Возможны иные варианты конструктивного выполнения тележки. Например, при отсутствии стальных трубок ее можно сделать из алюминиевых или дюралюминиевых. Правда, сварить алюминий в домашних условиях несколько сложнее. Если сварное соединение у вас не получится, можно попробовать сделать по-другому. Три средние трубки грузовой площадки вставляются в отверстия, просверленные с внутренней стороны труб рамы. А крайние трубки и полозья скрепляются с ними болтами. Для этого все концы сплющиваются и в них сверлятся отверстия. Оси же колес устанавливаются так, как и в первом варианте.
Представленную на рис. 96 тележку удобно хранить: она просто висит на стене, не занимая много места. В то же время это целый «ручной грузовичок», предназначенный для перевозки любых хозяйственных грузов в пределах 50 кг и даже больше. Например, на ней удобно транспортировать надувную лодку или другие габаритные грузы.
Рис. 96. Универсальная складная тележка:
а – общий вид; б – вид в сложенном состоянии; в – устройство откидного упора; г – конструкция выдвижной ручки; 1 – выдвижная ручка (изображена в убранном положении); 2 – втулка выдвижной ручки; 3 – рама тележки; 4 – поперечины рамы; 5 – колесо; 6 – откидной упор; 7 – грузовая площадка; 8 – поперечины площадки; 9 – цепь-фиксатор; 10 – ось; 11 – втулка грузовой площадки; 12 – втулка рамы
Все основные соединения каркаса сделаны с помощью сварки. Чтобы сделать рамки, сначала нужно вычертить на бумаге шаблон в натуральную величину и воспользоваться им при сгибании труб. Для сгибания заготовок рамы лучше всего использовать ручной трубогиб с диаметром роликов 30 миллиметров.
При стыковке элементов тележки детали следует сначала прихватывать друг к другу двумя-тремя точками, а затем сваривать окончательно. В противном случае раму «поведет», а рихтовка может существенно нарушить ее внешний вид.
Сварку откидной грузовой площадки производят в следующем порядке: втулки шарнира надевают на оправку – стержень ∅ 15 мм, прихватывают сваркой к рамке площадки, а затем окончательно приваривают. После этого втулки рамы тележки с помощью оправки – металлического стержня с длиной и диаметром, как у оси, – прихватывают к основной раме тележки, проверяют узлы на легкость вращения и производят окончательную сварку. Все швы и заусенцы тщательно зачищают и полируют. Следует заметить, что конструировалась тележка в расчете на колеса ∅ 160 мм. Соответственно, если они окажутся больше или меньше этого размера, придется доработать полуоси.
Также стоит обратить внимание на прочность упора. Имеет смысл делать его из трубы с толщиной стенки не менее 2 мм, чтобы он не сломался. Например, при поездке с груженой тележкой в автобусе на крутых поворотах слабый упор может просто скрутить боковой нагрузкой.
Для выращивания рассады и ранних овощей садоводы и огородники издавна используют парники. Они позволяют на 1,5–2 месяца продлить вегетацию растений и выращивать многие теплолюбивые культуры с длительным периодом роста. Вариантов постройки парников очень много – от простейших укрытий из пленки до целых зданий «из стекла и бетона». Могут они быть и металлическими, как довольно сложными, так и простыми в изготовлении.
Чаще всего парники и теплицы имеют прямоугольную форму – так их легче строить. Но с функциональной точки зрения укрытия в виде сферы привлекают лучшим соотношением площадей, занятых растениями и необходимых для проходов. Они экономичны, так как на единицу объема требуют минимум площади ограждения, а значит, и минимум конструкционных материалов. До сих пор куполообразные постройки не имели сколько-нибудь широкого распространения в индивидуальных хозяйствах, однако их вполне возможно построить в условиях домашней мастерской, используя сварной металлический каркас.
Такой решетчатый парничок, покрытый полиэтиленовой пленкой, сделать совсем не сложно (рис. 97). Его основание и дужки сварены из металлических прутьев ∅ 8 мм. Размеры сооружения подбираете по своим грядкам – какого-либо стандарта здесь придерживаться бессмысленно. Для ориентира можете принять ширину парничка 1 м, а длину – 2–2,5 м. Для основания достаточно всего трех прутьев, а чтобы пленка на каркасе не провисала, дужки можно переплести капроновым шнурком или увеличить число продольных прутьев. Пленку натягиваете на парник, края подворачиваете под основание и прошиваете капроновой нитью (на рисунке шов показан пунктиром).
Температура в парнике регулируется просто: когда солнце начинает пригревать, поднимаете одну сторону, подложив под основание пару кирпичей. На ночь кирпичи убираете и опускаете конструкцию. Зимует парничок просто на участке. А чтобы он не ржавел, не забудьте покрасить готовый каркас.
Рис. 97. Парничок:
1 – рама; 2 – дуги; 3 – капроновый шнур; 4 – прошивка пленки
Для подвязки высокорослых помидоров и огурцов в теплице обычно забивают в землю деревянные шесты. Однако во влажной земле дерево быстро загнивает, и шесты приходится часто менять. К тому же в легкой почве подпорки быстро перекашиваются, да и случайно задеть и повалить их очень легко.
Чтобы навести в теплице порядок и продлить срок службы шестов, изготовьте для них металлическую опору (рис. 98).
Рис. 98. Металлическая опора для тепличных овощей:
1 – стержень; 2 – патрубок; 3 – стальная труба; 4 – опора; 5 – шест-подпорка
Для этого подберите длинную (почти на всю длину теплицы) старую стальную трубу ∅ 3,5–4 см, уложите ее на ровную поверхность и приварите к ней с одной стороны три патрубка длиной по 10–12 см, отрезанные от такой же трубы, – два по краям и один по центру. Забейте поглубже в землю на соответствующем расстоянии друг от друга три металлических трубы или прутка, наружный диаметр которых чуть меньше внутреннего диаметра патрубков, и наденьте на них металлическую опору. Далее потребуется приварить сверху к трубе несколько патрубков длиной по 20–25 см (они могут быть потоньше), в которые и будут установлены деревянные шесты-подпорки. Эти патрубки должны быть ориентированы строго вертикально, поэтому вначале пару патрубков приваривают по концам трубы, затем натягивают между ними тонкую проволоку или шпагат и равномерно, через каждые 0,5 м, ориентируясь на шпагат, приваривают остальные патрубки. Если все сделано точно, установленные в патрубки деревянные шесты будут стоять вертикально и располагаться по прямой линии. Для защиты металлической конструкции от коррозии опору лучше окрасить битумным лаком.
Сколько бы ни было работы, отдых необходим даже самому трудолюбивому дачнику. Беседка, увитая плющом, виноградом или другими вьющимися растениями, может стать излюбленным местом отдыха для членов вашей семьи. А изготовить ее совсем не трудно. Фактически ее конструкция мало отличается от рассмотренной в начале этого раздела оконной решетки или вышеописанного парничка.
Цилиндрическая беседка-ротонда сделана из отрезков арматурной проволоки ∅ 8 мм, нижние концы которых вертикально закреплены в кирпичах кольцевого основания, а верхние, изогнутые к центру и соединенные вместе, образуют своеобразный купол (рис. 99). Прочность конструкции придают горизонтальные переплетения из той же арматурной проволоки. Вход в беседку – через проем сводчатой формы. Для такого ажурного шатра потребуется около 50 шт. красного полнотелого кирпича и 310 м арматурной проволоки ∅ 8 миллиметров.
Начинают постройку с выбора подходящей площадки и разбивки основания. В центре будущей беседки вбивают в землю колышек и, привязав к нему шпагат или бечевку, размечают на земле две концентрические окружности с радиусами 1,75 м и 1,90 м. Затем из получившегося кольца вынимают верхний слой грунта на глубину 15–20 см, вместо которого засыпают слой песка толщиной 10–15 см, обильно поливая и утрамбовывая его.
Уложив на подготовленное основание кирпичи с небольшими промежутками и подсыпав и уплотнив песок в зазорах между ними, получают фундамент основания будущей беседки. Кирпичи должны лежать горизонтально, а их верхние постели – находиться вровень с площадкой.
Для установки арматурных стержней в центре каждого кирпича сверлят отверстие ∅ 8–10 мм. Сделать это лучше электродрелью с твердосплавным сверлом. При установке прутьев не забудьте пропустить 4 кирпича – в этом месте будет находиться вход в беседку. Если вы желаете сделать проход шире или уже, чем 1 м, пропустите больше или меньше кирпичей, исходя из того, что длина каждого – 250 миллиметров.
