Старый центр города Толедо, огибаемый излучиной Тахо.
Альфонс X в XIII веке основал школу переводчиков, превратившую Толедо в культурный центр того времени. Отсюда по всей Европе распространялись мысли Аристотеля. Тогда в центре города жили 60 000 человек. Толедо оставался столицей Испании до тех пор, пока в 1561 году Филипп II не перенёс её в Мадрид. В XVIII веке город опустел настолько, что Карл III для его возрождения велел построить тут оружейный завод. Кардинал Лоренсана поддержал эти усилия восстановительными работами и строительством университета.
В *Алькасаре (Alcázar) (1) ещё сохранился дух XVI века. Эта крепость, первоначально построенная арабами, много раз разрушалась и отстраивалась, и сегодня она предстаёт перед нами в стиле Карла V. В 1936 году, в начале гражданской войны в Испании, здесь в течение 72 дней укрывались сторонники националистов под руководством генерала Москардо, готовые повторить подвиг героев Нуманции. После гражданской войны крепость вновь была восстановлена в первоначальном виде, и сегодня в ней располагается Музей военной истории.
Ещё не доходя до городской стены, вы увидите госпиталь Таверы (Hospital de Tavera) (2) (XVI в.), построенный кардиналом Таверой как сиротский дом. Там находится его могила, а в музее выставлены гобелены и картина Риберы с изображением диковинной бородатой женщины. Вход в город обозначен воротами Пуэрта де Бисагра (Puerta de Bisagra) (3) (1550 г.) с двуглавым орлом Карла V. Чуть дальше вправо стоят старые ворота Бисагра, построенные арабами в IX веке, через которые в 1085 году в город вошли Альфонс VI и Сид. Здесь начинается квартал Эль Арабаль (El Arabal), где стоит церковь Св. Иакова (Santiago) в стиле мудехар. Статуя святого Висенте Феррера напоминает о погроме, который он спровоцировал в 1405 году.
Чуть дальше к востоку, по направлению к центру, находятся ворота *Пуэрта дель Соль (Puerta del Sol, «Солнечные ворота») (4). На них изображены две женщины, несущие на подносе голову своего насильника, а также сцена вручения Богородицей ризы святому Ильдефонсо. Ворота лучше всего видны из сада миниатюрной мечети Кристо де ла Лус (Cristo de la Luz) (5). Она была построена в IX веке на месте вестготской церкви, от которой ещё сохранилось несколько капителей.
Говорят, что когда Альфонс VI вошёл в завоёванный город, его конь здесь остановился и встал на колени; это место на мостовой отмечено белым камнем. Здесь же была найдена статуя Христа, спрятанная на протяжении 300-летнего арабского господства, и перед ней якобы всё ещё горела зажжённая когда-то свеча.
Сокодовер (Zocodover) (6), что по-арабски значит «конный рынок», – это главная площадь и центр городской жизни с уличными кафе, банками, магазинами и кондитерскими, в которых продаётся замечательный толедский марципан. Через Арко де ла Сангре (Arco de la Sangre) вы выйдете к зданию XVI века в «ювелирном» стиле платереско – к бывшему госпиталю, а ныне *Музею Санта Крус (Museo de Sta. Cruz) (7). Внутренний двор имеет два яруса, соединённых меж собой лестницей работы Коваррубиаса. Само здание производит не менее сильное впечатление, чем его экспозиция: ранняя живопись и картины Эль Греко, Гойи, Моралеса, Риберы и других мастеров.
**Кафедральный собор (8), строительство которого началось в 1226 году, занимает центр города. Если вы хотите попасть с площади Сокодовер в квартал Посо Амарго (Pozo Amargo), то быстрее всего будет пройти через Пуэрта дель Релох (Puerta del Reloj), самый старый портал собора, к которому раньше подкидывали детей. Внутри можно приложиться к камню у алтаря, на котором стояла Богородица, когда она передавала святому Ильдефонсо облачение, а затем выйти наружу через портал Пуэрта Льяна (Puerta Llana). Его прорубили в XIX веке, чтобы во время процессий в праздник Тела Господня можно было выносить ковчег на уровне первого этажа. Этот ковчег, шедевр Энрике де Арфе, созданный в XVI веке, достигает высоты 2,5 м, весит 200 кг и состоит из 5000 деталей из серебра и самого первого золота, привезённого Колумбом из Америки.
Главный фасад кафедрального собора создан в готическом стиле, ещё в XV веке, но верхнюю часть в XVIII веке подремонтировали. К этому времени относится изображение Тайной вечери над королевским входом. Он состоит из трёх порталов. Центральный называется воротами Прощения (Puerta del Perdón) и открывается только для глав государств или духовных лиц высшего звания. Считается, что тому, кто проходит через них, навсегда отпускаются все грехи. С левой стороны находятся ворота Ада (Puerta del Infierno), а с правой стороны – ворота Страшного Суда, через которые проходили нотариусы Толедо, когда давали профессиональную клятву. По обеим сторонам стоят башни: левая башня с тремя терновыми венцами достигает высоты 96 м и заметна издалека, а правую так и не достроили, и в конце концов её завершил куполом сын Эль Греко – Мануэль Теотокопулос. По его же проекту построено здание муниципалитета (9) напротив собора. Сбоку, под переходом, соединяющим архиепископский дворец с собором, находится «хлебный» вход, Пуэрта дель Мольете (Puerta del Mollete), у которого раньше нищим раздавали хлеб.
В церкви Санто Томе висит одна из самых знаменитых картин Эль Греко, «Погребение графа Оргаса» (фрагменты).
Крестовый ход был возведён в XIV веке по инициативе архиепископа Тенорио на том месте, где раньше находился еврейский рынок. На верхнем этаже располагаются кельи служителей собора – Claverías. Здесь происходит действие давно запрещённого в Испании романа Бласко Ибаньеса об анархисте, который сбежал от властей и прятался у своего родственника.
Внутреннее пространство собора поражает в первую очередь своими колоссальными размерами. С потолка свисают красные шапки погребённых здесь кардиналов. Говорят, когда шапка сама падает на пол, тогда душа покойного покидает чистилище.
Сокровищница находится внизу в башне. Кроме ковчега, в ней хранится ещё несколько ценных вещей. Под незавершённой башней находится мосарабская капелла, в которой до сих пор ещё проходят мессы по ритуалу X века. Она была построена маврами, насильно обращёнными в христианство, и украшена гербом Великого инквизитора Сиснероса. Внутри на её стенах изображена битва с маврами при Оране.
Центральную часть собора занимают алтарь и хоры. Пространство сзади от хоров, Trascoro, оформлено художником Берругете. Оно предназначалось для верующих, стоявших позади хора, которым при богослужениях отводилась роль пассивных слушателей. Вход на хоры отгорожен решёткой работы Доминго де Сеспедеса (1548 г.). Рассказывают, что церковь отказалась оплачивать его труды, но гордость художника заставила его завершить эту работу на собственные средства. И он закончил свои дни в нищете, продавая иконки у Пуэрта дель Мольете. Хоры – пожалуй, самая выразительная часть собора. Они состоят из верхнего ряда в стиле ренессанс, вырезанных Берругете и Фелипе де Боргонья, и нижнего ряда работы Родриго Алемана. Резьба на креслах мастерски изображает войну в Гранаде и её победоносные эпизоды, на каждом кресле разные. Misericordias, опоры под откидными сиденьями для усталой пятой точки каноника, изображают интересные, порой не совсем пристойные сцены.
За решёткой в стиле платереско, ограждающей главный алтарь, можно увидеть ретабло в стиле «пламенеющей готики», созданное 27 художниками под руководством Сиснероса. С наружной стороны алтаря находится могила кардинала Мендосы, духовника Изабеллы Кастильской («Католической»), и статуи Альфонса VIII и Аль-Факи, мавра, который помог Альфонсу VI выбраться из одной политической передряги. Заднюю барочную сторону алтаря освещает El Transparente, фонарь работы Нарсисо Томе.
На стенах зала капитула с кессонным потолком в технике артесонадо висят портреты всех толедских архиепископов. И Эль Греко, и Гойя, и Веласкес рисовали своих современников для этой галереи. Ризница – это целый музей, в котором доминирует картина Эль Греко «Эксполио» («Воины срывают одежды с Христа»). Здесь ещё множество картин Луки Джордано, Тициана, Рафаэля, Ван Дейка, Гойи и Караваджо.
За собором лежит квартал Баррио Посо Амарго (Barrio Pozo Amargo), квартал «горького родника». Это густонаселённый городской квартал, название которого напоминает о двух несчастных влюблённых, своим самоубийством испортивших воду источника. Мимо этого квартала улица Калье де ла Сьюдад (Calle de la Ciudad) ведёт в старый еврейский квартал, в котором сосредоточен целый ряд достопримечательностей.
Тальер дель Моро (Taller del Moro) был арабским дворцом, пока христиане не стали использовать его в качестве камнерезной мастерской для собора. В церкви *Санто Томе (Sto. Tomé) (10) выставлена парадная картина Эль Греко – «Погребение графа Оргаса».
Во дворце Фуэнсалида (Palacio de Fuensalida) (11), расположенном рядом с церковью, располагается правительство автономного сообщества Кастилия – Ла-Манча. Часовые у входа никому не позволяют заглянуть даже во внутренний двор. Зато кафе в бывшей конюшне этого здания общедоступно. В *Доме-музее Эль Греко (Casa y Museo El Greco) (12) выставлены картины художника. Этот дворец сначала принадлежал врачу-еврею Иегуде Галеви, а позже одному христианскому знахарю. Само здание в прошлом веке было воссоздано по всем канонам XVI века. Если там и жил Эль Греко, то, вероятно, где-то в 1565 году и очень недолго.
