Довольно популярно и дерево, но оно требует регулярного ухода. К тому же при выборе материала для козырька необходимо учитывать не только его конструктивные свойства, но и стилистическое решение, т. е. обязательно учитывать соответствие стиля разрабатываемого навеса общему стилю фасада здания. А деревянное изделие подойдет не ко всем фасадам. Поэтому лучше всего использовать металлическую профильную, квадратную или круглую трубу сечением 20 × 20, 20 × 40, 25 × 25 мм и толщиной 1,5–2 мм. Материалов для покрытия каркаса козырьков можно найти довольно много – это сотовый поликарбонат, ПВХ, триплекс, стекло, профнастил, оргстекло, шифер. Наиболее практичным и надежным покрытием является поликарбонат – гибкий, легкий, светопроницаемый универсальный материал. Очень красивы стеклянные покрытия, но с ними без должной подготовки и оборудования весьма сложно работать. Шиферная крыша весьма надежна, но малоэстетична. Для кованых козырьков в качестве покрытия в основном применяют листовой металл. Базовые виды каркасов козырьков представлены на рис. 86.
Для создания несложного козырька вам понадобится сотовый поликарбонат толщиной не менее 10 мм и профильные металлические трубы 20 × 20 миллиметров.
Вначале нужно сделать эскиз будущей конструкции и рассчитать размеры. При расчете ширины козырька добавьте по 30 см с каждой его стороны, чтобы навес не позволял дождю и снегу попадать на крыльцо. Измерив расстояние от входной двери до того места, которое должно быть под защитой козырька, получите длину конструкции. Высота односкатного козырька рассчитывается на основе архитектуры вашего коттеджа. Не нужно забывать, что козырек должен иметь уклон, составляющий примерно 20°. Длина стропил из уголков равна высоте ската. С такими данными можно создавать эскиз и подсчитать количество необходимого материала для работы. Пример подобного расчета для простого односкатного козырька приведен на рис. 87, а.
Рис. 86. Основные виды конструкций навесов и козырьков:
а – односкатный; б – односкатный с подзором; в – двухскатный; г – прямой; д – вогнутый; е – маркиза; ж – купол; з – купол удлиненный; и – арочный; к – арочный удлиненный
Соберите каркас козырька из металлического профиля. Для этого отрежьте трубы необходимой длины, разложите их в виде отдельных узлов, зафиксируйте струбцинами и сварите в местах соединения. Затем готовые узлы сварите между собой в единую конструкцию. Сварка, согласно ГОСТ 5264–80, производится электродами Э-42 (ГОСТ 9467–75). Катет сварных швов назначают по наименьшей толщине свариваемых элементов.
Чем длиннее каркас, тем больше должно быть перемычек, чтобы обеспечить устойчивость и жесткость поликарбонатного перекрытия.
По окончании сварки с помощью зубила и абразивного материала нужно зачистить сварные швы. В готовом каркасе сделайте отверстия для болтов крепления и выполните разметку над входом, отмечая места крепления каркаса. После этого загрунтуйте и покрасьте каркас. Когда изделие полностью высохнет, можно приступать к монтажу листов поликарбоната. Для этого установите на торцы каркаса герметизирующую ленту, уложите поликарбонатное перекрытие и прикрутите саморезами по металлу. При этом следует использовать амортизационные шайбы и не усердствовать чрезмерно, чтобы не повредить материал.
Рис. 87. Изготовление козырьков:
а – простой односкатный козырек; б – простой изогнутый козырек; в – козырек с полукруглой крышей; г – каркас полукруглого козырька; д – фасад полукруглого козырька с фигурными вставками
Готовую конструкцию зафиксируйте на стене в размеченных местах. Пристенную балку фиксируют посредством нержавеющих шурупов перед входом, а для крепления подкосов нужно использовать анкеры.
В завершение работы загерметизируйте швы в местах соприкосновения со стеной дома. Снимите защитную пленку с поликарбоната, и козырек готов к эксплуатации.
Если вы желаете, чтобы козырек выглядел более изысканно, задачу можно слегка усложнить. Представленный на рис. 87, б козырек лишь немногим отличается от вышеприведенного. Основное отличие заключается в необходимости изгибать профили.
Полукруглый козырек, представленный на рис. 87, в, достойно украсит любой фасад. Для его создания вам потребуются: профильные металлические трубы 20 × 20 мм для каркаса, квадрат 10 × 10 мм, чтобы сделать фигурные вставки, и оцинкованный лист в качестве кровельного покрытия.
Из профиля нужно выгнуть одинаковые полукруглые арки и приварить к ним нижние и центральные перемычки. Это основа каркаса (рис. 87, г). Две арки соединяют перемычками, после чего к ним приваривают подкосы, согнутые из того же профиля, и опорные кронштейны из профильной трубы или уголка. Теперь нужно выгнуть фигурные элементы из квадрата или арматурного прута (форма этих элементов зависит только от предназначенного для них места и вашей фантазии). Полученные вставки размещают в проемах арки и приваривают во всех точках соприкосновения с каркасом (рис. 87, д).
Остальная работа по созданию козырька почти та же, что и в предыдущем варианте: грунтовка каркаса, облицовка оцинковкой и фиксация последней саморезами по металлу, окрашивание конструкции в необходимый цвет и закрепление ее на фасаде здания над входом.
Сварка для сада и огорода
Частное домовладение предоставляет сварщику поистине безграничное поле деятельности. И она вовсе не ограничивается изготовлением забора. На подворье для сварочного аппарата найдется уйма работы.
Инструменты для бурения грунта
При прокладке водопроводных труб, установке столбов и посадке растений часто приходится работать в стесненных условиях – рядом с забором или стеной. В таких случаях гораздо удобнее просверлить отверстие в грунте, а не копать траншею или яму. Для этого подойдет простой почвенный бурав.
Бурав сварен из двух отрезков стального арматурного прутка ∅ 16 мм (рис. 88, а). Короткий пруток служит рукояткой. Его концы следует обмотать изолентой или оснастить ручками от велосипеда. На нижнем заостренном конце длинного прутка под углом 15° к вертикальной оси бурава приварены два стальных лезвия толщиной 4 мм с остро заточенными передними режущими кромками. Задние кромки лезвий скруглены.
При работе бурав углубляют в землю и поворачивают на 5–6 оборотов. Затем его вынимают вместе со срезанным грунтом. Операции повторяют до достижения необходимой глубины отверстия. В плотных грунтах может потребоваться промежуточная штыковка дна ямы узкой лопатой с длинным черенком.
Рис. 88. Инструменты для бурения грунта:
а – простой почвенный бурав; б – перфоратор
Незаменимым помощником на участке станет и перфоратор. Подкормить деревья, взять почву для анализа, проделать отверстие для кола – во всех этих и других случаях без перфоратора не обойтись. Работать им несложно: одним движением инструмент всаживают в землю, затем проворачивают вокруг вертикальной оси и вынимают вместе со столбиком грунта.
В конструкции перфоратора могут быть использованы любые подходящие металлические трубы. Часть цилиндрической поверхности трубы стачивается на точиле или срезается болгаркой. Затем края разреза несколько разводят и затачивают напильником. Сверху на трубу надета и приварена подножка (на нее наступают ногой при работе). Верх перфоратора венчает Т-образная перекладина – ручка (рис. 88, б). Длину рабочей части подбирают по своему росту.
Мотыга – древнейшее ручное орудие для обработки земли, известное с каменного века. Она представляет собой нечто среднее между киркой и лопатой и состоит из налопатника (рабочего полотна) и длинной рукоятки, с которой образует угол от 60 до 90°. При насадке под углом в 60° мотыга при ударе о землю срежет лишь тонкий слой земли. Для изготовления налопатников хорошо подходят сломанные дисковые пилы или лемешная сталь от старых плугов.
Для разных видов работ используются разные мотыги, поэтому стоит заготовить целый комплект мотыг.
Основной мотыгой производят посадку, а иногда и окучивание картофеля. Ширина рабочей части основной (большой) мотыги (рис. 89, б) – около 210 мм. Радиус образующей рабочей кромки – порядка 140–160 мм. Внутренний диаметр металлической втулки, соединяющей рабочую часть с деревянной рукоятью, должен быть не менее 4 см. Этим достигается необходимая жесткость инструмента при весьма длинной (порядка 2 м) рукояти. Металлические детали соединяют с помощью сварки. При этом необходимо обеспечить угол между рабочей частью и втулкой в горизонтальной плоскости порядка 5–10°, а в вертикальной – около 8°. Наличие таких углов в сочетании с длинной рукоятью обеспечивает большее удобство при работе мотыгой.
