X в XIII веке основал школу переводчиков, превратившую Толедо в культурный центр того времени. Отсюда по всей Европе распространялись мысли Аристотеля. Тогда в центре города жили 60 000 человек. Толедо оставался столицей Испании до тех пор, пока в 1561 году Филипп II не перенёс её в Мадрид. В XVIII веке город опустел настолько, что Карл III для его возрождения велел построить тут оружейный завод. Кардинал Лоренсана поддержал эти усилия восстановительными работами и строительством университета.
