Основной мотыгой производят посадку, а иногда и окучивание картофеля. Ширина рабочей части основной (большой) мотыги (рис. 89, б) – около 210 мм. Радиус образующей рабочей кромки – порядка 140–160 мм. Внутренний диаметр металлической втулки, соединяющей рабочую часть с деревянной рукоятью, должен быть не менее 4 см. Этим достигается необходимая жесткость инструмента при весьма длинной (порядка 2 м) рукояти. Металлические детали соединяют с помощью сварки. При этом необходимо обеспечить угол между рабочей частью и втулкой в горизонтальной плоскости порядка 5–10°, а в вертикальной – около 8°. Наличие таких углов в сочетании с длинной рукоятью обеспечивает большее удобство при работе мотыгой.
Рис. 89. Комплект самодельных мотыг:
а – средняя мотыга; б – большая мотыга; в – малая мотыга; г – мотыга для липкого грунта
Среднюю мотыгу (рис. 89, а) используют исключительно при окучивании. У нее увеличены размеры рабочей части: ширина около 25–30 см, а радиус образующей рабочей кромки – около 20 см. Рукоять значительно короче, чем у основной (около 1,5 м), но не менее 4,5 см в диаметре. Такой мотыгой можно быстро подсыпать землю под кусты картофеля на необходимую высоту, перемещаясь по дну борозд, образованных после предыдущих окучиваний. Разумеется, почва при этом должна быть достаточно рыхлой. Тяжелую или очень уплотненную почву предварительно разрыхляют с помощью малой мотыги или тяпки.
Размер рабочей части малой мотыги – 100 × 100 мм (рис. 89, в). Режущая кромка, как и у «старших сестер», тоже имеет полукруглую форму. Рукоять относительно небольшой длины. Это удобный инструмент для работы в промежутках между кустами картофеля в рядах (гребнях) и под кронами деревьев или кустов.
Мотыга для липкого грунта, больше похожая на тяпку, отличается окошком, расположенным выше полотна (рис. 89, г). Окошко можно прорезать в рабочей плоскости или приварить полотно к кронштейнам, сходящимся у тулейки. При работе этим инструментом влажная земля не налипает на поверхность лезвия, поскольку при каждом последующем ударе она сдвигается в проем.
Сварка может применяться не только для создания различного сельскохозяйственного оборудования, но и для его ремонта. Например, лемеха плугов сильно изнашиваются, особенно на тяжелых почвах. И поскольку покупка нового оборудования обходится недешево, с помощью ручной электросварки лемех ремонтируют следующим образом.
Обрубают изношенную часть лезвия и кузнечным способом изготавливают полосы для лезвия сечением 4 × 30 мм для трапециевидного лемеха или 5 × 30 мм для долотообразного лемеха соответствующей длины. Полосу приваривают к лемеху (рис. 90, а), после чего зачищают сварные швы с лицевой и тыльной сторон и проверяют размеры. Затем закаливают по всей длине на 2/3 от края лезвия до температуры 780–820 °C (светло-вишневый цвет каления). Поскольку закаленное лезвие имеет повышенную хрупкость, его подвергают отпуску – нагревают до 300–350 °C (серый цвет побежалости) и охлаждают на воздухе. После этого проверяют твердость лезвия, которая должна быть не менее НВ 440–653 на участке 25–45 мм от края лезвия по всей его длине. Проще всего проверить твердость напильником, который должен скользить по лезвию, не оставляя на нем заметных для глаза следов.
Рис. 90. Ремонт лемеха:
а – наваркой полосы; б – наваркой зубьев
В некоторых случаях на сухих и сильно абразивных почвах к изношенным лемехам приваривают зубья, после чего подвергают их закалке и отпуску. Зубья изготавливают кузнечным способом из выбракованных автомобильных рессор и электросваркой приваривают к лицевой стороне три-четыре зуба на одинаковом расстоянии друг от друга. В некоторых случаях первый зуб приваривают с тыльной стороны, а два других – с лицевой. Размеры и размещение приваренных зубьев на лемехе показаны на рис. 90, б. Такие изделия работают в 7–10 раз дольше обыкновенных заводских лемехов.
Садоводу, огороднику, строителю непросто обойтись без такого древнего транспортного средства, как тачка. При перемещении самых различных грузов она значительно облегчает тяжелый труд – экономит силы, время, а возможно и здоровье, когда объемы перевозок значительны. Тачка незаменима даже для тех, у кого имеется мини-трактор или мотоблок с прицепом. Главные ее достоинства – экологичность и бесшумность, а потому тачку можно использовать даже внутри помещений. Чтобы тачкой было удобно пользоваться на небольшом приусадебном участке, она должна проходить по узким и неровным дорожкам, через достаточно узкие калитки. Поэтому ее целесообразно сделать одноколесной. При этом тачка должна иметь грузоподъемность порядка 80–120 кг, расстояние между ручками должно быть 60–65 см, а расстояние от ручек до земли в транспортном положении – порядка 70–75 см. Эти базовые параметры и заложены в конструкцию металлической одноколесной тачки (рис. 91).
Любая тачка состоит из кузова или платформы, ходовой части – колеса или колес – и шасси, объединяющего кузов, ходовую часть и «органы управления» – ручки. Основным и наиболее сложным в изготовлении элементом тачки является кузов – емкость или платформа для размещения соответствующего груза. В предлагаемой тачке кузов имеет очень простую форму – это половина параллелепипеда. Сделать такой кузов очень легко. Для этого берем прямоугольный лист стали толщиной 1,6–2,0 мм, шириной 500 мм и длиной 1900 мм и разрезаем так, как показано на рис. 91, в. Заметим, что по линии ДЕ лист можно согнуть на угол ABC, равный приблизительно 100°. Из получившихся заготовок сваривают кузов (рис. 91, г). При указанных размерах объем кузова составляет 82 л, его глубина – 360 мм, а вес – 10–15 кг, в зависимости от толщины стального листа.
После того как изготовлен кузов, привариваем к нему элементы шасси. Конструктивная схема шасси (рис. 91, д) выбрана исходя из геометрии кузова. Кроме того, при такой компоновке минимизирован вращающий момент, действующий в транспортном положении на линии «ось колеса – ручки», т. е. груз в кузове располагается как можно ближе к оси колеса.
Для рычагов и рукояток используются стальной уголок 32 × 32 мм и отрезки водопроводной трубы ¾˝. Чтобы конструкция тачки была достаточно прочной и жесткой, применены ребра, стойки и накладки из стального уголка 25 × 25 мм. Основание тачки изготовлено из уголка 40 × 40 мм. Оси колеса фиксируются стальными планками.
Рис. 91. Простая одноколесная тачка:
а, б – компоновочная схема, виды сбоку и сверху (1 – рычаг; 2 – рукоятка; 3 – ребро; 4, 5 – основание; 6 – накладка; 7 – стойка; 8 – планка; 9 – стояночная стойка; 10, 11 – поперечная косынка; 12 – опора; 13 – кузов; 14 – колесо); в – раскрой заготовок для кузова; г – компоновка кузова; д – сборочная схема шасси; е – чертеж колесного узла (1 – резиновый обод; 2 – крышка; 3 – обойма; 4 – подшипник № 204; 5 – ось; 6 – втулка; 7, 8 – винты М5; 9 – гайка М20; 10 – гайка М5)
К боковым стенкам кузова приварены стояночные стойки из уголка 25 × 25 мм. Они усилены треугольными продольными и поперечными косынками, изготовленными из остатков раскроя кузова. При сборке тачки необходимо обеспечить зазор около 10 мм между ободом колеса и передней стенкой кузова.
Чтобы тачка имела хорошие ходовые качества, имеет смысл сделать колесо с осью на подшипниках. Колесо можно взять готовое ∅ 280–350 мм, желательно с обрезиненным ободом и с подшипниками, или же сделать его самому. Конструкция колесного узла показана на рис. 91, е. Под подшипники № 204 нужно выточить обоймы на токарном станке.
Предлагаемая конструкция тачки очень удобна для разгрузки как лопатой, так и опрокидыванием от себя с помощью переднего выступа основания.
В тех случаях, когда приходится часто перевозить крупногабаритные предметы, имеет смысл сделать платформенную тачку. Ось колес проходит здесь поперек грузовой платформы под ее серединой (рис. 92). При такой компоновке практически вся масса груза приходится на колеса, поэтому толкать тачку с грузом не тяжело. Особенностью этой тачки является ровная площадка (платформа) для перевозки крупных грузов, расположенная на удобной погрузочной высоте. Такая конструкция практична при перевозке сена, тюков, мешков, мебели.
